Наши путешествия

[Светлана 123]

Смотрю тему и не понимаю, что со мной не так, девочки. Почему другая?
Три дня отпуска и скучно, домой.

[Светлана 123]

Девочки, я серьёзно понять не могу.
Сестра в Израиле с 1998, правда двоюродная. Ну и что? Наши уже по два раза ездили.
Или, сестра мужа, квартира в Адлере пустует практически. Дважды в год бывают там.
Или дядька любимый самый в Мордовии?
Сын и внучка в Домодедово.
Меня же не сдвинешь.
Пытаюсь в себе разобраться.
Летать боюсь, факт. Но внучку посмотреть то?
Что не так?

[Дивная]

Светлана 123,

Что не так?

Свет, а почему ты думаешь, что что- то с тобой не так? Я, к примеру, ужасная домоседка. Меня очень трудно из дома куда- то вытянуть. Я очень тяжелая на подьем. Боюсь чужих городов. Если бы не это, я бы лет 30 уже жила бы в Германии. Куда- то выезжать стала только благодаря дочке. Она обожает путешествия. Но все равно, через дней 10 неудержимо хочется домой.

[Светлана 123]

неудержимо хочется домой.

Вот.
Прежде с детьми мотались везде ежегодно. Потом отрезало. У нас, дальневосточников пенсионеров проезд бесплатный в любую точку России раз в три года. Муж может возить семью раз в два года. Мы ни разу не воспользовались.
Рядом, в приморье только. И то, посчитала, 13 лет назад.
Дочь сколько раз звала. То в Питер, в Прагу.
Нет. С мая месяца однажды только дома была, в городе. Патология какая-то. Образовалась.

[Дивная]

Светлана 123,

Патология какая-то.

Нет, Свет, это наверно не патология, а просто желание спокойствия и некоторой стабильности что- ли...

[smilla]

Патология какая-то. Образовалась.

Света, да ладно тебе! Может, это у меня патология, а у тебя норма Ну, или вариант нормы

[МаргаритаМ]

Я пока с удовольствием пользуюсь своей патологией . Ни один отпуск дома не провела, за исключением 2020 года, когда в пандемию рейс отменили. Локдаун был.

[smilla]

Начинаем путешествие (2019 год) по знойной прекрасной Италии!
Если Испания у меня ассоциируется со страстным, благородным, галантным, улыбчивы грандом, то Италия – с красивой, но взбалмошной, чувствительной, ветренной синьориной. И если Испания – это любовь с первого взгляда и навсегда, то Италия понравилась своей древностью, беззаботностью, красотой природы, творениями прошлых веков. Когда задумывалось это путешествие, было много сомнений – совершенно не созвучный мне менталитет, даже некоторое неприятие современных тамошних реалий. Но в итоге я рада, что отважилась на это частично самостоятельное путешествие. Если я и не полюбила этот прекрасный край, то его историческая сторона оставила у меня неизгладимые, замечательные впечатления.
Ну, это всё лирика, приступим к делу Начнем со столицы – древнего Рима, где на каждом буквально шагу свидетельства прошлого величия страны и гениальности ее давних обитателей.

Первый наш маршрут будет по площадям Рима с их фонтанами, храмами, памятниками. Начнем с площади Навона, едва ли не самой вычурной и многолюдной площади в центре Рима. Во времена Юлия Цезаря здесь был стадион, а сегодняшний облик она приобрела в период барокко. Главное украшение площади - это три фонтана. Фонтан Четырех рек создал великий итальянский скульптор 17-го века Джованни Лоренцо Бернини. Фигуры речных богов Дуная (Европа), Нила (Африка), Ганга (Азия) и Ла-Плата (Новый Свет) сгруппированы вокруг обелиска, вода туда поступает из античного акведука. Фонтан Нептуна когда-то был обычным каменным бассейном, из которого брали воду горожане, потом его украсили скульптурой Нептуна, поражающего трезубцем осьминога. В центре третьего фонтана статуя Мавра, борющегося с дельфином.



С западной стороны на уровне фонтана Четырех век площадь Навона обрамляет величественная белоснежная с куполом и двумя колокольнями по бокам церковь Сант-Аньезе-ин-Агоне. Интересна история ее появления – на этом месте в средние века был дом терпимости, туда сослали христианскую девушку Агнессу за то, что она отказала в близости римскому чиновнику и отказалась поклоняться римским божествам. У девушки чудесным образом отросли длинные волосы, прикрывшие ее наготу, а мужчины, возжелавшие ее, становились импотентами. Чиновник же, приблизившись к Агнессе,
просто умер, а когда девушка из сострадания помолилась над ним, ожил. Костер, на котором ее пытались сжечь, не зажигался, и тогда один из воинов ее заколол кинжалом. Вот такая вот история. На месте мучений святой Агнессы и воздвигли эту красивую церковь.
В Риме на многих зданиях можно увидеть уличные иконы Девы Марии, эта на здании
пинакотеки del Tesoriere.
А мы идем мимо дворца Жюстиниани, где в наше время находятся официальная резиденция президента Сената Республики, офисы сенаторов с пожизненным мандатом, бывших президентов Италии и некоторые административные офисы.
И вот уже в просвете улицы Salita dei Crescenzi виднеется Пантеон.



Площадь Ротонды. Посреди нее фонтан Пантеона из египетского обелиска, сделанного при Рамзесе втором для храма бога Ра и вывезенном римскими завоевателями, и четырех дельфинов. Вода к этому фонтану подается тоже из античного акведука. Называется площадь так по форме стоящего на ней здания Пантеона, возведенного в современном виде во 2-ом веке при императоре Адриане. Здесь можно было принести жертву Юпитеру, Юноне, Сатурну, Венере, Марсу, это был храм всех богов, открытый для всех горожан. В 7-ом веке его преобразовали в христианскую церковь, посвященную святой Марии и мученикам, известную как Санта Мария Ротонда.
Здание построено в основном из цемента, который изобрели римляне. Если смотреть на него строго спереди, то виден только портик с 16-ю колоннами и фронтоном, под которым написано "Марк Агриппа, сын Луция, консул три раза, создал это здание", и создается впечатление храма в греческом стиле. На самом же деле форма Пантеона – это барабан с огромным куполом.
Вид на Пантеон с боков, с улиц Ротонда и Минерва. Как раз при взгляде сбоку здание производит такое брутальное, немного мрачное впечатление, и ощущение древности гораздо больше, чем от любых развалин. А изнутри так вообще полный космос, и какая-то даже оторопь берет...



До сих пор Пантеон – это здание с самым большим в мире неармированным бетонным куполом, опирающимся только на стены. Купол – идеальная полусфера с диаметром 43,44 м и отверстием вверху (окулусом), устроенным для облегчения конструкции, вентиляции и освещения. В день Святой Троицы через окулус на прихожан рассыпают лепестки роз, что символизирует сошествие Святого Духа. Еще говорят, бывает незабываемое зрелище в те очень редкие дни, когда в Риме идет снег. В мраморном мозаичном полу под окулусом проделаны 22 отверстия для отвода дождевой воды.
Пантеон изнутри. В центральной полукруглой нише напротив входа находится главный алтарь, над ним мозаика 18-го века, а в боковых нишах – часовни. По левую сторону от главного престола часовня с гробницей короля Италии Умберто и его жены Маргариты Савойской (в честь нее как раз и была придумана пицца Маргарита в цветах итальянского флага – белая моцарелла, красные помидоры и зеленый базилик).
По правую сторону часовня с гробницей короля Италии Виктора Иммануила второго.
В Пантеоне находится множество захоронений прелатов, деятелей искусства, а в одном из портиков стоит саркофаг с прахом великого художника Рафаэля Санти.



Пройдя вдоль левого бока Пантеона, попадаем на небольшую, внешне не примечательную, но интересную площадь. Слева на фото палаццо Североли (главный корпус Папской духовной академии), где готовят дипломатов Ватикана. Справа бывший монастырь доминиканского ордена, где проводились еженедельные заседания и суды Верховной Священной Конгрегации Римской и Вселенской Инквизиции. Именно здесь отрекались от своих "заблуждений" Галилей и граф Калиостро.
В центре площади стоит слон с египетским обелиском на спине работы Бернини. Симпатичный такой упитанный слон-кабанчик, а обелиск из бывшего храма Исиды – такая вот шутка гениального скульптора.
Но самое здесь интересное, важное, хоть и совсем незаметное здание – это базилика Санта-Мария-сопра-Минерва, один из главных храмов римско-католического доминиканского ордена, единственный сохранившийся готический храм и главная флорентийская церковь Рима. Построена она в 14-ом веке на месте античного храма, потому и называется сопра-Минерва (над Минервой).
Справа от входа в церковь на фасаде установлены таблички, показывающие уровень, до которого поднимался Тибр при наводнениях с 1422 по 1598 год. Уровень воды здесь не спадал долгое время – это одно из самых низких мест города.



Не смотря на всю невзрачность снаружи, внутри эта церковь великолепна. В ней захоронена одна из самых почитаемых в католицизме женщин - покровительница Италии святая Екатерина Сиенская, несколько пап, прекрасный художник эпохи Возрождения фра Анжелико,. Также здесь в 15-ом веке дважды проводились конклавы (выборы папы). На фото справа статуя папы Климента VII, слева папы
Льва X, под алтарем гробница св. Екатерины Сиенской.
Орган базилики. Своды украшены фресками с небесно-синим звездным небом, святыми и апостолами.
Вестибюль задней двери церкви (ранее часовня Фомы Аквинского) украшен скульптурами и барельефами.
Но настоящее сокровище базилики - это статуя Воскресший Христос работы Микеланджело. В отличие от общепринятых канонов, здесь Иисус изображен в виде античного атлета. По требованию духовенства позднее к статуе приделали бронзовую набедренную повязку. Мраморная скульптура прекрасна, она просто завораживает, хоть и сделана в не свойственной Микеланджело манере. Что удивительно, шедевр стоит ничем не огражденный, только рядом надпись "руками не трогать".
В базилике было довольно темно, а фотографировать со вспышкой во всех культурных объектах запрещено. Как потом выяснилось, нужно было бросать монетки в специальные ящики, чтоб включалась подсветка. Кто ж знал…



Минут 5-10 ходу на юго-восток, и перед глазами предстает грандиозная картина - большая овальная площадь, и в конце нее величественная архитектурная композиция Витториано.
Это беломраморный памятник на северном склоне Капитолийского холма первому королю Италии Витторе Эммануилу ll . Этот король считается здесь "Отцом отечества" за его заслуги по объединению Италии в единое государство и освобождению её от иностранного господства. По центру композиции бронзовая конная скульптура короля.
Под ней находится могила Неизвестного солдата времен Первой мировой с Вечным огнем и почетным караулом, поэтому комплекс еще называют Алтарь отечества. В здании Витториано находятся музей Рисорджименто, посвященный борьбе за независимость страны, и музей знамён военного флота. Наверху есть смотровая площадка, с которой открываются прекрасные виды на римские форумы с одной стороны и на площадь Венеции с другой.
Перед Витториано установлены два фонтана. Тот, что слева, символизирует Адриатическое море, что справа – Тирренское.



Перед ступеньками, ведущими к Алтарю отечества, на постаментах две скульптурные группы из бронзы, изображающие сцены борьбы за независимость. Слева от ступенек небольшая базилика Санта Мария ди Лорето – церковь гильдии пекарей. Чуть дальше купол церкви Святого имени Марии на форуме Траяна.
С северной стороны площади Венеции в доме с темно зеленым балконом в 19-ом веке жила Мария Летиция Рамолино, мать Наполеона Бонапарта. Дом так и называют – дворец Бонапарта. Говорят, одним из любимых занятий Летиции было наблюдение за городской жизнью со своего балкона.
Вдоль западной стороны площади стоит дворец Венеции, тот самый, от которого и пошло ее название. Раньше дворец назывался Сан-Марко, как и базилика с арочным фасадом, примыкающая к нему. Во дворце было представительство Венецианской республики в папском Риме, он был построен вокруг средневековой башни в 15-ом веке и считается одним из первых памятников Возрождения в Риме. Камень для строительства выламывали прямо из Колизея, пришедшего тогда в упадок.
А это тот самый балкон, с которого любил выступать Бенито Муссолини, и с которого он объявил войну Франции и Соединённому Королевству, тем самым вступив во Вторую мировую войну. Под этим зданием был обнаружен "самый секретный", но незавершенный бункер Муссолини.



