Наши путешествия

[Мистер Ж]

Вечерняя прогулка, поздний закат, лунная дорожка, мост Веризано, рыбаки и рыба.

[Дивная]

Мистер Ж, класс!
На первой фотке горизонт завалился,как будто я фотографировала Это моя вечная проблема. Но все равно красиво!
Рыбина огромная! Как называется? Ради такого улова даже я, кот. абсолютно не рыбак, постояла бы с удочкой.

[Мистер Ж]

Рыбина огромная! Как называется?

Рыба Страйпер ( морской полосатый басс). Сейчас сезон только начинается, завтра забиваю на работу и на пляж на рыбалку, вдруг и мне повезет. Эта рыбина была счастливо отпущена, так как не вписывалась в размеры положенного вылова, был около 110 см при норме 90см. Ну фото на старый iphon в сумерках- как смог.

[Дивная]

Мистер Ж,

завтра забиваю на работу и на пляж на рыбалку, вдруг и мне повезет. Эта рыбина

Ну что ж, желаю тебе хорошего лова.

[Мистер Ж]

желаю тебе хорошего лова.

Спасибо, но главное не рыба- главное рыбалка.

[Дивная]

Мистер Ж,

главное не рыба- главное рыбалка.

Сам процесс! Мой дедушка рыбачил всю жизнь. Очень любил. Так он так же говорил.

[smilla]

Рыбы НЕТУ

Ветрено, наверное, было? Повезет в следующий раз, с твоими обычными уловами можно и перерывчик сделать
Закат красивый, но какой-то демонический

[smilla]

Мистер Ж, ничего себе рыбина! Выуживать такую замучаешься
Неужели ожила, когда ее отпустили?
Хорошей тебе рыбалки!

[smilla]

Позади Рим, Ватикан, Неаполь, Помпеи, настало время менять место дислокации. Рано утром нас подняли, чтоб переправить из Рима во Флоренцию. Но по дороге должны были завезти в еще один удивительный итальянский город – Сиену. Но и это не сразу, сначала нас ждала дегустация местных вин и яств. Все, конечно, сразу же ринулись к винищу. Сомелье, привычный к такому халявному ажиотажу, только и успевал поворачиваться.
Тётечки сгрудились у парфюмерно-косметических витрин. В основном спа-гигиена и косметика на морских компонентах, на оливковом масле, на альпийских травах.
Итальянские соусы рекламировались на английском, китайском и русском языках.
Много было всяких паст с трюфелями. Кстати, очень вкусно с трюфелями – черными, белыми, а запах вообще обалденный. Наши неискушенные туристы распробовав, брали бадейки (из них маленькими пластиковыми ложечками берут пасту, кладут на крошечные гренки и так пробуют) и ходили с ними по залам, поглощая содержимое.
И никакие сотрудники дегустационного зала были не в силах отобрать у них эти бадейки – моя твоя не понимай, и всё тут.
Много было всяких бальзамиков, оливкового масла, сухих приправ, конфет (глазированных орехов и сухофруктов). Напились, наелись, нашопились, погрузились в автобус и поехали в Сиену.



Выгружаемся возле ворот святого Марка (Porta S. Marco), юго-западного въезда в город. Эти трехарочные ворота были построены в конце 13-го века и когда-то были частью мощных стен средневекового города. Сиена – это удивительный, очень интересный, красивый тосканский город. По легенде его основали на трёх холмах сыновья Рема (того самого, что вместе с братом Ромулом основал Рим) Сений и Аский, первый дал ему свое имя. В этом небольшом городе половина жителей студенты местного университета, одного из старейших в Европе. Сиена не только прекрасна архитектурой, улицами, жителями, но ей удалось сохранить свою самобытность, атмосферу, традиции. Она как будто бы законсервировалась еще с того давнего средневековья. Видно, с какой любовью сиенцы ухаживают за своим городом – не смотря на толпы туристов, ни малейшего мусора, ни одного разрушающегося дома, улыбчивые лица, повсюду всякие фирменные штучки, цветы, фонтанчики. Я влюбилась в этот городок, его традиции с первого взгляда. А традиции у них довольно своеобразные, но интересные, и сохраняются они, хоть и в шуточной форме, еще со средних веков. В те времена город был поделен на районы (контрады), чтобы властям было удобнее контролировать поступление продовольствия, формировать действующие войска для защиты городских стен от враждебной соседки Флоренции и для нападения на нее. Первоначально таких районов было 59, со временем их осталось 17. Даже после того, как необходимость пополнять армию отпала, контрады продолжили своё существование и превратились в коммуны. Сейчас контрады - это сообщества людей, живущих по соседству, это своеобразные микрогосударства со своей церковью, самоуправлением. Здесь все друг друга знают, помогают, такая большая итальянская семья. У каждой контрады есть свой флаг и герб с изображением животного-покровителя, свой девиз, стилизованный фонтан, музей, клуб, святой покровитель и история, богатая легендами и поверьями. Почти у каждой контрады исторически сложился круг друзей и неприятелей из числа других контрад, каждая из них считает себя лучше другой, и если влюбляются молодые люди из враждебных коммун, то страсти кипят поистине шекспировские. Сиенцы считают, что сюжет для пьесы Ромео и Джульетта был взят из истории именно их города. Конечно, сейчас это всё не так остро, как было в старину, но традиции и обычаи трепетно чтятся, соблюдаются и передаются из поколения в поколение.
Через древние ворота святого Марка мы входим в этот чудесный средневековый заповедник. Первая достопримечательность на нашем пути – это небольшая ныне недействующая барочная часовня Мадонны дель Росарио (сappella della Madonna del Rosario) 17-го века с изображенной на наружной фреске Мадонной
с младенцем. Перед часовней старинный колодец начала 16-го века. Местные жители называют эту капеллу Чиоччола.
Чиоччола (Chiocciola) – это Улитка, название контрады, где стоит эта часовня, и по территории которой мы идем. Жители этой коммуны в основном занимались производством керамики. Каждый дом, фонарь, почтовый ящик здесь украшен изображениями симпатичных улиток.
По улице Сан-Марко (Via S. Marco) доходим до развилки. Слева образец строгой готики эпохи возрождения – кармелитский монастырь с церковью и колокольней Сан-Никколо аль-Кармине (Chiesa di San Niccolò al Carmine), а мы поворачиваем направо.