От площади Венеции на север начинается одна из самых древних улиц Рима виа дель Корсо – полуторакилометровый луч, прорубленный в застройке исторической части города. Её заложили в 3-ем веке до нашей эры по приказу Гая Фламиния, чтобы соединить Рим с Адриатическим побережьем. Начиная с 15-го века, улица служила ипподромом для ежегодных скачек лошадей без всадников, известных как "корса дей барбери" - отсюда и произошло ее название (до этого она называлась виа Лата – Широкая). В наше время Корсо рай для шопоголиков – бутики мировых брендов класса люкс, торговые центры, аутлеты.
Вот по этой улице мы и пойдем. Справа у нас одна из старейших церквей Рима Сан-Марчелло-аль-Корсо, первое здание было построено в 4-ом веке, а то, что мы видим сейчас, в 17-ом веке. Оригинальный вогнутый фасад позднего барокко, колонны, портики, скульптуры, барельефы – всё это заставляет остановиться, заглянуть внутрь, но нет, нужно догонять группу.
В следующем квартале этой улицы, опять же справа, ни чем не примечательное здание дворца семьи Скьярра Колонна (Palazzo Sciarra Colonna di Carbognano ). Но если пройти в портал, высеченный из одной глыбы мрамора, то попадаешь в сказочное место – внутренний крытый проходной двор дворца.
Двор - это галерея Скьярра, где на стенах многочисленные разноцветные фрески, на которых изображены 12 прекрасных женщин в модных платьях, олицетворяющие 12 женских добродетелей. Купол галереи из стекла и металлоконструкций, всё пространство оформлено в стиле Арт-Нуво (модерн). Мне зайти в галерею не удалось – когда групповая экскурсия с экскурсоводом, то всё бегом и строго по его плану, поэтому фото из инета.
По улице Мюратте, улице уличных музыкантов и художников, поворачиваем направо, и она приводит нас к небольшой, но очень многолюдной площади Треви (Piazza di Trevi).



От этой площади отходят три улицы, отсюда и название. Большую её часть занимает самый крупный римский фонтан Треви. Каждый барельеф, каждая скульптура этого грандиозного, чрезмерно пышного барочного произведения имеет свою смысловую нагрузку, а уж легенд, поверий и традиций, связанных с ним, не счесть.
Фонтан примыкает к фасаду палаццо Поли, в котором в 19-ом веке жила княгиня Зинаида Волконская. Гостями ее литературно-музыкального салона были многие, в основном русские, известные писатели и поэты.
Эскизы для фонтана делал Бернини, но к созданию этого шедевра было приложено немало рук, поэтому от задумок гения мало что осталось. И днем и ночью площадь просто переполнена людьми, но я как-то не разделяю восторгов по поводу фонтана, хотя он и по-своему красив.
В правом углу площади церковь Сан-Винченцо-э-Анастасио, построенная на месте средневекового храма. В начале 20-го века она была передана православной епархии, поэтому хоть и обустроена она на католический манер, но внутри много православных икон. В этой небольшой уютной церкви похоронена Зинаида Волконская.



От площади Треви идем на северо-восток, доходим до улицы Via del Traforo. Справа она заканчивается длинным туннелем Умберто I, проходящим под Квиринальским дворцом и парком.
А мы идем дальше к дворцу Барберини – за тонкой оградой дворцовый комплекс. Это семейная резиденция Маффео Барберини, ставшего впоследствии папой Римским Урбаном восьмым, построенная на месте бывшего имения семейства Сфорца. В наше время здесь Национальная галерея старинного искусства, где выставлены коллекции фарфора, антикварная мебель, а также полотна великих художников Караваджо, Рафаэля, Тициана и многих других. Также во дворце привлекают затейливая улитковидная лестница Борромини, античные Портлендская ваза, Палестринская мозаика, статуя пьяного сатира, а в подвалах — руины древнего храма Митры. Опоры ворот сверху украшены гербом
Барберини с изображением пчел – символа рода. Очень хотелось зайти в эти ворота, но опять нет…
Поворачиваем налево и подходим к очередной римской площади – пьяцца Барберини. В центре площади созданный в 17-ом веке сдержанно-красивый, брутальный фонтан Тритона работы Бернини. Постамент фонтана – это четыре дельфина, на кончиках хвостов которых располагается огромная раковина-жемчужница. На раскрытых ее створках Тритон, выдувающий из закрученной раковины струю воды, которая наполняет чашу фонтана.
В самом углу площади, где вход в метро, есть еще один небольшой фонтан Бернини - это фонтан Пчел, служивший раньше для водопоя лошадей. Он представляет собой открытую раковину с тремя пчёлами, которые спускаются к воде - символом семейства Барберини.



Продолжаем путь по той же улице, что и пришли к площади Барберини, и минут через 5-10 выходим к церкви Тринита-деи-Монти (Святой Троицы на горах). Храм построен на холме Пинчо, традиционно считавшимся французской вотчиной, в начале 16-го века по приказу французского короля. В ней до сих пор ведется служба на французском языке.
Перед церковью установлен древнеримский обелиск в подражание египетским, привезенным в Рим ещё во времена империи.
Отсюда открывается вид на часть площади Испании и на Испанскую лестницу, ведущую к ней. Называется так площадь по Испанскому посольству, обосновавшемуся там еще с 17-го века, когда правительство Испании приобрело дворец Мональдески, расположенный на этой площади. Дворец стал резиденцией испанского посольства при дворе папы Римского на долгие годы. Вокруг испанского посольства в то время стали селиться приезжающие в Рим испанцы.
И вот, когда в 18-ом веке отношения между Францией и Испанией резко ухудшились из-за разногласий относительно Италии, и была построена знаменитая Испанская лестница на деньги французского дипломата Этьена Геффье для улучшения отношений между странами.



Внизу лестницы на площади расположился незамысловатый, но очень милый фонтан Баркачча работы Бернини-отца. Называется он так благодаря своей форме полузатопленного баркаса, а снабжается он водой из всё того же античного акведука.
В южной части площади перед дворцом Испании стоит колонна Непорочного зачатия Святой Девы Марии. На постаменте колонны сидят четыре статуи, изображающие ветхозаветных библейских пророков — Давида, Иезекииля, Исаию и Моисея. На рук Девы Марии в знак непорочности висит венок из белых лилий, который присылает сам Папа. В наши дни площадь Испании - самый центр римского квартала моды, а на Испанской лестнице проводится один из крупнейших показов мод в мире, и ее ступени превращаются в настоящий подиум для моделей.
В двух шагах от фонтана на улице Via dei Condotti есть кафе Antico Caffè Greco. Здесь любили собираться литераторы и художники, за столиком этого кафе Гоголь писал "Мертвые души". Какое-то время он здесь жил, снимал квартиру на площади Испании.



На этом наша прогулка по римским площадям закончилась, дальше идем гулять по римскому району Трастевере, тянущемуся вдоль западного берега Тибра от моста Порта Портезе до Ватикана и расположен на восточном склоне холма Яникул. Это очень приятный, уютный район, где нет толп туристов, где можно окунуться в жизнь простых римлян, пройтись по узким колоритным средневековым
улочкам, посидеть в тишине и зелени за столиком уличного кафе. Это будет самостоятельная прогулка в образовавшиеся несколько часов свободного от экскурсий времени.
Выходим из метро на станции Circo Massimo (Большой цирк) у здания, построенного в стиле стиле Муссолини – громоздко, рационально, перекликается с архитектурой наших горкомов партии . По улице Viale Aventino доходим до Парка сопротивления 8-го сентября (Parco della Resistenza dell'Otto Settembre). По календарю знаменательных дат 8-го сентября 1943 года Италия подписала капитуляцию во Второй мировой войне, больше никаких памятных событий на этот день не приходится. Не думаю, чтоб парк назвали по этому поводу, и не понятно кто кому сопротивлялся. Ну, Парк сопротивления, и ладно .
У входа в парк на площади Албании стоит конная статуя Георгию Кастриоти Скандербегу, вождю антиосманского албанского восстания, национальному герою Албании. Какое отношение он имеет к Риму? Он был великим воином и сотрудничал с Венецианской и Флорентийской республикой, с папой Павлом вторым в вопросах противостояния Османской империи в 15-ом веке. Будучи сыном турецкого вассала, Георгий Кастриоти воспитывался и обучался военному мастерству в исламе. Он стал офицером, служил в турецкой армии, не зная поражений, участвовал в походах против христиан, но потом при удобном случае поменял сторону и стал защитником Западной Европы от
османских нашествий в течение 25 лет в конце Средневековья. В центре парка симпатичный, но не работающий фонтан в виде амфоры.
Выходим из парка, и перед нами ворота Порта Сан-Паоло (Porta San Paolo), часть Аврелиановой стены, которая была построена в 3-ем веке и внутри которой были заключены семь холмов Рима, Марсово поле и район Трастевере на правом берегу Тибра.



А за воротами нас ожидает совершенно неожиданное и невероятное зрелище – самая настоящая пирамида. Конечно, она не такая большая и не такая древняя, как египетские и тем более майя, но само ее появление посреди города, среди античных стен впечатляет. Построена она была в 18-12-ом годах до нашей эры для Гая Цестия Эпулона, магистрата и члена одной из четырёх великих римских жреческих коллегий, из бетона, облицованного кирпичоми мрамором.
Идем по улице Via Marmorata в сторону Тибра. Вот такие симпатичные трамвайчики ездят по Риму.
Справа на Авентинском холме виднеется крыша церкви Святого Ансельма на Авентине (Sant'Anselmo all'Aventino). Это церковь при бенедиктинском монастыре, резиденции главы ордена.
Вот мы уже дошли до Тибра и по мосту Субличио (Ponte Sublicio) вступаем в район Трастевере. Его название пошло от латинского Trans Tiberim, что значит "по ту сторону Тибра". Первые поселения там появились в 8-6-ом веке до нашей эры, когда туда стали перебираться римские бедняки и пленники.



Сразу же справа на небольшом возвышении на берегу Тибра стоит церковь Санта Мария Счастливого Пути (Chiesa di Santa Maria del Buon Viaggio). Она была построена в начале 18-го века на месте средневековой церкви с оборонительной башней и принадлежала гильдии моряков, которые взимали пошлину с каждого судна, пристававшего к главному в то время причалу города, расположенному возле церкви.
Проходим чуть дальше и слева видим древние ворота Рима Порта Портезе (Портовые ворота), соединявшие город с морскими путями, через них проходили многочисленные купцы и торговцы. Прежде они были частью стены Аврелинана и служили для защиты холма Яникул и Трастевере на западном берегу Тибра от набегов.
Если пройти в эти ворота, то прямо за ними увидишь самый большой и знаменитый в городе блошиный рынок. На самом деле это огромная барахолка а-ля Россия-90, и чтобы добраться до самой блошки, нужно продираться через дебри китайского ширпотреба. Но именно блошиного рынка – старых, винтажных, прикольных вещей, антиквариата, я почти и не увидела, в основном столы с барахлом типа «всё по 1-3 евро».
Не задерживаясь в этом не очень приятном месте, идем дальше мимо симпатичного здания Министерства образования (эклектика начала 20-го века), занимающего целый квартал.



Поворачиваем направо, доходим до площади святого Козимато (Piazza di S. Cosimato). На ней по выходным работает продуктовый рынок для местных жителей, есть уютная детская площадка, оборудована площадка для выступлений и представлений – обычная такая современная городская площадь, пропитанная местной жизнью.
Проходим вдоль тыльной стороны базилики Санта-Мария-ин-Трастевере (Basilica di Santa Maria in Trastevere), возможно, одной из самых старых церквей Рима, посвященных Богородице. Эта церковь популярна и среди прихожан православного вероисповедания. Вся она окружена всевозможными едальнями – ресторанчики итальянской кухни, кафешки, фастфуд, там довольно многолюдно.
Доходим до фонтана Пленник (Sfiato Condotta Acqua Paola), построенном в конце 16-го века по заказу папы Сикста пятого для украшения виллы Монтальто Перетти.
После нескольких переносов фонтан осел на этом месте, сохранив свой первоначальный вид. В Риме фонтаны и фонтанчики, питьевые и декоративные, встречаются очень часто, да по-другому в летнее пекло и не возможно. Столько воды как там, мне не довелось пить никогда, но и вода там вкуснейшая, подается по акведукам из высокогорных источников.
За фонтаном начинается крутая длинная каменная лестница, ведущая на холм Яникул.



Конечно, карабкаться вверх под палящим солнцем – удовольствие то еще, но оно того стоило. Наверху взгляду открывается испанский храмовый комплекс Сан-Пьетро-ин-Монторио (San Pietro in Montorio) – церковь и монастырь, в котором сейчас находится Королевская испанская академия в Риме.
Перед церковью стоит стела с крестом в память о том, что согласно легенде именно здесь апостол Петр принял мученическую смерть – был распят на кресте вниз головой. Отделанный белым камнем и ступеньками вход – это и есть Королевская испанская академия, разместившаяся в помещениях бывшего монастыря.
Церковь была перестроена в конце 15-го века монахами-францисканцами на деньги королей Франции и Испании на месте старого храма 9-го века. Фасад церкви выглядит довольно скромно, но ее десять капелл хранят художественные шедевры выдающихся мастеров прошлых столетий.
Настоящая же жемчужина комплекса – это находящийся во внутреннем дворике Темпьетто ( маленький храм), построенный знаменитым архитектором эпохи Возрождения Донато Браманте. За основу был взят античный храм, с точки зрения геометрии и пропорций он совершенен. Вход во дворик был закрыт, так что пришлось любоваться игрушечным храмом через решетку.



Храмовый комплекс Сан-Пьетро-ин-Монторио стоит на холме, и с балюстрады, огораживающей площадь с церковью, открывается панорама северной и восточной частей Рима.
Рядом с церковью святого Петра на улице Гарибальди находится Мавзолей Оссарио Гарибальдино. Усыпальница была построена в середине 20-го века в честь защитников Римской республики под командованием Джузеппе Гарибальди. В мавзолее хранятся останки всех тех, кто отдал свои жизни за Рим в период с 1849 по 1870 годы, на его стенах более чем 1600 имен. На заднем фасаде мавзолея саркофаг с останками автора гимна Италии, 22-летнего поэта Гоффредо Мамели.
Идем дальше по этой улице, и перед нами барочный фонтан Аква Паола (Fontana dell'Acqua Paola), из-за своих размеров прозванный «Фонтанище». Этот фонтан завершает акведук Аква Паола, обеспечивающий питьевой водой несколько районов Рима. Форма фонтана Аква Паола с его большим бассейном позднее послужила источником вдохновения для авторов фонтана Треви - пять мощных струй льются через арки в пять мраморных чаш, а оттуда в большой полукруглый бассейн. Но мы ничего этого не увидим – фонтан на реставрации, не работает.



Почти напротив фонтана вход в японский ботанический сад (Giardino Giapponese) – сад института японской культуры. Ворота были открыты, можно было бы войти, прогуляться, но не в этот раз – не хотелось отклоняться от уже близкой цели.
А целью было дойти до вершины холма Яникул. Назвали так холм в честь двуликого бога Януса, святилище которого находилось именно в этом месте. Поднимаемся по очень красивой аллее, и вот она, вершина, увенчанная конной статуей Джузеппе Гарибальди с надписью «O Roma, o morte» (Или Рим, или смерть).
Гарибальди был военным вождем Рисорджименто (борьба с французскими войсками, посланными Наполеоном Третьим на помощь папе, за независимость, за республиканский Рим). С террасы на площади Гарибальди, где памятник, открывается прекрасный вид на Рим с его основными достопримечательностями. Очень кстати пришелся бы бинокль, так как далековато, толком не разглядеть. Но дух захватывает.
Очень приятное это место – малолюдно (наверное, не всякий туда долезет), много зелени и скамеек, свежий ветерок.



Налюбовавшись видами идем дальше по аллее. Здесь находится мемориал, посвященный объединителям Италии - целая аллея с бюстами гарибальдийцев. Их великое множество, и это выглядит немного странно, я бы даже сказала пугающе.
По прогулочной дорожке (Passeggiata del Gianicolo) спускаемся с холма. Примерно в середине спуска слева от дорожки здание, похожее на кубышку. Это Папский латиноамериканский колледж Пио, церковный университет, основанный в середине 19-го века как Американская семинария.
А справа беломраморный маяк Джаниколо (Яникул) или Римский маяк, построенный на средства аргентинской общины Италии. Маяк находится от побережья в нескольких десятках километров в месте, где нет навигации, но это и не важно, так как стоит он там как памятник дружбе Аргентины и Италии. Светит маяк цветами итальянского триколора (зеленый, белый, красный) и только в особых случаях.



Спуск с холма заканчивается у набережной Тибра, у моста, названного в честь герцога Амадея Савойского (Ponte Principe Amedeo Savoia Aosta), прославившегося в период второй мировой войны во время боевых действий в странах Африки. На другом берегу Тибра видна церковь Сан-Джованни-деи-Фиорентини (Chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini), построенная для общины флорентийцев в Риме. Церковь примечательна тем, что это единственная церковь на свете, куда впускают собак и кошек. Однако церковь замечательна не только этим - она возводилась долго, в течение более двух веков, в ней похоронен гениальный итальянский архитектор Франческо Борромини, в ней же его последняя работа - главный алтарь.
В квартале от моста герцога, ниже по течению, едва ли не самый красивый римский мост - мост Виктора Эммануила II. Это пешеходный мост через реку Тибр, украшенный скульптурами с обеих сторон. По краям моста установлены бронзовые статуи, изображающие крылатую Победу с военным арсеналом, сломанными цепями и венком из цветов.
Он назван в честь первого короля Италии и соединяет исторический центр города с Ватиканом. Над центральной аркой моста четыре скульптурные группы из мрамора, олицетворяющие достоинства короля Италии – Лояльность к Конституции, Триумф Победы, Свобода, Единство Италии.
От моста открывается вид на грандиозное, мрачное, прямо-таки устрашающее здание Замка Святого Ангела (Castel Sant'Angelo), известного еще как Мавзолей Адриана и как Печальный Замок. По легенде, во время эпидемии моровой чумы папа Григорий Великий увидел на вершине крепости архангела Михаила, который вложил меч в ножны, что означало конец бедствия. О случившемся чуде до сих пор напоминает статуя Ангела, венчающая здание, и давшее свое нынешнее название замку. Построили его во 2-ом веке как усыпальницу для императоров, при набегах варваров он использовался римскими
папами как крепость. В замке были и роскошные папские апартаменты, и тюрьма, в которой содержался Джордано Бруно за свои убеждения.
Отсюда начинается улица Примирения (Via della Conciliazione), ведущая прямо к Ватикану. Но мы пока туда не пойдем, на сегодня прогулка закончилась. Впереди нас еще ждут прогулки по ночному Риму, по христианскому Риму, по римским форумам, по окрестностям вокзала Термини.

[smilla]

Еще одна экскурсия – прогулка по ночному Риму. Рим грандиозен, величественен и великолепен! Но толпы туристов, невыносимая жара, какая-то суматоха не дают его прочувствовать в полной мере. Очень хотелось ощутить атмосферу, вкус города, если не окунуться, то хотя бы посмотреть на его внутреннюю жизнь, на местных жителей. Обычно ночью города сбрасывают с себя туристическую пену, и у них начинается «личная жизнь». Поглядим - прогуляемся по ночному Риму.
Автобус везет нас к отправной точке прогулки, по дороге любуемся искусно подсвеченным огнями Коллизеем (мы еще там прогуляемся днем). Наша прогулка начинается в исторической части города на площади Барберини. Мы здесь уже были днем, а ночью, как видите, малолюдно и как-то непривычно.
Вид на площадь со стороны входа на станцию метро с одноименным названием.
Можно подойти к фонтану Тритон поближе и рассмотреть его без помех со всех сторон. Ночью с подсветкой он смотрится и брутальней, и интересней.



Идем по улице Тритона (Via del Tritone) мимо здания Messaggero (Вестник) – самой крупной и популярной национальной газеты. Здание занимает целый квартал, чего в нем только нет – госучереждение, салон красоты, ресторан, но нас заворожили витрины испанского дома свадебных платьев Pronovais. Белоснежные роскошные кружевные платья и свадебные фото известных персон, на последнем Уильям и Кейт.



Поворачиваем на Via Poli и выходим на площадь Треви со знаменитым фонтаном. Единый ансамбль с ним составляет дворец герцога Поли, по которому и названа улица. Думала, что хоть ночью можно будет подойти к фонтану поближе, посидеть на его парапете, свесив ножки в воду. Куда там… Народу и толчеи было больше, чем днем (на фото всех обрезала). Но ночью, не смотря ни на что, фонтан гораздо красивее и таинственнее, чем днем. Подсветка играет в струях и ряби большого бассейна, блики отражаются на белом мраморе скульптур, фасад дворца создает немного затемненный фон – всё это выглядит гармонично и волшебно.
От площади Треви идем к площади Испании и подходим к ней не сверху, как это было в дневной прогулке, а снизу. В самом начале, в узкой части площади стоит красиво подсвеченная колонна Непорочного зачатия.
И здесь, на Испанской лестнице, ночью не менее многолюдно, чем днем. Фонтан Баркачча – свет прожекторов подчеркивает чистоту и прозрачность воды, кажется, что лодка плывет по лунной дорожке.



Лошадки, бедненькие, работают и ночью – желающих прокатиться в экипаже хватает. А мы в толпе таких же ночных гуляк неспешно идем дальше по улице Бабуино (Via del Babuino). Это очень древняя улица, она существовала уже в 14-ом веке.
В наше время это улица дорогих брендов, художественных галерей. Но самое удивительное на ней – это оригинальный, милый небольшой фонтан Бабуино. В конце 16-го столетия его воздвиг римской купец, как плату за водоотвод к своим владениям. По версии нашего экскурсовода, купец был с чувством юмора - чтобы сильно не тратиться, «украсил» фонтан замшелой, потраченной временем древней статуей прилегшего сатира, прилепил недостающую голову от какого-то бюста, и дело сделано. Горожане углядели в шедевре сходство с обезьяной и назвали его Бабуин, дав этим название и фонтану, и улице.
Этот римский фонтан входил в число нескольких, известных как «говорящие». Так они были названы благодаря тому, что горожане, вывешивали на них листки с анонимными пожеланиями, стихами и политическими памфлетами, в которых критиковали власть. Эта традиция сохранилась и в наши дни.



Начинается улица Бабуино с площади Испании, а заканчивается площадью Пополо, куда мы и пришли. Это одна из самых больших римских площадей, название ее переводится как Народная. Находится она у северных ворот древнего Рима, за которыми начинается Фламиниева дорога, ведущая на север к побережью Адриатического моря. Появилась площадь в 16-ом веке и, по задумке папы Сикста пятого, должна была служить для народных собраний, проведения общественных дискуссий, опроса мнений. Но на ней и велась торговля, устраивались праздники и вершились казни. В наши дни пьяцца дель Пополо сделана пешеходной зоной со множеством кафе и ресторанчиков. До недавних пор площадь была буквально запружена сотнями машин, сейчас же вся ее территория отдана многочисленным туристам, а в праздничные дни на площадь привозят сцену, на которой проводятся концертные выступления и представления. Пожалуй, это единственная римская площадь, показавшаяся мне ночью менее привлекательной – огромное пустое пространство, слабая подсветка, редкий декор сделали ее ночью немного унылой и безликой.
В центре площади Пополо композиция Фонтана дель Обелиско, состоящая из памятника Фламинию и четырех окружающих его фонтанов. Обелиск времен фараона Рамзеса второго (13-ый век до нашей эры) был привезен в древний Рим в качестве трофея, во времена упадка империи был предан забвению, затем был найден во время раскопок и установлен на площади во славу древнеримского цензора Гая Фламиния и дороги, которую он построил. И не важно, что барельефы и надписи, украшающие обелиск, восхваляют жизнь и деяния фараонов – издалека эта клинопись почти не заметна .
Окружают обелиск четыре небольших фонтана в виде львов, из пасти которых вытекают струи воды.
В южной части площади две очень похожие друг на друга церкви - слева Санта-Мария-ди-Монтесанто и справа Санта-Мария-деи-Мираколи. Эти храмы, построенные симметрично, разделяют собой три южные улицы – Бабуино, Корсо и Рипетта. На первый взгляд это церкви-близнецы, но нет, левая больше. Архитектор сделал здание и купол большей церкви в виде эллипса, что позволило сохранить симметрию при взгляде с площади.