Идем по улице Vicolo del Saltarello – типичной для Сиены мощенной горбатой улочке с аркой, украшенной каменным узором, с уличным киотом. В такие киоты семья или община заключает иконы или инсталляции на божественные темы в честь какого-то произошедшего в их жизни значимого события.
На развилке трех улиц стоит тюремная башня Сант-Ансано (Carceri di Sant'Ansan) 15-го века, при ней часовня Сант-Ансано в Кастельвеккьо. Эта небольшая средневековая церквушка на протяжении двух веков использовалась как молельня для контрады Черепаха (Tartuca), а башня теперь служит церковной колокольней. Святой Сант-Ансано – это один из основных покровителей города, он почитается как один из первых, кто обратил местных язычников в христианство.
Выбираем улицу слева и в конце нее вступаем на территорию контрады Пантера (Pantera). Традиционно её обитатели были бакалейщиками и фармацевтами.
На площади Конте (Piazza del Conte) фонтан с символом контрады – черной пантерой, на постаменте выгравирован девиз коммуны: "Пантера рычит и страшит народ. Мой разбег опрокидывает всякое препятствие".Такие фонтаны есть в каждой контраде – водой из них под барабанную дробь посвящают новичков в члены коммуны, благословляют лошадей перед скачками.



Идем дальше к историческому центру города и выходим на площадь Постьерла (Piazza Postierla) или площадь четырех углов – на нее выходят четыре главные улицы города. В центре площади стоит стела, на вершине которой так любимое римлянами, да и сиенцами тоже, изваяние – кормящая волчица с двумя младенцами. По преданию Рим основали два брата Рем и Ромул. Со временем Ромул убил Рема, и дети Рема Сений и Аский, бежали от дяди, спасая свои жизни. Древнеримские боги Аполлон и Диана дали им черного и белого коней (отсюда черный и белый – цвета Сиены), и те, прискакав в плодородную долину севернее Рима, основали город, назвав его по имени старшего брата. А эмблемой для нового города взяли волчицу, что кормила и защищала их отца и дядю.
Еще на площади есть фонтан с черным орлом – это территория контрады Орёл (Aquila), ее обитатели становились нотариусами.
У каждой контрады есть еще и конюшня, где содержат лошадей для скачек, вот на этой и знак соответствующий есть. Рассказ про скачки, самое знаменательное событие в жизни города, будет немного позже.
Потихоньку мы уже почти подошли к нашей цели, об этом говорят всё чаще попадающиеся на пути сувенирные лавки с такой солнечной, жизнерадостной сиенской керамикой.



И вот улица Капитано (Via del Capitano) неожиданно заканчивается, и мы оказываемся на большой площади с изумительно, сказочно прекрасным белоснежным в черную полоску зданием. Это площадь Кафедрального собора (Дуомо – так называют в Италии главный кафедральный собор города), пьяцца дель Дуомо (Piazza del Duomo), а на ней главная церковь Сиены, важнейший памятник итальянской готики – собор в честь Вознесения Пресвятой Девы Марии (13-ый век). Этот собор вызывает неподдельный восторг – упорядоченная (в отличие от барселонского Саграда Фамилия), сдержанная (по сравнению с миланским Дуомо), величественная (по сравнению с венецианским Дуомо) пламенеющая готика, самый ранний из выдающихся готических памятников Европы. Боковые стены, фасад, башня отделаны полосами из белого и черно-зеленого мрамора, на фасаде местами вкрапления красного мрамора – всё это придает собору легкость и нарядность, усиливают радостное и праздничное впечатление. В верхней части фасада большое круглое окно с витражной картиной Тайная вечеря, по его бокам фигуры евангелистов, над окном позолоченная мозаика Коронование Богоматери, по бокам Поклонение волхвов и Введение во храм Богородицы.
Для постройки собора сиенцы пригласили знаменитых мастеров из Пизы отца и сына Джованни и Николо Пизано, которые выполнили нижнюю часть фасада из цветного мрамора, украсили его резными сводами порталов, горгульями, львами, лошадями и быками, всякими готическими штуками. Джованни Пизано сам выполнил фигуры святых, библейских пророков, греческих сивилл и античных философов.
Кампанила (колокольня) собора, тоже облицованная черно-белыми мраморными полосами, увенчана восьмиугольным пирамидальным шпилем и четырьмя башенкам. Ее высота 77 метров, это господствующая вершина в городе. Огромный купол собора стоит на восьмиугольном основании при поддержке колонн, он был установлен Лоренцо Бернини. Венчает купол фонарь, украшенный изображениями и статуями святых, по периметру крыши на полосатых возвышениях также стоят статуи. Несмотря на немалые размеры, кажется, что Дуомо парит на фоне глубокой синевы сиенского неба.
Напротив собора на пьяцца дель Дуомо в неприметном на вид здании из красного кирпича, сохранившем свой облик до наших времен, расположилась больница Санта Мария делла Скала (Ospedale di S. Maria della Scala). Основано это одно из самых старых в Европе благотворительных учреждений в 9-ом веке. Сначала это был монашеский приют, дававший кров странникам, помогавший бедным и сиротам. Затем на протяжении восьмисот лет здесь был госпиталь, а сейчас это один из основных музеев города. На стене здания старинные часы, которые и сейчас, как и много веков тому назад, отсчитывают убегающее время…



Центральная бронзовая дверь с сюжетами, прославляющими Пресвятую Богородицу, закрыта. Вход и выход в собор через деревянные двери справа и слева от нее.
Мы переступаем порог и… застываем на месте, ошеломленные увиденным. Мощные полосатые колонны, потрясающий пол с мозаичными картинами, строгие своды, изумительные фрески, мозаики и витражи, множество статуй, среди которых работы Микеланджело и Донателло - от всего этого перехватывает дыхание, кружится голова и замирает сердце. Просто культурный шок от такой красоты и величия. Флаги контрад воспринимаются здесь чем-то инородным, лишним, но сиенцы просто помешаны на своем минипатриотизме, поэтому так, к сожалению…
Главный алтарь. В 1532 году Бальдассаре Петруцци высек из мрамора главный алтарь, который венчает бронзовая дарохранительница. Статуи ангелов в алтаре - работы Франческо ди Джорджио.
Сводчатый потолок собора украшен золотыми звездами на лазоревом фоне, по всему периметру на полосатых черно-белых полуколоннах установлены фигуры святых. Между арками и сводами центрального нефа идет карниз, украшенный 172-мя гипсовыми бюстами первых понтификов, под ними расположены бюсты 36-ти императоров. Купол собора расписан под объемные кессоны, что выглядит довольно эффектно.