По краям пьяцца дель Пополо есть еще два больших фонтана. На западной стороне это фонтан Нептун. Владыка морей и океанов, вооруженный трезубцем, находится в компании двух тритонов, вокруг них статуи, символизирующие времена года.
Восточный фонтан называется Рим между Тибром и Аньене (или Римская богиня) и представляет собой статую богини Рима, у ног которой лежит волчица, кормящая двух новорожденных мальчиков – Ромула и Рема. Рядом с богиней две мужских статуи, символизирующие две реки, протекающие по Риму.
Осмотрев всё и нагулявшись, мы выходим с площади в противоположную сторону от церквей-близнецов через древние северные городские ворота Порта дель Пополо, те самые ворота, которые раньше назывались Фламиниевыми, и дорога от которых вела в Римини, на адриатическое побережье. Великий Лоренцо Бернини реконструировал их по случаю посещения Рима шведской королевой Кристиной после отречения ее от трона.
Справа от ворот парк виллы Боргезе, вход в него оформлен неоклассическими пропилеями и обелисками с орлами. Это один из крупнейших римских парков с множеством скульптур, фонтанов, павильонов, музеев. Мне не довелось побывать ни в одном из римских парков, просто не хватило времени, о чем конечно же очень жалею. Может, получится наведаться сюда еще раз, тогда и наверстаю.



Дальше у нас экскурсия по христианскому Риму. Вечный город не зря называют вторым Иерусалимом - его наследие поразительно богато, и только итальянская столица может тягаться со Святой Землёй. Здесь жили и проповедовали апостолы Павел и Пётр, за свою веру проливали кровь сотни мучеников. Мы увидим три папские базилики, множество христианских святынь, погрузимся в христианскую историю и судьбы тех, кто служил церкви. И совсем не обязательно быть религиозным человеком, чтобы получить удовольствие от этой прогулки. Римские церкви можно отнести к разряду бесплатных музеев, где можно увидеть скульптурные композиции, алтарные образы - полотна и фрески, волшебные
мозаики абсид. Творения выдающихся художников, мастеров художественной лепки и мозаичников, скульпторов и архитекторов не оставят никого равнодушным.
Приезжаем на площадь Санта Мария Маджоре (Piazza di Santa María Maggiore). На площади стоит коринфская колонна Мира, увенчанная бронзовой статуей Девы Марии с младенцем, избавительницы от чумы, а у подножья колонны фонтан с небольшой чашей на ступенях. Название площади дала находящаяся на ней базилика Санта Мария Маджоре (маджоре в переводе значит большая, великая), едва ли не знаменитейшая церковь в Риме и единственная, сохранившая свой первоначальный вид почти целиком. Её колокольня, построенная в 14-ом веке, самая высокая в Риме, ежевечерне в 9 часов звонит один из её пяти колоколов. Основана базилика в 4-ом веке, а её появление связано с легендой о том, что однажды папе Либерию и одному римскому богачу явилась во сне Божья Матерь и приказала
построить на том месте, где назавтра выпадет снег, церковь. Снег в Риме, да еще и летом – это настоящее чудо, но на другой день, 5 августа, все увидели его на вершине Эсквилинского холма, самого высокого из семи римских холмов. Там и возвели собор на средства того богача по благословению и проекту папы Либерия, общие черты которого он нарисовал прямо на снегу своим посохом. В память об этом каждый год 5 августа прихожан церкви осыпают белыми лепестками цветов, поэтому собор Санта Мария Маджоре называют еще Божия Матерь в снегах (Madonna della Neve). Что интересно, в 4-ом веке до нашей эры на этом месте был построен храм, посвященный богине Юноне, защитнице всех женщин и матерей. В нем, а потом и на его развалинах проводились ежегодно праздники Матроналии, и проводились они 1-го марта (привет Кларе и Розе ).
Санта Мария Маджоре (Basilica di S.Maria Maggiore) - папская базилика, одна из четырёх главных базилик Рима, входит в список семи римских паломнических церквей. Папская базилика отличается от всех остальных церквей наличием Святых Дверей и Папского алтаря, где службу может проводить только папа или по его поручению. Святую Дверь открывают только в так называемые Юбилейные или Святые годы. Раньше юбилей случался раз в 100 лет, потом в 50 лет, потом в 25, а сейчас нынешний папа Франциск решил сократить этот срок до 15 лет. Считается, что прошедшие через Святые Двери получают полное искупление и отпущение всех грехов. На фото закрытая Святая Дверь базилики Санта Мария Маджоре.
Мраморный пол храма состоит из плит различных цветов, образующих причудливые формы в виде различных геометрических фигур. Он сделан мастерами из семьи Космати, в честь которых и был назван разработанный ими мозаичный стиль косматеско.



Центральный неф базилики обрамлен сорока колонами, которые остались еще со времен храма Юноны. Над колоннами 42 мозаичных панно 5-го века с изображениями библейских сцен из ветхого завета, их краски так и остались чистыми и яркими. Это самые древние из сохранившихся римских мозаик. Кессонированый потолок центрального нефа покрыт первым золотом, привезенным из Перу на кораблях Колумба и подаренным испанским королевским домом.
Над главным входом круглое окно с многоцветным современным витражом Мать церкви, изображающим Деву Марию с младенцем. На мозаике апсиды изображены сцены коронации Девы Марии и сцены из ее жизни.
В центре нефа на четырех колоннах расположен огромный киворий (надстройка над алтарем), над ним порфировая урна, в которой находятся мощи святого Матфея – одна из почитаемых христианских реликвий Рима.



Здесь же под киворием находится Папский алтарь. Он называется так потому, что только Папа Римский может проводить здесь мессу. В этой базилике папская месса бывает раз в год 15 августа, когда католики отмечают день Успения Богородицы.
Под папским алтарем находится крипта, напоминающая Вифлиемскую пещеру, туда ведут две лестницы.
Перед входом в крипту скульптурная композиция Исповедь коленопреклонного папы Пия девятого, с благоговением смотрящего на одну из особо почитаемых христианских реликвий. Это серебряный ларец с хрустальными окошками, в котором хранятся пять небольших кусочков деревянных яслей, куда после рождения был положен младенец Иисус. Эту святыню привезла из Иерусалима в Рим Святая Елена, мать императора Константина.



Справа от главного алтаря скромное захоронение Джованни Лоренцо Бернини – величайшего скульптора эпохи Возрождения, украсившего Рим своими произведениями.
Сикстинская капелла или часовня священного таинства Причастия названа в честь папы Сикста пятого. Она украшена великолепными мозаиками, фресками, лепниной, позолоченными сводами и скульптурами. В центре алтарь, увенчанный позолоченным бронзовым киворием в виде миниатюрной копии часовни на плечах четырех ангелов. Под алтарем часовня Рождества, вход в нее открывается раз в год на католическое Рождество.
Надгробный памятник Сикста пятого. Этот папа более чем кто-либо из его предшественников смог восстановить и оживить Рим, истощенный и разграбленный в 16-ом веке войсками испанского короля Карла пятого.
Надгробный памятник папе Пию пятому в Сикстинской капелле.



Капелла Боргезе, она же Паолинская капелла, была построена по заказу папы Павла пятого (Камилло Боргезе) для хранения особо почитаемой римлянами бесценной византийской иконы Божией Матери Спасение народа римского (Salus Populi Romani). Этой иконе примерно 2000 лет, ее авторство приписывается евангелисту Луке. Она во все времена считалась защитницей и спасительницей римлян. По преданию в 16-ом веке во времена чумы папа Пий пятый прошел с молитвами от базилики до Собора Святого Петра, держа икону в руках, и эпидемия вскоре отступила.
Ближе к выходу, в правом нефе баптистерий (крестильня) с античной купелью 5-го века из красного порфира, переданной из музеев Ватикана. Она установлена ниже уровня пола, окольцована балюстрадой и круговыми ступенями. Крышку купели украшает позолоченная бронзовая статуя Иоанна Крестителя. На заалтарной стене баптистерия большой беломраморный барельеф Успение работы Пьетро Бернини-отца. Над алтарем оранжевая стеклянная панель Тайна Троицы, Почитаемой Ангелами. На фото не видно, что это открытый глаз в сияющем треугольнике. В миру это оккультно-масонский символ, но в христианстве это древнейший символ Всевидящее Око Божие, обозначающий Святую Троицу - Бог в трех лицах, имеющий свойство всевидения.
Своды крестильни украшены позолоченной лепниной с херувимами и фресками, изображающими Непорочное Зачатие, с Пророками и Отцами Церкви. На центральной панели образ Богоматери, на диагональных - четыре пророка.
На выходе из базилики всех благословляет Дева Мария Реджина - Царица Мира. Скульптура была установлена с началом Первой мировой войны в знак призыва к миру.



Следующая наша остановка – площадь Санта Кроче ин Джерусалимо (Santa Croce in Gerusalemme), что в переводе означает площадь Святого Креста в Иерусалиме. Названа она так по церковному комплексу с женским монастырем, выходящему фасадом на эту площадь. Церковь Санта Кроче ин Джерузалимо одна из семи паломнических церквей Рима. Здесь еще во 2-ом веке существовал дворец, построенный императором Септимием Севером, затем там жила Елена Флавия, мать римского императора Константина, принявшая в преклонном возрасте христианство и прославившаяся своей деятельностью по его распространению. Именно ей Рим обязан тем, что стал богатейшим в мире хранилищем евангельских реликвий. В 4-ом веке Елена Флавия совершила паломничество в Иерусалим, где ею были найдены многие реликвии, связанные с именем Иисуса. Вернувшись, она привезла с собой драгоценные святыни и несколько кораблей с землей. Для хранения привезенного она перестроила часть своего дворца под часовню, голгофская же земля стала там полом. Впоследствии часовня не раз перестраивалась, но все реликвии сохранились. В итоге часовня превратилась в роскошную церковь в стиле барокко с колокольней, сохранившей четыре этажа из восьми. Стоит она на иерусалимской земле, хранит самую большую часть креста, на котором был распят Иисус, отсюда и название – церковь Святого Креста в Иерусалиме.
Ворота в монастырский сад с очень красивой решеткой – тонкая ковка, разноцветные кусочки смальты.
Современный вид базилика приобрела в 18-ом веке. Ее фасад венчает аттик, украшенный статуями. С левой стороны Святая Елена, ее всегда изображают со Святым Крестом в руках. С правой стороны ее сын император Константин. Четыре центральные фигуры - это евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн.
Двери центрального входа в базилику.



Потолок собора из позолоченного дерева, в центре него роспись – Богоматерь в голубых одеяниях представляет Святой Троице коленопреклонных святую Елену и Константина. Чуть выше картины герб папы Бенедикта четырнадцатого, устроителя храма.
Главный алтарь базилики, над ним на античных колоннах из темного мрамора довольно громоздкий киворий. На алтаре внутри базальтовой урны хранятся мощи христианских святых, пострадавших за веру. В апсиде находится надгробие кардинала Киньонеса и скиния из мрамора, украшенная позолоченной бронзой.
В полусфере апсиды фреска Христос благословляющий, а по периметру фрески 15-го века, где изображено обретение Животворящего Креста.
Справа от главного алтаря вход в капеллу Святой Елены, оформленный в виде креста. Эта часовня и смежные с ней комнаты сохранились со времен императорского дворца, туда ведет пологая лестница из семи ступеней, так как пол дворца был на два метра ниже по сравнению с полом современной базилики. Именно здесь и была рассыпана земля с Голгофы, ее можно увидеть через стеклянное окошко в полу.



В этой капелле долгое, время до устройства особой капеллы Реликвий, хранились святыни, в том числе частицы Креста. В своде капеллы мозаика 16-го века с Христом Вседержителем в окружении ангелов, держащих в руках музыкальные инструменты. Четыре фигуры, которые окружают Иисуса, это евангелисты, их можно узнать по характерным признакам: лев у святого Марка, бык у святого Луки, орел у святого Иоанна, ангел у святого Матфея.
Между евангелистами есть маленькие сюжетные вставки об обретении Креста. Под круглым окошком мозаика со сценой обретения Креста. По легенде, когда Елена Флавия затеяла раскопки в Иерусалиме, нашли сразу три креста, так как с Иисусом распяли еще двух разбойников. Тогда последовательно возложили все три креста на мертвеца, которого как раз несли на кладбище. Мертвый ожил после прикосновения одного из них, и этот крест был признан Христовым Животворящим.
Под этой мозаикой в нише капеллы стоит статуя св. Елены. Для изображения матери Константина была использована найденная в Остии античная статуя Юноны которой заменили голову и руки. Одной рукой она держит крест, другой два гвоздя, которыми был распят Иисус. Рядом со статуей то самое окошко, через которое видна земля из Иерусалима.
Слева от алтаря вход в коридор, ведущий в капеллу Реликвий. По дороге небольшая капелла, где помещены мощи досточтимой Антониетты Мео, умершей в 6 лет от рака костей. Девочка воспринимала свои страдания как жертву Господу для спасения грешников. Кроме того, она писала стихи Богу, видела видения, оставила трогательные письма, адресованные Иисусу и Деве Марии.



В конце коридора поворот, и мы оказываемся в капелле Реликвий - новой подземной часовне в классическом строгом стиле. Базилика Санта Кроче ин Джерусалимме хранит на протяжении нескольких веков самые древние из известных артефактов, связанные со Страстями Христовыми. Торжественный доступ к ним возможен лишь три раза в год в соответствующие католические праздники.
В капелле за пуленепробиваемым стеклом в специальной нише выставлены Священные реликвии. В перекладины реликвария в форме креста вмонтированы три частицы Креста Господня (Vera Crux - истинный крест). Слева от реликвария часть яслей Рождества.
В верхнем ряду (на фото не видно) два шипа из Тернового венца, один из гвоздей, которым был распят Иисус, палец апостола Фомы Неверующего, который он погрузил в рану на теле Учителя. В нижнем ряду под реликварием частица креста доброго разбойника, которого распяли вместе с Христом, и титло (табличка) с Креста Господня, надпись на которой, по преданию, сделал Понтий Пилат.
Справа от капеллы Реликвий в часовне Святых Мощей находится копия туринской плащаницы (оригинал находится в Турине в кафедральном соборе). Это лён, в который было обвернуто тело мертвого Иисуса Христа. Если присмотреться, то в центральной его части можно увидеть лик Спасителя.
Там же стоит очень реалистичная статуя распятого на Кресте Иисуса, которая была создана на основе отпечатков с плащаницы и воспроизводит все его раны. Базилика Святого Креста Иерусалимского не отличается какой-то особенной архитектурой, красивым интерьером или произведениями искусства. Она запоминается своей сильной энергетикой, ощущениями. Это на самом деле так. Даже на меня, не религиозного и прагматичного человека, она произвела большое впечатление. Особенно капеллы маленькой святой и Святых мощей - невозможно без слез смотреть на их экспонаты. К сожалению, по фото никак это не прочувствуешь.



И третья, последняя остановка на нашем маршруте - Собор Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме или Базилика Сан-Джованни-ин-Латерано (Basilica di San Giovanni in Laterano). Это кафедральный собор (Дуомо) Рима с кафедрой римского епископа и папским троном. Латеранский собор - самая
главная церковь не только Рима, но и всего католического мира, она входит в список семи паломнических базилик Рима. Через ворота Сан-Джованни (Porta San Giovanni, 16-ый век) подъезжаем к базилике.
Площадь перед храмом. В дальнем конце площади памятник святому Франциску, основателю ордена францисканцев. Монахи этого ордена вслед за своим лидером вели нищенский образ жизни, считая, что церковь должна отказаться от своих богатств и стать такой, каковой она была во времена Иисуса. Когда Франциск обратился к папе Иннокентию третьему с просьбой выслушать, то папа прогнал его, сказав, что не будет говорить с каким-то нищим. Ночью же папе приснился сон, что главный Латеранский собор рушится, и только Франциск, поддерживая руками стены, не дает ему развалиться. Папа счел сон пророческим, признал полезность для церкви идей Франциска и разрешил тому основать орден францисканцев. В памятнике как раз и запечатлена сцена спасения собора. Самая первая кафедральная базилика на этом месте была построена еще в 4-ом веке. С тех пор здание неоднократно горело и разрушалось. Сейчас мы видим четвертую по счету Латеранскую базилику, которую в 17-ом веке начал строить прославленный римский архитектор Борромини. Изначально базилика строилась в честь Христа Спасителя, затем ее посвятили Иоанну Крестителю, в 12-ом веке храм окончательно перекрестили в честь апостола Иоанна Богослова. Собор построен в барочном стиле, его восточны главный фасад с колоннами имеет строгие классические формы. Он увенчан пятнадцатью семиметровыми статуями из травертина. Центральная фигура, которая возвышается над порталом, это Иисус Христос, слева с маленьким крестом Иоанн Креститель, справа любимый ученик Иисуса Иоанн Евангелист, по бокам расположились отцы Церкви.



В собор святого Иоанна Латеранского ведут 5 врат с лоджиями над ними. Под лоджиями просторный портик, в левом его конце античная статуя императора Константина Великого, первого христианского императора, по указу которого и появился этот храм. Считается, что Константину как-то перед боем явился в небе знак - монограмма имени Христа, и в честь этого он решил возвести в Риме христианскую церковь.
Расписанный под кессон потолок портика с гербом папы Климента двенадцатого, при котором было окончательно завершено строительство главного западного фасада и всего храма.
Вход справа – юбилейные Святые Врата (Porte Sante), они без петель, их невозможно открыть, их можно только снять. Происходит это по большим праздникам в Святой год. Первый такой год (1300-ый) был провозглашен папой Бонифацием восьмым именно в Латеранском соборе, последним был 2000-ый год.
Бронзовые центральные врата были взяты из Римского форума и сохранились от самой первой Латеранской базилики. Они в настоящее время служат главным входом в храм, однако в обычные дни посетители заходят через не такие приметные двери слева от центральных.



Базилика Сан-Джованни-ин-Латерано третья по величине в Риме, внутри она поражает своим великолепием. Обилие позолоты, белоснежного мрамора, скульптур, росписей, мозаик – от всего этого просто разбегаются глаза. Деревянный потолок нефа позолочен и декорирован кессонными орнаментами, в центре него панель с гербом папы Пия пятого.
Полы храма украшены мозаикой в стиле косматеско, что характерно для большинства римских церквей, и гербами пап (этот герб папы Климента двенадцатого).
В глубине центрального нефа главный алтарь собора Святого Иоанна, над ним на порфировых столбах киворий (навес над алтарем) 14-го века и внушительный табернакль (шатер), украшенный двенадцатью прекрасными фресками.
Наверху, за витыми решетками, находится главная реликвия Собора — два реликвария в виде позолоченных серебряных бюстов, в которых, как утверждается, хранятся головы апостолов Петра и Павла. Эти реликвии по преданию помогли в 13-ом веке защитить христианский Рим от войск отлученного от Церкви императора Фридриха второго.



Под киворием папский алтарь, за которым служит только папа Римский, никто другой этого делать не может. Внутри папского находится алтарь, на котором служили литургии первые римские епископы от Петра (первый век) до Сильвестра первого (четвертый век). Предполагается также, что здесь хранятся и другие важные реликвии.
Свод апсиды украшает масштабная мозаика, сохранившаяся еще с первой базилики 4-го века и в дальнейшем не раз реставрировавшаяся. В самом верху изображен лик Иисуса в окружении сонма ангелов. Под ними Крест Христов и голубь Святого Духа в окружении фигур апостолов, пап и Девы Марии. Ниже между окнами также фигуры апостолов. Под мозаикой папский трон.
Лестница перед папским алтарем ведет в конфессию - паломническую мини-часовню. Обычно в конфессии находятся какие-либо реликвии, но в Латеране здесь помещена просто статуя Иоанна Крестителя, а перед ней захоронение папы Мартина пятого.
Довольно часто проход в конфессию перекрыт, и современные "паломники" оказывают своё почитание довольно странным способом - бросают к подножию статуи деньги.
В северном трансепте базилики великолепный большой орган 16-го века.



В центральном нефе базилики по обе стороны нефа в нишах, декорированных горельефами колонн, грандиозные по своим размерам статуи апостолов. Изготовление их спонсировали папа Климент одиннадцатый, кардинал Бенедетто Памфили и состоятельные граждане города. Статуя святого Петра, идущего с ключами от врат рая в руках.
Статуя святого Павла с мечом. Ему отрубили голову, и когда она упала, три раза коснувшись земли, из этих мест забили источники, иссякнувшие только около семидесяти лет назад. Левее апсиды над дверью захоронение папы Льва тринадцатого, правившего в конце 19-го века и заложившего начало христианской демократии.



В южном трансепте находится большой алтарь, посвященный святым Таинствам, с барочным киворием, украшенным драгоценными камнями. На алтаре массивная бронзовая с позолотой дарохранительница в окружении четырех античных коринфских колонн.
Над дарохранительницей реликварий в виде бронзового барельефа Тайная вечеря, куда помещена доска. Доска, как считается, от того самого стола, на котором принимал пищу Христос во время Тайной вечери. Если присмотреться к барельефу, то над головами апостолов и Иисуса за раздвинутой красной шторкой виден кусок той самой доски.
Капелла святого Распятия или капелла Массимо была создана для семьи, к которой принадлежал папа Пий четвертый. Над алтарем картина Распятие. Слева от алтаря на картине изображен апостол Иоанн в старости в окружении учеников. Справа копия Ченстоховской иконы Божией матери — главной святыни Польши. Пол капеллы был восстановлен на основе рисунка древнего архитектора, аналогичный пол был сделан в Иерусалиме в церкви Нагорной проповеди.
Капелла Торлония или Снятие с креста была заложена в честь святого Яна Непомуцкого, но ее разрушили, чтобы семья Торлония могла построить свою собственную капеллу. Купол ее украшен позолоченной лепниной и белыми мраморными колоннами коринфского ордера. Снятие с креста из белого мрамора и евангелисты вырезаны в виде барельефов.
Капелла украшена скульптурными изображениями аллегорий Силы духа, Умеренности, Юстиции и Благоразумия. Закрывают капеллу красивые кованые ворота из бронзы.



Капелла Вознесения девы Марии или капелла Орсини создана была в 18-ом веке. В алтаре находится фреска Мадонны Непорочного зачатия.
Капелла святого Иоанна Евангелиста интересна фреской начала 18-го века Видение Девы Марии апостолу Иоанну на острове Патмос. Любимый ученик Христа изображен в преклонном возрасте в момент написания Апокалипсиса.
Капелла святого Илария посвященная святому Иларию Пиктавийскому, епископу Пуатье, и была построена в 17-ом веке. Запрестольный образ – фреска, представляющая видение святым Иларием Пиктавийским Троицы.
Позади базилики справа, на площади святого Иоанна в Латерано (Piazza di S. Giovanni in Laterano), стоит Латеранский обелиск (Obelisco Lateranense). Это один из тринадцати античных египетских обелисков Рима, самый высокий и самый древний из всех сохранившихся. Он возвышался в Храме Амона-Ра во времена правления фараонов Тутмоса третьего и Тутмоса четвертого, в 4-ом веке был привезен из Египта в Рим. В 16-ом веке обелиск откопали, отреставрировали и установили на площади возле Собора Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме.



Там же где и обелиск, на пьяццо Сан Джованни ин Латерано, через дорогу от Латеранского Собора, находится Санкта-Санкторум (Sancta Sanctorum, святая святых) — личная капелла пап во дворце Латеран. Капелла посвящена святому Лаврентию, это одна из немногих не разрушенных частей старого Латеранского дворца. Большой пиршественный зал, так называемый триклиний, был построен в старом Латеранском дворце папой Львом третьим по образцу комнаты императорского дворца в Константинополе. Строительство и украшение зала приурочили к визиту в Рим короля Карла Великого в 800-ом году. В 16-ом веке старый Palazzo Laterano разрушили, а рядом построили новый в качестве летней резиденции.
От триклиния сохранилась лишь одна центральная ниша с красивейшей мозаикой. Ниша примыкает к боковой стене папской капеллы Санкта-Санкториум. О времени создания мозаики свидетельствует правая ее часть, где изображены опустившиеся на колени перед апостолом Петром папа Лев III и Карл Великий, оба с квадратными нимбами. Квадратный нимб - свидетельство того, что на момент создания произведения изображаемые персонажи были живы. Мозаика достаточно серьёзно была отреставрирована и обновлена в середине 18-го века, но в точном соответствии с оригиналом.
Центральный фасад здания капеллы Святая Святых сейчас на реставрации. На фото вход в здание, построенное папой Николаем третьим в 13-ом веке. Внутри Санкта-Санкторум, украшенной работами Косматов, хранились многочисленные реликвии до их перенесения в Латеранскую базилику. К самой же капелле внутри здания ведут три лестницы – основная Святая лестница и две боковых. По легенде Святая лестница - та самая лестница, по которой Иисус Христос поднимался в дом Понтия Пилата и спускался на казнь. Она была доставлена в Рим из Иерусалима Еленой, матерью императора Константина Великого. Верующим христианам полагается преодолевать 28 ступеней Святой лестницы только на коленях, читая молитвы и прикладываясь к маленьким застекленным окошкам, вмонтированным в те места лестницы, куда, как считается, капала кровь Христа. Туристы же и другая публика поднимаются в капеллу по боковым лестницам. На фото одна из боковых, фотографировать центральную с поднимающимися по ней на коленях верующими людьми не стала. К слову, наша СНГшная группа резво кинулась карабкаться чуть ли не наперегонки по Святой Лестнице. Было неловко, благо экскурсовод усовестил их, объяснив, что это не спортивный квест, что делать это нужно осознанно, с молитвами и покаянием. Считается, что если таким образом подняться в капеллу, то получишь отпущение своих грехов. В Лаврентьевской капелле или же Санкта Санкторуме, куда ведут ступени, хранятся сокровища римских понтификов. А наиболее ценное достояние – алтарная икона первого века нашей эры Акеропита. Считается, что лик Христа, изображенный на кедровом дереве, нерукотворный. Программой экскурсии не было предусмотрено посещение этой капеллы, свободного времени тоже не дали, так что, к большому сожалению, мимо.