Едва ли не самое прекрасное и удивительное в сиенском Дуомо – это его уникальный мозаичный мраморный пол, на котором изображено 56 библейских сюжетов и персонажей. Создано это великолепие по проектам сорока ведущих сиенских мастеров в течение двух веков. Поверхность пола инкрустирована мрамором местных сортов - желтым, серым, зеленым и других оттенков. Ценность мозаик состоит не только в технике их создания, но и в сюжетах, сложенных из кусочков мрамора - все начинается с мира язычников, продолжается темой античных философов, затем напольные мозаики повествуют о сюжетах из Ветхого Завета, а затем на мозаичном полу появляется фигура Иисуса Христа. Считается, что весь сюжет мозаик символически показывает путь к добродетели и наставляет, как достичь внутреннего спокойствия. Во избежание быстрого уничтожения пол открыт целиком лишь на короткое время в августе после скачек, в остальное время открыта та или иная его часть - мозаики закрыты досками, и на виду оставляют по несколько фрагментов в месяц. В наше посещение были открыты две мозаики с античными сивиллами и мозаики с какими-то батальными сценами.



В левом трансепте собора стоит знаменитая готическая кафедра из каррарского мрамора, шедевр такого калибра, что он является вехой в истории искусства. Три самых великих скульптора своего времени – Никола и Джованни Пизано и Арнольфо ди Камбио работали над ней три года.
Восьмиугольную кафедру украшают изумительные рельефы, статуи, изображающие животных и людей. Она стоит на девяти колоннах из гранита, порфира и зеленого мрамора – четыре из них на постаменте, четыре покоятся на львах, центральная на статуях семи гуманитарных наук и философии. Колонны соединены полукруглыми арками, над капителями установлены мраморные фигуры, символизирующие добродетели, и фигура Христа.
В левом нефе собора еще одно сокровище – мраморный алтарь Пикколомини (кардинала Сиены, племянника папы Пия второго), созданный скульптором из Ломбардии Андреа Бреньо. Примечателен он тем, что четыре скульптуры в нижней его части (Святой Петр и Святой Пий справа, Святой Павел и Святой Григорий слева) были сделаны молодым Микеланджело. Алтарь венчает скульптура Мадонны с младенцем, в алтарной нише полотно с тем же сюжетом.
В таких мраморных чашах при входе в собор святая вода.



В середине 15-го века папа Пий второй привез в Сиену бесценную реликвию - правую руку Святого Иоанна, тогда же началось строительство капеллы Святого Иоанна Крестителя. Часовня была расписана Пинтуриккьо евангельскими сюжетами, в ее центре стоит бронзовая статуя Иоанна Крестителя работы Донателло и крестильная купель 15-го века. У этой капеллы круглая форма с тремя нишами со статуями и с куполом, придающими ей вид небольшого храма-реликвария. На стенах мрамор, золотая лепнина и фрески на евангельские темы Пинтуриккьо.
Капеллу Киджи создал знаменитый архитектор Лоренцо Бернини по заказу родившегося в Сиене папы римского Александра седьмого, в миру Фабио Киджи. Статуи святого Иеронима и святой Марии Магдалины созданы самим Бернини.
Католическая икона 13-го века Мадонна дель Вото очень напоминает наши русские православные иконы, что не удивительно - сиенец Диетисальви ди Спеме скопировал ее с византийской иконы Одигитрии. Мадонна дель Вото – хранительница Сиены, почитаемая по сей день, ее чудотворной иконе сиенцы молились в самые критические моменты. Последний раз это было в июне 1944 года во время нацистской оккупации, две недели спустя город действительно был освобожден от немцев.
Это фото центрального нефа собора из интернета, дающее хоть какое-то представление об ошеломляющих красоте, стройности и гармонии этого храма.



В левом нефе в одной из капелл находится библиотека Пикколомини. Кардинал Франческо Пикколомини пристроил к Сиенскому собору небольшой зал библиотеки для книжного собрания своего знаменитого дяди, Энеа Пикколомини, папы римского Пия второго. Это был неординарный, разносторонне одаренный и необычайно деятельный человек - блестящий дипломат, несравненный оратор, гуманист, библиофил, талантливый писатель. Будучи кардиналом, Энеа Пикколомини служил секретарем при нескольких европейских государях и имел самое непосредственное отношение к сложной политической и церковной жизни своего времени, современники называли его любимым сыном Сиены. Собственно библиотекой этот зал так и не стал, книги так и не были туда перенесены, но сами стены как бы превратились в книжные страницы, на которых изображено десять важнейших эпизодов из жизни папы Пия второго. Творец всей этой красоты – перуджинец Бернардино ди Бетто ди Бьяджо, получивший за малый рост прозвище Пинтуриккио (маленький художник). Феска слева называется Энеа Сильвио Пикколомини отправляется на Базельский собор, она примечательна тем, что считается первым опытом в западноевропейской живописи изображения грозы над морем - с черными тучами, потоками дождя, вспышками молний и радугой. Фреска справа - Посол Энеа Сильвио Пикколомини перед королем Шотландии Джеймсом первым.
В центре зала мраморная скульптура Три грации (римская копия 4-го века с работы древнегреческого скульптора Праксителя). Она была куплена и подарена библиотеке кардиналом Франческо Пикколомини. Ее из цензурных соображений целомудренные церковники то убирали в музей собора, то возвращали назад, потом ее прятали во время фашистской оккупации, а с середины прошлого века эта прекрасная античная скульптура стоит на высокой консоли и радует посетителей библиотеки.
В витринах хранятся церковные фолианты - огромные книги голосовых партий церковных месс с великолепными миниатюрами 15-го века.
Потолок расписан гербами Пикколомини, мифологическими сценами и причудливыми орнаментами, его обрамляют слегка вогнутые треугольные «паруса», зрительно делающие зал еще выше. Обилие золота придает росписям особую легкость. Когда переступаешь порог библиотеки, возникает ощущение, что находишься внутри расписной шкатулки. Впечатление сказки, легкости, наивного очарования, светлой
радости и какой-то щемящей красоты. Вот с таким настроением, слегка ошеломленные, мы с сожалением покидаем этот волшебный, неописуемой красоты собор.



Вот фото библиотеки Пикколомини из интернета для большей наглядности.
Постоянно конкурируя с флорентийцами, сиенцы хотели иметь кафедральный собор более грандиозный и величественный, чем во Флоренции. Закончив постройку собора в честь Вознесения Пресвятой Девы Марии, они не успокоились и уже через столетие приняли решение о его расширении. Амбиции Сиены за эти годы возросли, вокруг Дуомо стали строить новый собор – Дуомо Нуово, более грандиозный, чем Собор святого Петра в Ватикане. 10 лет возводились гигантские стены, пока разразившаяся чума не выкосила 4/5 населения города. Работы были прекращены, гигантский собор так и не был завершен, а заготовки стен Дуомо Нуово сохранили как память о наказании за гордыню. Ныне часть новой постройки занимает музей, из которого можно подняться на смотровую площадку, расположенную на недостроенной стене. На фото именно она, можно рассмотреть крохотные фигурки наверху.
Между стеной со смотровой площадкой и правым нефом собора в недостроенных помещениях Дуомо Нуово расположился музей Опера Дуомо(Мuseo dell'Opera del Duomo), один из старейших музеев Италии. В нем собраны подлинники скульптур сивилл, пророков и философов древности с фасада и крыши собора (работы Джованни Пизано), великолепный алтарь, известный как Маэста (Maestà) Дуччо ди Буонинсенья - подлинный шедевр итальянского искусства начала 14-го века, изумительное витражное окно-розетка, выполненное по его же эскизам, множество произведений Донателло, Якопо делла Кверча и многих других прославленных итальянских мастеров того времени. Но к моему великому сожалению (очень хотела посмотреть витраж) мимо, мимо и мимо - полчаса свободного времени было потрачено на интерьеры Дуомо.
За арочным проходом сквозь недостроенный Дуомо Нуово начинается лестница, ведущая вниз с площади Пьяцца Джакопо делла Кверча (Piazza Jacopo della Quercia) к площади Пьяцца сан-Джованни (Piazza S. Giovanni).



На этой площади святого Иоанна (сан-Джованни) находится еще одно хранилище шедевров – баптистерий (крестильня) собора Вознесения Пресвятой Девы Марии. Обычно баптистерий старинного католического собора – это отдельно стоящее восьмиугольное здание с куполом (в те времена порог церкви можно было переступать только после крещения). Но здесь всё не так. Недавно построенный Дуомо было решено удлинить, но на месте будущей апсиды находился обрыв, поэтому внизу в качестве подпорки было решено построить новый баптистерий, а уже на его кровлю опустить достроенную часть собора. Со строительством сильно торопились, поэтому фасад баптистерия остался незавершенным, значительно позже он был отделан мрамором.
Внутри баптистерий расписан фресками на библейские темы, а самое ценное в нем – это купель начала 15-го века, ее создали Якопо делла Кверча, Донателло, Гиберти и другие менее известные мастера Возрождения. Шестиугольная купель украшена панелями из позолоченной бронзы со сценами из жизни святого Иоанна Крестителя, между панелями - статуи с аллегориями добродетелей. Дароносица украшена четырьмя музицирующими ангелами из бронзы и барельефами, над ними статуэтка Крестителя. Фото из инета, сами понимаете по какой причине…
Здесь же у стен собора расположились музыканты. Хорошо играли, и музыка была соответствующая эпохе средневековья.
А мы идем дальше. Вдали виднеется башня Торре-дель-Манджа, самая высокая не только в Сиене, но и во всей Тоскане. Туда мы и направляемся.



С холма открывается чудесный вид на внушительную и суровую базилику Сан-Доменико, одну из важнейших церквей Сиены, построенную монахами-доминиканцами в 13-ом веке.
Массивная постройка из красного камня с невысокой зубчатой башней похожа на старинный рыцарский замок. Ее история неразрывно связана с жизнью самой почитаемой в городе и во всей стране святой Екатериной Сиенской, которая провела за стенами базилики большую часть своей жизни, и была провозглашена святой покровительницей всей Италии.
Пока мы идем по узким улочкам и дворикам древней средневековой Сиены, расскажу вам одну из ее легенд. Это так называемая история черного петуха – результат очень долгой вражды флорентийцев и сиенцев, которые не выносят друг друга с тех давних пор. Когда-то давно два города боролись за плодородную долину Кьянти, что раскинулась как раз между Флоренцией и Сиеной. Споры были горячи, но никак не удавалось прийти к соглашению, пока старейшины не придумали способ. В назначенный день по крику первого петуха всадники из двух городов должны были скакать навстречу друг другу. Там, где они сойдутся, и проведут границу. Жители Сиены выбрали самого красивого и крупного белого петуха, посадили его в роскошную клетку и все дни перед состязанием кормили деликатесами. Петух растолстел, разленился и начал больше спать. Флорентийцы же пошли на хитрость - нашли небольшого черного петушка и давали ему так мало корма, что в день состязания тот запел с голодухи раньше срока. В результате всадник из Флоренции выехал первым и встретился со своим соперником всего в десяти милях от Сиены. С тех пор условные границы области Кьянти проходят в провинции Флоренция, а вино, производимое там, маркируется черным петухом в строгом соответствии с законами тамошних виноделов.