На этом, собственно, наша прогулка и заканчивается.

[smilla]

Предыдущая наша прогулка по христианскому Риму проходила в районе римского железнодорожного вокзала Термини. Захотелось продолжить осмотр этого района, и, как только образовалось пару свободных часов, я уже была здесь. В историческом центре Рима станции метро расположены густо, как у нас трамвайные остановки. Так что добраться до любой достопримечательности не проблема. Выходим со станции метро Термини на площадь перед вокзалом пьяцца дей Чинквеченто (Piazza dei Cinquecento). Здесь столпотворение – автобусы, такси, личные авто, люди, катящие чемоданы, тележки, детей. Чтобы куда-то пройти, нужно лавировать между всем этим, шум-гам, суета.
На площади всех встречает довольно оригинальный памятник самому популярному за последние десятилетия папе Иоанну Павлу второму. Откинутая пола его мантии как бы предлагает защиту и покровительство каждому прибывшему в вечный город.
Памятник производит впечатление чистоты, спокойствия, доброты. Жаль, что народ не проникся – запахи, идущие из-под полы убивают всё впечатление.
Правый край вокзала и площади. Здание там просто гигантских размеров – 29 платформ. Его построили в 19-ом веке и назвали так потому, что когда-то рядом располагались знаменитые термы (античные бани) Диоклетиана. За свою историю этот вокзал много раз перестраивался, последняя перестройка велась по новому модернистскому проекту из железобетона с традиционной для Рима облицовкой травертином.
За внушительные размеры римляне прозвали это здание динозавром. Одна из стен вокзала полностью стеклянная, сверху волнообразная крыша – современное прочтение архитектуры Древнего Рима. Длинный козырек оканчивается практически над проезжей частью, защищая пассажиров от непогоды. Вокзал Термини один из самых больших и современных в Европе.



Когда мы стояли под вокзальным козырьком, то справа была видна какая-то золотая статуя, как будто бы стоящая на крыше дома. Захотелось проверить, что же это там такое. Обогнув квартал, увидела, что это огромная позолоченная статуя Христа-Искупителя, установленная на колокольне церкви. Она сияет путеводной звездой для заблудившихся в поисках центрального ж/д вокзала Рима.
Это базилика Святого Сердца Иисуса (Sacro Cuore di Gesù), она просто втиснута меж узкими улочками привокзального района. В таких местах местные жители ездят или на крошечных двухместных машинках или на мотоциклах и мопедах. На фото видно, что на обочинах улочки нет и сантиметра свободной дороги – всё упарковано. Нужно сказать, что и испанцы, и итальянцы просто асы парковочного дела, они способны втиснуться в самые узкие места, оставив зазоры в считанные сантиметры. Смотреть на их мастерство истинное удовольствие.
Вернемся к базилике. Она построена в конце 19-го века в стиле неоренессанс, над тремя ее входами мозаики. На центральной изображен Иисус со Священным Сердцем и ангелами. На мозаике справа святой Павел, под ним табличка с надписью «Кто войдет в этот храм, чтобы просить благ, пусть возрадуется о тех, кто уже дарован». На мозаике слева святой Петр, под ним табличка с надписью «Придите ко мне все вы, кто трудится и обременен, и я успокою вас». На крыше по краям статуи святых, по краям чердака скульптуры ангелов. Завершению строительства базилика обязана святому Иоанну (Джованни) Боско, дону Боско, основателю ордена салезианцев. Он считается покровителем молодёжи, подмастерьев, редакторов и книгопечатников. В молодости Боско видел вещий сон, после которого посвятил жизнь воспитанию брошенных подростков, основал пансион для студентов и общество взаимопомощи для рабочих, открыл шесть мастерских и типографию, создал семинарию для священников из бедных слоев населения.
Колокольня церкви одна из самых высоких в Риме, а позолоченная статуя Иисуса-Искупителя благословляющим жестом встречает и провожает путешественников. Базилика Святого Сердца Иисуса действующая, здесь регулярно проходят службы. В ней также регулярно проходят бесплатные концерты органной и классической музыки. Внутрь церкви заходить не стала – времени было не так много. Да и цель этой небольшой прогулки была немного другая – заинтересовало название ж/д вокзала – Термини, хотелось посмотреть на остатки терм.



Термы Диоклетиана — это древнеримские общественные бани, комплекс сооружений, которые в своё время не знали равных по техническому оснащению. Строительство терм в Риме началось в конце 3-го века по приказу императора Диоклетиана. Огромный термальный комплекс общей территорией в 13 гектаров мог вместить около 3 тысяч посетителей одновременно, 3 тысячи ванн и три просторных бассейна обеспечивались водой из подземных акведуков. Вход разрешался всем свободным гражданам. На территории комплекса были разбиты сады с павильонами, фонтанами, мраморными скульптурами, здесь же находились залы для собраний, амфитеатр, библиотека и гимнастический зал. В середине 6-го века римский акведук был разрушен готами, и термы Диоклетиана пришли в упадок, постепенно разрушаясь. К сожалению, в наши дни от былого величия остались руины. Термы Диоклетиана в современном виде - это площадь Республики (сады), восстановленный в 16-ом веке центральный зал ныне является базиликой Санта Мария дельи Анджели э деи Мартири, часть залов терм и более поздних помещений занимает Национальный римский музей (Museo Nazionale Romano) с собранием римского и греческого искусства. Один из круглых залов перестроен в церковь
Сан Бернардо алле Терме, а остальная часть терм Диоклетиана осталась в виде руин.
Ну а мы идем от базилики Святого Сердца Иисуса к площади Республики, совсем неподалеку. К площади примыкает небольшой тенистый скверик (так называемый сад терм Диоклетиана) – прекрасное место, чтобы немного отдохнуть и охладиться мороженкой.
Итальянское мороженое – это непередаваемо вкусная вещь, с тем, что продается под этим названием у нас, не имеет ничего общего. Но и оно бывает разное, самое вкусное в Риме и во Флоренции. Это арбузное – самое то в такую жару.
Посреди сквера стоит очередной египетский обелиск. В Рим его привезли из Гелиополя, там он украшал храм бога Солнца во времена Рамзеса второго. Обелиск стоял на разных площадях города, окончательно же его установили в саду терм Диоклетиана в качестве Мемориального монумента 548 итальянским солдатам, погибшим в битве Догали (Эфиопия) в 1885 году. Площадь перед вокзалом Термини получила название пьяцца дель Чинквеченто (площадь пятисот) тоже в честь этого события.
Вот она, площадь Республики. В древности здесь была грандиозная эседра терм Диоклетиана – полукруглое полуоткрытое помещение с сидениями вдоль стен для собраний и бесед. Два изогнутых здания, обрамляющие площадь, напоминают об этом. Поначалу эта площадь так и называлась – пьяцца Эседра. Между двумя изогнутыми зданиями вход в улицу виа Национале, соединяющую район вокзала с историческим центром. В одном из этих двух зданий элитный отель с термами.



В центре площади с оживленным автомобильным движением установлен фонтан. Поначалу, во второй половине 19-го века, это были четыре бронзовых льва, из пастей которых лилась вода в небольшие чаши, а из центра композиции били высокие струи. В начале 20-го века фонтан сильно изменился. В центре установили фигуру юноши, борющегося с дельфином – его образ представляет собой символ укрощения человеком водной стихии. Вокруг центральной чаши в воде скульптуры мифических морских существ, символизирующих мировой океан. Львов же заменили на обнаженные женские фигуры, каждая из которых олицетворяет древнегреческих нимф (наяд). Наяда озер восседает на лебеде, наяда рек лихо мчится на речном чудище, наяда океана обуздала морского конька размером с лошадь, а наяда подземных вод сидит верхом на драконе. Потому и назвали этот фонтан фонтаном Наяд. Поначалу их непринужденные позы вызывали осуждение у горожан, какое-то время фигуры были даже обнесены деревянным забором, но со временем страсти улеглись, и мы можем видеть фонтан Наяд в неизменном виде.
Правда, сейчас он почему-то не работает.
На противоположной от изогнутых зданий стороне площади Республики находятся наиболее сохранившиеся здания императорских бань, часть которых занимает базилика Санта Мария дельи Анджели э деи Мартири (Santa Maria degli Angeli e dei Martiri), находящаяся в существовавшем ранее огромном центральном зале терм Диоклетиана. Её вогнутый фасад – это остаток одной из апсид тепидария (тёплой сухой комнаты терм).
Слева от входа в базилику здание с белым фасадом, над его порталом надпись «Предвидение великого Климента тринадцатого Понтифика Максима воздвигло Аннону Олеарию в колодцах, вырытых для хранения масла в 1764-м, седьмом году его Понтификата». Под надписью голова льва с двумя оливковыми ветвями в пасти и герб папы. Это одно из хранилищ оливкового масла.



В хранилище мы заходить не будем, а заглянем в соседнюю дверь – в базилику Санта Мария дельи Анджели э деи Мартири (Santa Maria degli Angeli e dei Martiri), посвящённую Богородице, ангелам и мученикам. Посвящение мученикам потому, что термы возводились рабами-христианами, их на строительстве было более 40 тысяч.
Церковь была построена благодаря сицилийскому монаху Антонио дель Дука, который по преданию увидел свет, исходящий из развалин терм Диоклетиана, в центре этого божественного сияния были образы семи святых. Это видение монах истолковал как благословление Святых Мучеников на постройку в термах храма в честь Семи Архангелов. 35 лет веры и борьбы потребовалось Антонио дель Дука, чтобы исполнить ангельское откровение. Это уникальная церковь Рима - она встроена в руины древнеримских терм Диоклетиана. В середине 16-го века Папа Пий четвертый поручил Микеланджело построить храм на месте разрушенных терм. Микеланджело отказался от традиционного фасада церкви, оставив снаружи руины. В целом бализика с ее огромными сводами терм и большим пространством оставляет впечатление пустоты и аскетичности по сравнению с роскошным декором из мрамора и позолоты барочных церквей. Сказывается и то, что в базилике много штукатурки под мрамор, колонны и декор в капеллах нарисованы. Восемь массивных античных колонн терм Диоклетиана поддерживают три крестообразных свода базилики. Остальные восемь добавлены во время реставрации 18-го века, это имитация античных мраморных колонн - штукатурка под мрамор. На стенах огромные полотна, среди которых картины французских художников 17-18-го веков.
За главным алтарем в центре апсиды картина, которую монах дель Дука заказал в Венеции – это копия с мозаики Собора Святого Марка, изображающей Деву Марию в окружении Семи Ангелов. Алтарь окружен двумя скульптурами - ангел с орлом и трон на быке и льве. Эти четыре элемента символизируют четырех евангелистов. На бронзовой кафедре изображен Иисус, снятый с креста, вся кафедра символизирует могилу, из которой произошло воскрешение.
По краям вестибюля базилики две капеллы. Справа капелла Распятия с соответствующим алтарным образом. У левой стены часовни похоронен скульптор Пьетро Тенерани, на памятнике бюст художника и дверь, символизирующая вход в Гадес, землю мертвых.
У противоположной стены маленький памятник его жене.
Слева капелла святой Магдалины. Алтарный образ «Не прикасайся ко мне» показывает встречу святой Марии Магдалены и Иисуса Христа после Воскрешения, когда он попросил не трогать его, так как еще не восшел к Отцу Его. В капелле установлен церковный баптистерий (крестильня).



Еще в вестибюле стоит современная бронзовая скульптура с кристаллами Сваровски. Она изображает Ангела Света и относится к футуристическому барокко. Для ее состаривания использована кислота, чтобы создать эффект серого чугуна с трещинами, щелями и отверстиями. Вообще эта церковь интересна еще и тем, что ее здание и интерьер максимально осовременены и совмещают несовмещаемое — христианскую веру, величие Древнего Рима, новаторство эпохи Возрождения и современный арт.
В центральном нефе две маленькие часовни. Справа Часовня святого Бруно с его изображением на алтарном образе.
Слева часовня Святого Петра с алтарным образом Вручение Ключей, на стенах картины Святой Петр, освобожденный Ангелом и Святые Петр и Павел, работы 18-го века.
В левом конце трансепта (поперечного нефа в крестообразных по плану храмах) проход в ризницу, где небольшой музей, посвященный истории создания базилики. Там же выход во внутренний дворик и на улицы.