И вот мы выходим на главную площадь Сиены Пьяцца дель Кампо. Еще в 12-ом веке сиенцы расчистили поле (Campo) в долине трех холмов, на которых лежит город, и сделали из него место для торговли. Так появилась площадь Кампо, изначально имевшая форму воронки в окружении холмистых склонов. Перепад высот от краев к низине составлял 5 метров. Жители коммун-соперниц сходились туда не только торговать, но и общаться, и выяснять отношения. Потом площадь вымостили красным кирпичом, разделив на 9 секторов полосами белого известняка, окружили дворцами, и в таком виде она и сохранилась до наших дней. Иль Кампо похожа на раскрытый веер или морскую раковину, от неё расходятся лучами 11 главных улиц города, на нее выходят фасадами самые значимые городские здания и достопримечательности. Чтобы можно было оценить всю красоту и уникальность этой средневековой площади, выкладываю панорамное фото из инета.
На следующем фото справа дворец Киджи-Зондадари (Palazzo Chigi-Zondadari) – удивительно бережно вписанное в средневековую застройку здание. Первоначально на этом месте стоял дворец 14-го века Mezzolombardi-Rinaldini (Maconi), один из крупнейших дворцов в городе. Во второй половине 19-го века он был реконструирован под руководством маркиза Киджи-Зондадари (отсюда и название), крупного государственного деятеля. Залы дворца украшали живописные стены и потолки, выполненные известными итальянскими художниками того времени. Сегодня на первом этаже здания кафе и бары, в которых сохранились следы великолепных средневековых интерьеров. Рядом дворец Санседони (Palazzo Sansedoni) – терракотовое здание в стиле сиенской готики, широкий фасад которого своим изящным изгибом повторяет закругление площади. Принадлежал он одноимённому семейству, имевшему в 13—14 веках большой вес в
городе. Вплоть до 18-го века над палаццо возвышалась высокая башня, но затем от неё оставили лишь несколько этажей из-за опасности обрушения. Во дворце Санседони огромная парадная лестница, все залы, а также капелла, посвященная знаменитейшему члену семьи, монаху блаженному Амброджо Санседони, были украшены оригинальными фресками и скульптурами. Сейчас на первом этаже этого здания магазины, рестораны, офисы.
Следующее в ряду здание – это Лоджия делла Мерканция (Loggia della mercanzia) 15-го века, торговая лоджия, служившая местом заседаний старого торгового суда. На противоположную площади сторону выходят прелестные четыре беломраморные арки со статуями святых, под их сводами сохранились две мраморные скамьи, украшенные рельефами. Все остальные здания, окружающие площадь, выстроены в едином стиле (арочные окна и двери) из красного кирпича, а когда-то на месте этих похожих друг на дружку зданий высились башни дворцов активно друживших друг против друга знатных семейств – в Сиене 13-го века их было больше ста. Городской Совет запретил строить дома, выступающие за линию внутрь площади, и особняки сиенской знати послушно обступили Пьяцца-дель-Кампо, образуя ровную замкнутую линию длиной 333 метра.
В начале 12-го века вдоль прямой стороны площади была построена стена, превратившаяся вскоре в Болгано – монетный двор и сиенскую таможню. На рубеже 13-го и 14-го веков задание было развернуто фасадом на площадь Кампо и превратилось в Дворец Коммуны (Palazzo Comunale, Palazzo Pubblico). Развитие Пьяцца-дель-Кампо связано с властью Совета Двадцати четырех – представителей богатейших семей банкиров, которые были гибеллинами, сторонниками императора в борьбе с папской властью. В правление Совета Двадцати четырех Сиена пережила звездный час своей истории – победу на вечной соперницей Флоренцией. Но своенравные сиенцы вскоре свергли это правительство, и к власти пришел Совет девяти – партия торговцев-гвельфов, сторонников Флоренции и папской власти. Под их руководством и началось превращение бывшей Кампо в резиденцию правительства и центр общественной жизни города. Каждый из секторов площади представлял одного из правителей Совета Девяти, а также был местом сбора для двух из 17-ти городских контрад, веер секторов сливался в единую точку перед Палаццо Комунале. Сегодня в этом здании находится городской муниципалитет и городской музей с шедеврами сиенской школы 14-16 веков.
Слева к ратуше примыкает башня Торре-ди-Манджа (Torre del Mangia). Её первый смотритель был любителем поесть и получил кличку Обжора (Mangia) - так легкая башня, устремлённая ввысь, стала Башней Обжоры. Имея высоту 102 метра и будучи выполненной из непрочного материала, она стоит уже 500 лет и не рушится. В летописи города записано, что в основании постройки лежат монетки на счастье, а по углам выложены камни с надписями еврейских и католических молитв, так что не страшны ей ни гром, ни молния. В башню вмонтированы часы, а на ее вершине висит колокол по имени Sunto, весящий более шести тонн.



Изящная мраморная лоджия Капелла ди Пьяцца (Cappella di Piazza) у подножия башни была заложена жителями Сиены в середине 14-го века в качестве благодарности Богородице за окончание чумной эпидемии. Создавалась она в три этапа – сначала появился готический портик, облицованный мрамором. Спустя столетие к нему добавились арки и колонны в стиле эпохи Возрождения, украшенные тонкой скульптурой, ещё через сто лет часовня была украшена фреской Мадонны с младенцем и Богом отцом.
На противоположной от ратуши стороне площади радует глаз нежно-зеленое зеркало воды среди терракотового зноя. Это фонтан Гайя, фонтан Радости (FonteGaia) - бассейн с мраморной облицовкой работы Якопо делла Кверча.
Стены бассейна украшены барельефами Богородицы, библейскими композициями Сотворение Адама, Изгнание из рая и Кормление Ромула и Рема Реей Сильвией. Статуи волчиц и львов изливают из пастей струйки воды. К середине 19-го века мрамор настолько пострадал от времени, что оригинальные изваяния укрыли в музее, заменив их точными копиями.
Но самое интересное и знаменательное, что происходит на Пьяцца дель Кампо, да и вообще во всей Сиене - это ежегодные скачки Палио Контрада (палио – это переходящее знамя победителя с символикой города, контрады – общины города, соревнующиеся между собой). Первые Палио в Сиене стали проводится в честь победы над извечными врагами флорентийцами в 13-ом веке. Это были соревнования между контрадами, которых в то время было гораздо больше, в рукопашном бою, скачках на ослах и быках, в корриде. Потом коррида, как и бои и скачки на быках, были запрещены, остались скачки на лошадях. Они проводятся дважды в год - 2 июля в честь храма Санта-Мария ди Провенцано и 16 августа в честь Феррагосто (Успения Богородицы), принимают участие 10 контрад, выбранных по очереди и по жеребьевке, и лошади, специально выращиваемые для Сиены на Сардинии. Жокеи в основном уроженцы Сицилии, их нанимают за деньги. Часто коммуны берут немалые кредиты, чтобы оплатить лошадей, жокея, исторические костюмы, пиршества – чтоб всё было, не дай бог, не хуже, чем у соседа. Подготовка к празднику начинается задолго до начала. По периметру площади делают для скачек земляную дорожку, и после отбора с помощью жеребьевки участников и лошадей начинаются пробные заезды и тренировки. У этих скачек нет никаких правил, главное, чтобы лошадь пришла к финишу первой, хоть и без наездника. Поэтому в ход идут всевозможные интриги, тайные сговоры, подвохи и нечестности. Подкупают жокеев соперников, пробираются к лошадям соперников и подсыпают им слабительное, во время скачек кнутами сбивают жокеев (скачки проводятся без сёдел), толкают лошадей – в ход идут любые методы, лишь бы победить. Поэтому с момента жеребьевки и за лошадями, и за жокеями пристально следят по 12 представителей от всех контрад. На второй день праздника проходит роскошный исторический парад Кортео Сторико – действие не менее завораживающее, чем сами скачки. Каждая команда, одетая в свои цвета, стуча в барабаны и размахивая флагами, выкрикивая речевки и дразнилки, парадным маршем шествует по городу.
Самое яркое событие третьего дня праздника, это парад представителей правопорядка - полицейские облачаются в средневековые костюмы, пересаживаются на лошадей и, размахивая бутафорскими мечами, цокают по средневековым улочкам. Накануне скачек прямо посреди улиц накрывают столы в честь будущего победителя Палио, лошади и наездники благословляются на скачки в церкви. Масштаб этого праздника невозможно переоценить. Весь город приходит в бурное движение, собираются невероятные толпы туристов со всего мира, все центральные улицы перекрываются. Но вот наступает день икс, тьма болельщиков собирается внутри площади (её вместимость 40 тысяч человек) – за немалые деньги на балконах и в окнах в домах вокруг площади, бесплатно в центре бегового круга. Временный ипподром взрывается, когда на площади появляются фантини (наездники), после торжественного костюмированного парада стреляет пушка, и десять лошадей устремляются вскачь. Сам заезд длительностью три круга по 333 метра отнимает меньше двух минут, после чего победителям вручают знамя (палио). Контрада, которая выигрывает Палио, возносится от счастья к небесам и устраивает огромный праздник, вечером проходят массовые гуляния с застольем и танцами. Вот такое оно, Палио в Сиене - красочное, азартное и весёлое, это увлекательнейшая игра, в которую играют все сиенцы, от мала до велика, причём играют с замечательным энтузиазмом.