На боковых панелях в трансепте слева и справа размещены восемь больших картин, перемещенных сюда в 18-ом веке из Собора святого Петра в Ватикане.
Первая картина слева - Месса Василия Блаженного, написана для алтаря святого Василия в базилике святого Петра. Василий показан служащим мессу перед императором Флавием Юлием Валентом, арианским еретиком. Преданность святого была так велика, что император упал в обморок и позже принял православие. Вторая картина слева - Падение Симона Волхва. Изображена легенда о Симоне Волхве, бросившем в Риме вызов на магический поединок святым Петру и Павлу. Он поднялся перед ними в воздух, требуя, чтобы они продемонстрировали, так ли велика власть их бога. Апостолы помолились, и Симон упал и разбился насмерть.
В левом же конце трансепта часовня святого Бруно, основателя Святого картезианского ордена. Алтарь в часовне роскошно украшен и расписан таким образом, чтобы создать иллюзию четырех колонн из серпентина. Алтарный образ — картина Явление Девы Марии святому Бруно, изображающая Пресвятую Деву, вручающую устав Ордена картезианцев святому. Своды капеллы расписаны фресками, с правой стороны от алтаря две статуи Медитация и Молитва, над ними картина Крещение кровью (резня Маккавея). Картина повествует о том, что в католической вере некрещеный человек, умирающий за веру, становится крещеным через потерю своей крови. Вторую картину диптиха пришлось спрятать в запасник после установки в капелле органа. Грандиозный современный орган имеет 5400 серебристых труб и 77 регистров и часто используется в концертах.
В правом крыле трансепта справа могила генерала Армандо Диаса, итальянского героя Первой Мировой войны. Над ней картина Чудо Святого Петра, изображающая исцеление прокаженного. С нее сделана мозаичная копия для базилики святого Петра. Левее картина конца 16-го века Проповедь Святого Джерома, написанная для алтаря святого Джерома в соборе святого Петра.
В том же крыле капелла блаженного Никколо Альбергати, посвященная монаху-картезианцу Альбергати, который был причислен к лику блаженных. В центре алтаря картина Чудо Блаженного Никколо Альбергати, обрамляют алтарь две статуи, изображающие ангелов Мира и Правосудия. Боковые стены капеллы украшены картинами Крещение водой и Крещение желанием, написанными в 18-ом веке и составляющими единое целое с диптихом Крещение кровью в противоположной часовне святого Бруно. Крещение желанием относится к католическому пониманию крещения - умершие новообращенные, не успевшие креститься, рассматриваются как получившие крещение через свое желание Причастия.



На полу в правой части трансепта в начале 18-го века по поручению папы Климента одиннадцатого астроном, математик, археолог, историк и философ Франческо Бьянчини спроектировал солнечные часы. Он проложил 45-метровую линию меридиана, пересекающего Рим по восточной долготе 12,5 градусов. Солнечный свет попадает на пол через маленькое отверстие в стене, ежедневно в полдень солнечный луч касается линии меридиана. Место касания определяется временем года - в летнее солнцестояние это происходит в самом близком к стене конце меридиана, в зимнее солнцестояние - в самом отдаленном, в любое из равноденствий луч проходит в середине линии. Эти солнечные часы оставались стандартом местного римского времени в течение 150-ти лет до середины 19-го века. Затем они были заменены управлявшимся точным хронометром орудием, стреляющим в полдень с холма Яникул. Кроме того Бьянчини добавил несколько отверстий в потолке для наблюдения за прохождением звезд. Вокруг солнечных часов расположены несколько панелей с инкрустированными изображениями знаков зодиака.
В той же правой части трансепта установлен оригинально декорированный маятник Фуко.
Через ризницу выходим во внутренний дворик базилики. Здесь установлен пятиметровый памятник Галилео Галилею, разработанный нобелевским лауреатом по физике Цунг Дао Ли.
В углу дворика трогательная скульптурная композиция - святой Иосиф и Мария с младенцем Иисусом на коленях. К стене прикреплена мемориальная доска, напоминающая о мученическом подвиге священника-францисканца Максимилиана Кольбе, погибшего в Освенциме.



Справа вплотную к базилике примыкает Национальный Музей Рима. Термы Диоклетиана – одна из частей музейного комплекса. В тот день там всё было закрыто, да и время уже было на исходе, поэтому любуемся древними развалинами из-за ограды.



По виа Церная (Via Cernaia) идем к площади Республики к одноименной станции метро. По обе стороны улицы руины терм Диоклетиана. В самом конце, перед площадью, довольно хорошо сохранившееся здание Octagonal Hall (восьмиугольный зал), бывшая часть ванн терм. В начале 20-го века там устроили планетарий, с тех пор здание так и называется. Сейчас это одно из зданий Национального музея.



С развалинами и руинами мы не прощаемся – идем бродить по римским форумам, гуляем по древнему Риму Рядом с площадью Венеции, где мы уже были на самой первой прогулке, позади Алтаря отечества находятся остатки древнего и великого имперского Рима. От площади Венеции и до самого Колизея идет широкий проспект Виа деи Фори Империали (Via dei Fori Imperiali), построенный в 1932 году по приказу Бенито Муссолини. Прямая улица шириной 30 м и длиной 850 м отделяет основной римский форум от императорских форумов. Вплоть до Средних веков на месте современного проспекта находились руины античных сооружений, но потом были возведены христианские церкви и монастыри. Современная улица была проложена поверх раскопок античных императорских форумов (Цезаря, Траяна, Августа, Нервы), при строительстве были разрушены пьедестал статуи-колосса Нерона, руины античного фонтана и многое другое.
Начнем с форума императора Траяна. Его построили в начале 2-го века, он простирается на 300 метров в длину и 185 метров в ширину. Форум (Forum) - это в переводе рыночная площадь или базар. У древних римлян помимо собраний и празднеств это было и место городской торговли. Форум Траяна считается последней такой торговой площадкой древнего Рима. Он представлял собой многочисленные крытые колоннады размером 200×120 метров с экседрами (полукруглыми глубокими нишами с местами для сидения вдоль стен) с двух сторон. На территории Форума по приказу Траяна создан первый прототип современного торгового центра — рынок Траяна. Было создано свыше 150- ти торговых лавок с товарами, причем обращены они должны были в сторону центра площади.
Такой внешний вид торговой площади получил название «витрина». Помимо торговых площадей, рынок Траяна включал в себя специальные заведения, в которых происходила бесплатная раздача продуктов питания малоимущим. Рынок Траяна пережил разные времена, в средневековье здесь жили бедняки, в начале 20-го века их выселили.
С этого момента начались археологические работы по исследованию форума. До сегодняшних дней дожили отдельные фрагменты рынка и колонна Траяна, ставшая одной из главных достопримечательностей Рима. Колонна посвящена завоеванию войсками Траяна Дакии (соответствует нынешней Румынии). Внутри нее винтовая лестница, ведущая к площадке на капители. Ствол колонны спиралью огибает лента с рельефами, изображающими эпизоды войны Рима и Дакии. Изначально она была увенчана орлом, позже статуей Траяна, в 16-ом веке установили статую апостола Петра. В основании колонны расположена дверь, ведущая в залу, где сохранялись золотые урны с прахом Траяна и его супруги Помпеи Плотины.
Вдоль противоположной стороны виа дей Фоли Империале форум императора Гая Юлия Цезаря. В 1-ом веке до нашей эры был построен новый форум как расширение Римского Форума, не вмещавшего уже многолюдные собрания и торжественные религиозные церемонии. Это был первый императорский форум, возведенный на территории современной столицы Италии, хоть и открыли его сравнительно недавно. У форума небольшие размеры (170х75 метров), до наших дней сохранились лишь руины комплекса, в который входили многочисленные статуи, базилика и храм.
Перед знаменитым сражением с армией бывшего друга Помпея Цезарь дал обет своей покровительнице Венере, от которой по преданию и происходил род Юлиев, что если его войско победит, он отдаст приказ о строительстве на своем форуме храма в честь великой Венеры. Победа над в несколько раз превосходящими силами противника была одержана, обет исполнен. Фасад храма Венеры Прародительницы был украшен восемью колоннами, до наших дней сохранились лишь три из них и подиум. В самом храме Венеры по документам, составленным древними летописцами, были покрытые золотом огромные статуи Венеры и самого Цезаря верхом на лошади. Не забыл император и о своей возлюбленной Клеопатре - ее огромный портрет также украшал одну из стен храма Венеры. Позднее форум перестраивался, приходил в запустение, а в начале 2-го века был восстановлен императором Траяном.



Я, честно говоря, не любитель развалин, да и по жаре бродить по территории, где нет ни кусочка тени, сомнительное удовольствие. Поэтому фотографий не много, рассказ лишь о малой толике того, что есть на этих форумах.
Вот римские императоры, чьи форумы и статуи были по обе стороны вдоль Виа деи Фори Империали – Цезарь, Траян, Нерва, Октавиан Август.



Позади грандиозного памятника первому королю единой Италии Виктору Эммануилу второму (Алтарь отечества) руины Капитолийского холма. Здесь довольно хорошо сохранившиеся развалины одной из первых римских многоквартирных многоэтажек - инсулы Арачели (2-ой век нашей эры). Это такой древний доходный дом, где на первом этаже были лавки и мастерские, на втором жили состоятельные граждане, а чем выше, тем постояльцы были беднее. Каждая квартира имела свой вход с улицы, санитарных удобств, водопровода и отопления не было. У этой инсулы было пять этажей, два верхних были деревянными, нижние этажи из кирпича. Представьте, какого качества был тот кирпич, если остатки постройки сохранились на протяжении 19-ти веков.
Эта инсула называется Арачели по названию базилики Санта-Мария-ин-Арачели (арачели в переводе – алтарь небес), расположившейся на вершине Капитолийского холма. Прямо от инсулы к базилике ведет мраморная лестница, созданная в знак избавления Рима от чумы, часто её называют Лестницей на небо. Церковь построили в 6-ом веке на месте храма Юноны Монеты (Предостерегающей или Советницы), того самого, в котором жили гуси, спасшие Рим от галлов. На территории храма чеканились римские деньги, которые и стали называть монетами. По легенде жители Рима хотели построить языческий храм в честь своего властителя императора Августа, но император решил узнать с помощью жертвоприношения, угодно ли будет это воле богов. Отправившись на вершину Капитолийского холма, он встретил Тибуртинскую сивиллу, которая показала ему видение вертепа – деву Марию с младенцем в яслях, от которых шел божественный свет. Прорицательница сказала Августу: «Посмотри! Вот Он, истинный Бог, рожденный от Бога, которому вскоре будут поклоняться на холмах Рима!». Император впечатлился и приказал на этом месте построить алтарь со словами «Жертвенник небесный Перворожденному от Бога». Так по легенде и появилась базилика Санта-Мария-ин-Арачели (Santa Maria in Aracoeli) — базилика Девы Марии Жертвенника Небесного, старейший христианский храм Рима.
Правее лестницы, ведущей к базилике, есть еще одна лестница – Кордоната, ведущая на вершину холма к Капитолийской площади. В Древнем Риме на площади Капитолия собирался сенат и находилось здание государственного архива — Табулария. Некоторые из этих сооружений были разграблены, сожжены или разрушены, другие перестраивались и изменяли свое первоначальное назначение. В итоге площадь обветшала и настолько пришла в упадок, что в 5-ом веке вокруг неё пасли коз. В 16-ом веке в канун приезда испанского короля Карла пятого в Рим, папе Павлу третьему, как хозяину города, стало стыдно за такое плачевное состояние Капитолия и он поручил Микеланджело Буонаротти, самому известному в то время придворному художнику и архитектору, ее восстановление. Мастер успел воплотить лишь малую часть задуманного, но Кордоната была спроектирована именно им. Название лестницы происходит от итальянского слова «кордони» — полоса, граница. Ее пологий подъем на всем протяжении подчеркнут полосами, выложенными из камня, огромные марши создают ощущение бесконечного подъема. У основания Кордонаты находятся две мраморные скульптуры древнеегипетских львов, по совместительству выполняющих роль фонтанов.
Наверху лестницы конные статуи Диоскуров Кастора и Поллукса, сыновей прекрасной Леды и Зевса, принявшего облик лебедя, чтобы соблазнить Леду. Статуи найдены на раскопках в театре Помпея в 16-ом веке, это римские копии с греческих скульптур. Близнецов часто изображали усмиряющими коней — они считались покровителями лошадей.