Два часа экскурсии по подошли к концу. По старинным улочкам мы возвращаемся к воротам святого Марка, где нас дожидался туравтобус, и уезжаем во Флоренцию - в город, с которым Сиена соперничает до сих пор. Уезжаем неохотно, с мечтой вернуться в этот чудесным образом сохранившийся оазис средневековья.

[malekula man]

Little Island, самый новый парк Нью-Йорка на сваях в виде альвеол. Построен на месте бывшего 57-го пирса.

[malekula man]

Сцена Вангард Вилладж - все знаковые джазовые музыканты выступали здесь, самый известный джаз-клуб Нью-Йорка. В ожидании выступления 6-кратного номинанта премии «Грэмми» Джеральда Клейтона и его трио.

[smilla]

Продолжаем бороздить Италию Из Рима, заглянув в Неаполь с Помпеями, а затем и в Сиену, мы добрались до Флоренции. Фло-рен-ци-я. Звучит волшебным колокольчиком, звонким смехом бронзово-рыжей веснушчатой девушки в развевающемся платье с цветочным принтом. Такие у меня ассоциации с этим городом. Утонченный, яркий, модный, вкусный, он покорил меня за те в общей сложности шесть часов, что мы там провели. Всего лишь шесть часов, да… Ну, не будем зря тратить время. В первом веке до нашей эры на живописной равнине среди холмов, на берегу реки Арно римские ветераны-легионеры Юлия Цезаря основали поселение, названное Флоренция (Цветущая). К 13-му веку коммуна превратилась во влиятельнейший и богатейший город – его золотой флорин стал одной из самых устойчивых монет Европы. В 15-ом веке, с приходом к власти династии Медичи, покровительствующей мыслителям и художникам, Флоренция превратилась в столицу искусств, в колыбель Возрождения.
Флоренция дала миру таких гениев, как Данте Алигьери и Джованни Боккаччо (их стараниями именно тосканский диалект стал основой итальянского языка), Америго Веспуччи (открыл два американских континента), Галилео Галилей (основатель экспериментальной физики и классической механики). В этом городе творили, жили и правили такие гении эпохи Возрождения, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Ботичелли, Рафаэль Санти, Донателло, Никколо Макиавелли, Савонарола. В наше время Флоренция привлекает множество туристов со всего мира своими галереями и шедеврами архитектуры, улицами и парками, ресторанами и кафе, бутиками и лавками. Ну и мы не стали исключением. Высаживаемся на площади Пьяцца делла Стационе (Piazza della Stazione) у железнодорожного вокзала Санта Мария Новелла (Santa Maria Novella) – здания в стиле итальянского модернизма времен Муссолини.
И тут же на площади нас встречает первая флорентийская базилика – старейшая церковь Санта Мария-Новелла (13-14 век), входящая в доминиканский монастырский комплекс, и ставшая главной доминиканской церковью города. Ее задний фасад и колокольня, выходящие на привокзальную площадь, выстроены в романско-готическом стиле.
Веком позже главный фасад базилики был облицован геометрической мозаикой из белого и темно-зеленого мрамора (очень популярный в Тоскане прием). В этой церкви начинается действие романа Боккаччо Декамерон - будучи в ней, молодые люди решаются уехать из Флоренции во время чумы.
Своим мраморным фасадом базилика выходит на одну из самых старых и красивых площадей города - площадь Санта Мария Новелла, место сбора туристических групп на обзорную экскурсию по Флоренции. Еще в 16-ом веке великий герцог Тосканы Козимо Медичи устраивал на ней состязания колесниц, а в наше время здесь проводятся ярмарки и фестивали.



На противоположной от церкви стороне площади лоджия Сан-Паоло, построенная в начале 13-го века и впоследствии ставшая больницей. Справа от нее монастырская аптека, одна из самых древних европейских аптек, где можно купить духи, которыми душилась сама Екатерина Медичи, и лекарства по рецептуре монахов-доминиканцев.
В середине площади два мраморных обелиска, каждый из них стоит на четырёх бронзовых черепах и увенчан флорентийской лилией. Вокруг этих обелисков как раз и проходили скачки.
Очень хотелось зайти в этот доминиканский комплекс – и церковь, и монастырь просто переполнены шедеврами 14-16 веков, интерьеры изумительны, но посещение не предусмотрено. Поэтому вслед за экскурсоводом покидаем площадь и по улице с таким милым названием – улица прекрасной дамы (Via delle Belle Donne) отправляемся знакомиться с городом.
Тут же на глаза попадается первое кафе-мороженое (джелатерия, как говорят итальянцы), а их во Флоренции не счесть. Именно в этом городе, на мой взгляд, делают самое вкусное мороженое из всех, какие я когда либо пробовала. Но дегустация будет позже, а пока мы идем к главным достопримечательностям Флоренции.



Это дворец древнего семейства Антинори – виноделов, входящих в тройку мировых лидеров этого бизнеса. Палаццо Антинори (Palazzo Antinori) - один из самых красивых архитектурных памятников эпохи Ренессанса во всей Италии. Здание украшено круглыми арками, колоннами из песчаника со скульптурными капителями. Маркизы Антинори (26-е поколение) живут здесь до сих пор, а на первом этаже находится их винный ресторан Кантинетта.
В стене палаццо Антинори проделано небольшое арочное окошко с надписью VINO. Через него вино продавали в розницу непосредственно из погреба - напрямую было выгоднее, чем обращаться к посредникам. А ещё в таких окошках оставляли еду нуждающимся.
Узкая улочка, идущая вдоль бокового фасада палаццо Антинори.
Напротив палаццо, по другую сторону улицы, церковь святых Михаила и Каэтана (Chiesa dei Santi Michele e Gaetano) – барочная церковь ордена театинцев, посвященная архангелу Михаилу (была построена в 11-ом веке именно в его честь) и святому Каэтану Тиенскому, основателю ордена (перестроена и посвящена в 17-ом веке по заказу семей Медичи и Антинори).



Дальше слева, рядом с церковью, занимает целый квартал дворец Торнабуони (Palazzo Tornabuoni), построенный в середине 15-го века для Джованни Торнабуони, близкого родственника правящей династии Медичи. Торнабуони были кланом богатейших банкиров, которые коллекционировали ценные вещи, мебель, скульптуры, картины, редкие книги и заказали знаменитому художнику Гирландайо роскошную роспись капеллы в церкви Санта-Мария-Новелла, возле которой мы уже были. Сейчас в этом палаццо кредитные организации, гостиницы, во дворе открыт ресторан.
Улица Торнабуони – одна из самых фешенебельных во Флоренции, здесь сосредоточены бутики всех знаменитых итальянских марок. На перекрестье четырех улиц поворачиваем налево на не менее великолепную улицу Строцци (Via degli Strozzi).
А это старинные (или имитация) двери, выходящие на эту улицу с металлическими эмблемами, ручками. Люблю такие вещи…



Конный экипаж с японскими туристами тоже повернул на улицу Строцци – часть стандартного маршрута между главными площадями города.
С улицы Строцци, если посмотреть направо, открывается вид на одноименную площадь (Piazza degli Strozzi), на которую выходит дворец Строцци (Palazzo Strozzi) - дворец эпохи раннего Возрождения, заказанный прославленным семейством итальянского Ренессанса и построенный по проекту Джулиано да Сангалло в первой половине 16-го века. В начале 20-го века его переделали под зрительный зал с балконами и галеркой, сейчас там главный кинотеатр Флоренции Одеон (Cinema Odeon Firenze).
В конце улицы Строцци нас встречает первая триумфальная арка Флоренции, известная как Арконе (Arcone), возведенная в конце 19-го века во время реконструкции центра города. Арка была построена в честь первого короля Италии Виктора Эммануэля второго.
Эта арка служит входом на площадь Республики и соединяет два здания с портиками, выходящими на площадь. Этот комплекс стилизован под архитектурный стиль флорентийского Возрождения. Правое длинное крыло портика (на фото) ведет к цветочному рынку, пассажу и почтовому дворцу. Левое короткое крыло называют Гамбринус по бывшему там в 19-20 веках популярному кафе, затем кинотеатру, который в конечном итоге перестроили под хард-рок кафе.



И вот через арку мы выходим на довольно небольшую, но знаковую для города площадь Республики (Piazza della Repubblica). Во времена Римской империи здесь, на пересечении главных улиц города, находился форум с термами, остатки их и сейчас там, под мостовой. В средневековье здесь было еврейское гетто, учреждённое Козимо первым Медичи, с рынком, местом казней, с итальянской и испанской синагогами. После провозглашения Флоренции столицей Италии (вторая половина 19-го века) площадь была расчищена, расширена и окружена зданиями в эклектичном стиле. После объединения Италии ее назвали в честь Витторио Эммануэле второго и поставили ему там памятник. Потом этот памятник перенесли в другое место, и с тех пор площадь Республики не меняла свой облик. Сегодня это пространство, окруженное шумными кафе и роскошными отелями, излюбленное место для выступлений музыкантов, фокусников и циркачей.
С северной стороны площадь ограничивает здание муниципалитета, на первом этаже ресторан и кафе, основанные в середине 19-го века и собиравшие в то время интеллектуалов и либералов. Слева ресторан Пашковски (Concerto Paszkowski) с живой музыкой и уютным интерьером. Рядом кафе Джилли (Gilli) – немного пафосное, но с огромным выбором вкуснейших десертов; если покупать навынос, то цены приемлемые.
Напротив, с южной стороны площади, знаменитое кафе Джуббе Россе (Giubbe Rosse) или литературное кафе Красные пиджаки. Открыто оно было в конце 19-го века братьями-австрийцами как кафе-пивоварня на месте, где когда-то был винный цех, официанты были одеты по тогдашней венской моде в красные пиджаки, отсюда и название. Сначала в одном из залов кафе собирались шахматисты, потом их вытеснили литераторы-авангардисты и художники. До второй мировой войны это кафе было центром литературного искусства Италии, затем всё пошло на спад. И только в самом конце 20-го века новым владельцам удалось вдохнуть жизнь в это легендарное заведение – стены кафе стали выставочной галереей для молодых европейских художников, на его террасах проходят презентации книг современных писателей, художественные выставки-продажи, культурные встречи. Кухня Красных пиджаков тоже на высоком уровне.
Во время реконструкции центра города, когда Флоренция стала столицей Италии, на месте древних башен и старинных домов была воздвигнута огромная арка, обращенная фасадом на улицу Строцци, по которой мы и пришли на площадь Республики. Портики с триумфальной аркой были разработаны Винченцо Микели в стиле флорентийского Возрождения, в верхней части арки написано «Старинный
центр города, восстановлено из векового запустения к новой жизни».



Единственная древняя достопримечательность, сохранившаяся на площади Республики после реконструкции, это Колонна Изобилия (Colonna dell'Abbondanza). Первая колонна стояла здесь еще во времена Древнего Рима и обозначала центральную точку города. В 15-ом веке по проекту Донателло была установлена новая колонна из песчаника, увенчанная статуей Изобилия, и называлась она колонной Богатства (Colonna della Dovizia).
На гранитном столбе самой колонны было установлено два подковообразных уступа - за верхний крепился колокол, звон которого указывал на открытие и закрытие торговли на Старом рынке, а нижний использовался для наказания должников, мошенников и прочих нечестных торговцев - их приковывали к колонне в кандалах, как к позорному столбу.
В 18-ом веке статуя свалилась с колонны и разбилась, ее заменили на другую. Когда с площади сносили Старый рынок, убрали и колонну, а статую поместили в музей. В середине 20-го века копию колонны Изобилия вернули на площадь, но на этом приключения не закончились – семь лет назад от статуи отвалился большой кусок и с восьмиметровой высоты свалился вниз, чудом никого не убив. Вот такое многострадальное Изобилие в центре Флоренции…
Старинная тосканская карусель на площади Республики (Antica Giostra Toscana) - одно из любимых детских развлечений во Флоренции. Особенно красиво здесь вечером, когда карусель подсвечивается огоньками и звучит приятная музыка.
Пройдя площадь Республики насквозь от улицы Строцци (Via degli Strozzi) до улицы Специале (Via degli Speziali), мы поворачиваем налево и по улице Рима (Via Roma) идем к площади Дуомо (Piazza del Duomo), это буквально в двух шагах.