Посредине трапециевидной Капитолийской площади стоит конная статуя Марка Аврелия, цоколь для нее сделал Микеланджело. Это копия, а оригинал, спасенный от влаги и голубей, хранится в отдельном зале Дворца Консерваторов (Palazzo dei Conservatori), справа от памятника. В 15-ом веке в этом здании заседали судьи (в то время они назывались консерваторами, отсюда и название дворца), сенаторы, городские магистраты, которые вместе осуществляли власть над вечным городом. В наше время в этом здании экспозиции Капитолийских музеев.
Капитолийская площадь небольшая по размеру, но Микеланджело удалось зрительно ее увеличить за счет эллиптических лучей на мраморном покрытии. Центральное место на ней занимает дворец Сенаторов (Palazzo Senatorio) — творение великого Микеланджело.
Один фасад его выходит на площадь Капитолия, а другой на Римский форум. К фасаду, выходящему на площадь, пристроена двухмаршевая лестница, в её центральной нише обустроен фонтан Ликующий Рим, символ владычества Рима. По бокам установлены античные статуи, олицетворяющие Тибр и Нил, венчает палаццо высокая колокольная башня, украшенная часами. В античные времена на этом месте был Табуларий (государственный архив), часть которого использована при постройке дворца. Со второй половины 19-го века в Палаццо Сенатори располагается резиденция мэра города Рима с его администрацией, а в цокольной части здания часть экспозиции Капитолийских музеев.
Слева от Сенаторского дворца дворец Новый (Palazzo Nuovo), полностью симметричный и похожий, как зеркальное отражение, на стоящий напротив него дворец Консерваторов. В этом дворце тоже расположена коллекция Капитолийских музеев. В нашей программе музеев не было, поэтому быстренько-быстренько проходим под балюстрадой Палаццо Нуово. Вот такие бравые ребята охраняют входы-выходы во дворцы.
Поворачиваем за угол палаццо Сенатори, возле его левой боковой стены легендарная Lupa Capitolina – Капитолийская волчица с младенцами Ромулом и Ремом (копия скульптуры, оригинал в Капитолийских музеях). Легенду об основании Рима наверняка знают все, рассказывать нет смысла.



Огибаем дворец Сенаторов и выходим на Римский форум (Foro Romano) - первый из форумов Рима (6-ой век до нашей эры), бывший его центр, что располагался в долине, окруженной холмами Палатин, Велиа, Капитолий и Эсквелин. В античные времена это была необитаемая болотистая местность, а по её склонам хоронили успоших. Пятый римский царь осушил болото дренажной системой и построил на очищенном месте торговые лавки, базилики, а также большую площадку, на которой проводились собрания. Главным храмом Римского форума был храм Сатурна (Templum Saturni) - постройка 5-го века до нашей эры. Грандиозный храм был воздвигнут в честь победы римлян над этрусским правителем Тарквинием. Он несколько раз сгорал, реставрировался, продолжительное время исполнял функции казначейства и налоговой службы. Святыней храма была статуя бога Сатурна, носимая в триумфальных шествиях и торжествах. Возле этого храма 17 декабря начинались весёлые римские праздники (прообразы новогодних) - Сатурналии. Колонны древнеримского святилища до сих пор устремлены в синее небо Рима.
Рядом с руинами храма (на фото слева) Триумфальная арка Септимия Севера (Arco di Settimio Severo). В начале 3-го века этот правитель приказал обустроить северный вход на площадь триумфальной аркой. Таким способом были увековечены громкие победы полководца и его сыновей - арка украшена торжественным декором, рельефные рисунки на облицовочных плитах изображают героические битвы римлян с парфянами. Рядом с аркой видна одиноко стоящая коринфская колонна, посвящённая византийскому императору Фоке, на ее вершине стояла золотая статуя этого императора.
На границе Римского форума, не далеко от арки Септимия Севера небольшая симпатичная церквушка Святых Луки и Мартины (Santi Luca e Martina). Ее купол виден из любой части форумов. Церковь построена в 17-ом веке по проекту Пьетро да Кортона, избранного в то время президентом академии художеств. Построена она на древнем храме 6-го века, ушедшем в течение веков под землю.
Справа по ходу между Римским форумом и улицей Виа деи Фори Империали форум Веспасиана, от которого мало что осталось, только Храм Мира и базилика Косьмы и Дамиана. Постройка в 1-ом веке Храма Мира была приурочена к победе римского императора Веспасиана над иудейским народом. Это строение было олицетворением мощи и тщеславия полководца, который показал себя жестоким тираном в войне с иудеями. Внутри храма хранились трофеи того военного похода - сокровища из разорённых храмов Иерусалима.



Базилика Косьмы и Дамиана (Santi Cosma e Damiano) - древняя христианская церковь на форуме Веспасиана, посвящена греческим братьям, жившим в начале 1-го тысячелетия и прославившимся своим безвозмездным врачеванием, а также совершившим множество чудес исцеления. У входа в храм современная модернистского вида статуя святого Франциска Ассизского.
Внутри базилики потрясающая мозаика 6-го века, но, к большому моему сожалению, пришлось пройти мимо… Вот ее фото из интернета. Мозаика изображает Второе Пришествия Христа - Христос в тоге ученого мужа спускается как по лестнице по разноцветным райским облакам. Христа отделяет от всех остальных река Иордан, символ Крещения и источник вечной жизни. Слева от Христа апостол Павел и святой Дамиан, справа апостол Петр и святой Косьма. Внизу процессия овечек из Вифлеема и Иерусалима идёт поклониться Божественному Агнцу из под ног которого вытекают райские реки. Такое буйство красок, что даже не верится в их древность. Сюжет мозаики Триумфальной арки опирается на книгу Откровения - в центре Божественный Агнец на троне, под ногами у него свиток с семью несломленными печатями, рядом семь золотых светильников символизируют семь церквей Апокалипсиса, ангелы и символы Евангелистов.
Следующая постройка справа Базилика Максенция и Константина — самое большое здание, когда-либо построенное на Римском форуме. Базилика была воздвигнута в начале 4-го века по приказу императора Максенция на месте складов для специй. Даже по древнеримским меркам здание базилики было грандиозно — площадь нефа превышала 4000 квадратных метров, высота сводов составляла 39 метров, до нашего же времени сохранился только один боковой неф. Во время Олимпийских игр 1960-го года под древними сводами сохранившихся фрагментов базилики проходили состязания по греко-римской борьбе.
В наши дни там устраиваются концертные мероприятия.
Идем мимо базилики Максенция, в просвете улицы Виа деи Фори Империали виден уже Колизей.



И вот мы вышли к Колизею (от латинского colosseus — громадный, колоссальный) или, как его еще называют, амфитеатру Флавиев, построенному в конце 1-го века во время масштабной реконструкции Рима. Место было выбрано в долине между тремя холмами – Целио, Эсквилином и Палатином. Начал строительство император Веспасиан, а закончил его сын Тит. Постройка вмещала в себя от 50 до 80 тысяч зрителей, там устраивались гладиаторские бои, морские сражения, бои с участием диких животных, казни, воссоздание исторических баталий и даже театрализованные представления по мотивам древних мифов.
В 5-ом веке Италия попала под господство вест-готов, что привело к постепенному разрушению амфитеатра Флавиев. В конце 6-го века внутри Колизея было построено небольшое святилище, арена стала служить кладбищем, а в нишах и арках амфитеатра расположись торговые лавки и мастерские. В середине 14-го века Рим сотрясло мощное землетрясение, которое привело к разрушению внешней южной стены Колизея. Начавшее рушиться здание стали активно использовать для строительства средневековых церквей, замков, вилл, госпиталей. Из каменной кладки выламывались бронзовые перегородки, и без дополнительного усиления стены исполинского амфитеатра стали рушиться еще быстрее.
Начиная с 18-го века предпринимались неоднократные попытки отреставрировать исторический памятник, велись масштабные работы по раскопкам арены амфитеатра и укреплению пострадавшего фасада. Современный вид Колизей приобрел во время правления дуче Муссолини. Это панорамное фото Колизея из интернета – оцените размеры и мощь.
Справа от Колизея, на площади Piazza del Colosseo Триумфальная арка Константина - трехпролетная арка, построенная в честь императора Константина и посвященная его победе над императором Максенцием в начале 4-го века. Это единственная в Риме триумфальная арка, которую соорудили в честь победы не над внешним врагом, а над своим деспотом. Константин, будучи сыном римского полководца, собрал в Галлии войско, перешел Альпы и разбил части Максенция, тирана и необузданного в своих желаниях правителя, от которого мечтали избавиться римляне. На арке были выбиты слова «Императору Флавию Константину, величайшему, благочестивому, счастливому…», дальше перечислялись все подвиги императора. Но Константин разлюбил вечный город и перенес столицу государства в Константинополь, создав там новое государственное устройство. Римом же осталась править его мать Елена Флавия, та самая, что совершила паломничество в Иерусалим и наполнила Рим христианскими святынями.



Идем дальше по Via di San Gregorio, улице, ведущей нас от Колизея. Слева так называемый фонтан Нимфа Палатина. Сейчас от него остался только остов, его арка служит проходом в сквер.
Дальше справа фрагмент Аква Клавдия ( Aqua Claudia) – одного из четырех великих древнеримских акведуков. Он был построен в начале 1-го века и покрывал около 20% потребности города в воде. Длина акведука была около 69 километров и лишь последние 13 были подняты над землей. Он шел из верховий реки Аниене, вода акведука Aqua Claudia считалась лучшей в Риме.
Слева Церковь Сан-Грегорио-Маньо на Целии (San Gregorio al Celio), посвящeнная папe Григорию Вeликому и cтоящая нa мecтe eгo дoма, прeвращeнного пo волe святого в монастырь. Построена она была в 6-ом веке, в дальнейшем неоднократно перестраивалась.
Так, шагая по Via di San Gregorio, мы дошли до Circo Massimo (Большого Цирка) – самого обширного древнеримского ипподрома. Первые соревнования здесь были устроены в 5-ом веке до нашей эры. Колесницы, запряженные четверками лошадей (квадригами) мчались со старта по прямой, добравшись до конца долины разворачивались и скакали обратно, стараясь прийти на финиш первыми. Во 2-ом веке до нашей эры по дну долины проложили водопровод, выкопав тоннель. Вдоль всего ристалища протянулся холм, который не стали разравнивать, а пустили квадриги по кругу. Так получился огромный овал (цирк) размером с целую долину, шириной 150 и длиной более 600 метров. Постепенно ипподром облагораживался и украшался – появились трибуны и ярусы для зрителей, стойла для лошадей, фонтаны, обелиски. В 6-ом веке начался упадок и разрушение цирка Массимо. Сегодня здесь зона отдыха, ее часто используют для проведения массовых торжеств, парадов военной техники, концертов и празднования дня рождения Рима.



Ну вот, пожалуй, с прогулками по Риму мы закончили. Осталось еще полюбоваться Ватиканом и ариведерчи, Рома!

[Romario]

smilla,

ариведерчи Рома

А я никуда и не собираюсь.
Лен можно я ещё тут побуду
На твоей строничке

[Дивная]

smilla, Лена, отдельное огромное спасибо за рассказ об Италии. Испания- прекрасна, но Италия для меня нечто большее, чем просто "прекрасно". Я всегда ощущала какую- то связь с этой страной. Говорят, что по темпераменту и внешности я похожа на итальянку. А с моей дочкой на курортах несколько раз итальянцы пытались общаться на своем языке, принимая ее за соотечественницу. В 20 году я собиралась в Италию. Был разработан маршрут по нескольким городам. Но произошли определенные события, и моя поездка накрылась медным тазом. А вместе с ней и мечта посетить прекрасную Италию. Благодарю за содержательный и интересный рассказ и "живые" фотографии.

[Rocco]

отдельное огромное спасибо за рассказ об Италии.

моя поездка накрылась медным тазом. А вместе с ней и мечта посетить прекрасную Италию.

Это и есть хваленое импортозамещение

[smilla]

А я никуда и не собираюсь.

Рома, конечно оставайся!
Страничка не моя, а общая

[smilla]

Дивная, Ира, это только процентов пять от той Италии, что еще выложу
Будет еще Ватикан, Неаполь, Помпеи, Сиена, Флоренция, Пиза, Венеция, острова Мурано, Торчелло, Бурано, озёра Гарда и Комо, Милан. Замучаешься читать-смотреть