Перед нами одна из самых красивых площадей Италии – Пьяцца дель Дуомо, площадь кафедрального собора, соборная площадь. Сердце Флоренции – такое название получила эта часть города после возведения здесь нового кафедрального собора. Пьяцца дель Дуомо никогда не была торговой площадью, здесь не выступали общественные деятели и политики, исторически это всегда был центр сосредоточения духовно-религиозной жизни тосканской столицы, где находились важные христианские сооружения. Здесь вас встречает грандиозный архитектурный комплекс невероятных сооружений – кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фиоре (Santa Maria del Fiore), колокольня Джотто (Campanile di Giotto), баптистерий Сан-Джованни (Battistero di San Giovanni). Все здания выполнены в едином стиле, хоть в их создании, проектировании и оформлении участвовали несколько разных мастеров.
Флорентийский Дуомо входит в пятерку самых грандиозных сооружений подобного типа в Европе. Построенный в стиле кватроченто (переплетение раннего Возрождения и готики), он не давит своей монументальностью, а наполняет легкостью и наводит на мысли о вечном. Началось возведение собора в конце 13-го века на месте старой церкви святой Репараты, когда она обветшала и стала мала для быстро разрастающейся Флоренции. Строительство длилось около ста сорока лет, а последние работы по отделке фасада закончились только к концу 19-го столетия. Архитекторы сменяли друг друга, среди них были такие выдающиеся мастера, как Арнольфо ди Камбио, Джотто ди Бондоне, Андреа Пизано, Филиппо Брунеллески. Отделкой фасадов собора занимался итальянский зодчий Эмилио де Фабрис. Придуманные им узоры из полихромного мрамора до сих пор украшают фасады Санта-Мария-дель-Фьоре - белый, плавно перетекающий в серый, зеленый и розовый тона имитируют итальянский триколор. Больше этого собора в Италии только Собор Святого Петра в Риме.
На вершине фасада серия ниш с 12 апостолами, по центру – Мадонна с младенцем. Чуть выше портала со статуями фасад украшает огромное ажурное окно, вокруг него лепные медальоны, изображающие известных жителей Флоренции.
Главные ворота собора выполнены из бронзы и богато декорированы разнообразными рельефными композициями – сценами из жизни Девы Марии. Над центральной дверью мозаичный люнет Христос на троне, стрельчатые арки над дверями украшены фресками, посвящёнными жизни Богоматери.



После того, как стены собора Санта-Мария-дель-Фьоре были возведены, здание несколько десятилетий простояло без купола. Спустя почти 40 лет выдающийся итальянский архитектор Филиппо Брунеллески смог сделать то, чего не смог сделать ни один проектировщик до него. Стояла задача возвести купол на уже готовом соборе, рассчитав вес, грузоподъемность и каким-то образом произвести строительные работы на такой высоте. Мастер разработал инженерный проект, по которому купол собора опирается не на своды церкви, а исключительно на барабан. Сооружение состоит из двух оболочек, при этом внутренняя играет роль мощного каркаса, созданного из вплетенной в кладку арматуры, а внешняя выполняет защитную и декоративную функции. Между оболочками спиралевидная лестница, по которой можно подняться на смотровую площадку. Купол собора венчает башенка, а на ее вершине медный шар, в изготовлении которого принимал участие подмастерье по имени Леонардо да Винчи. Купол Брунеллески огромен, его видно из любой точки города, он стал архитектурным символом Флоренции.
Колокольня Джотто (Campanile di Giotto) – отдельно стоящая часть соборного комплекса, получившая свое название в честь мастера, разработавшего проект и успевшего построить только нижний ярус сооружения. Заканчивал строительство Франческо Таленти, именно благодаря ему флорентийцы обрели стройное, легкое как кружевная вязь здание кампанилы. Узкие окна, украшенные вертикальным декором, усиливают впечатление готической стрельчатости, устремленности в небо.
На фоне серо-зеленого мрамора размещены вертикальные картины из розового мрамора в белой окантовке. По центру каждой плитки медальоны, иллюстрирующие семь таинств и сцены из библии. В чреде барельефов показан сложный путь прогресса человечества, иллюстрируется генезис человека, а затем познание им ремесел, науки и культуры. Дела мирские разбавлены целой коллекцией добродетелей. Трехцветная мраморная отделка башни объединила ее внешний вид с отделкой кафедрального собора.
И третья составляющая архитектурного ансамбля соборной площади – это баптистерий (крестильня) Святого Иоанна Крестителя (Battistero di San Giovanni). Он представляет особую историческую ценность, так как считается самым древним зданием Флоренции. В античные времена на его месте стоял храм Марса, дата его постройки теряется в 5-ом веке нашей эры. Приземистое шестигранное здание выполнено в романском стиле, а свой современный вид оно получило в 12 веке. Архитектура и стилистика здания предельно строга и прямолинейна. Снаружи каждую грань украшают пилястры, полукруглые арки. Стены искусно облицованы мрамором, стилистика внешнего декора баптистерия позже заимствовалась при украшении кафедрального собора.
Великолепными украшениями баптистерия являются его двери (или ворота), которых всего три - южные, северные и восточные. Самые новые ворота, восточные, были оформлены Лоренцо Гиберти в средине 15 века. Позолоченное полотно ворот разделено на десять отдельных картин из бронзы, иллюстрирующих истории из Ветхого Завета, в обрамлении ликов святых. Легенда гласит, что название Врата Рая восточному входу в баптистерий дал сам Микеланджело, пораженный отточенностью деталей и красотой выполненных рисунков. Кстати, в начале 19-го века в Санкт-Петербурге на северном входе Казанского собора установили копию этих ворот.



По правую стороны от баптистерия, почти затерявшись в окружающем великолепии, стоит колонна святого Зиновия (Colonna di San Zanobi) - первого епископа Флоренции. Он был особо почитаем и любим при жизни, потому что у него был святой дар воскрешать мертвых. Колонна была возведена на месте посмертного чуда святого Зиновия – в 5-ом веке при перевозке его мощей в церковь Санта Репарата они коснулись старого засохшего вяза, и тот зазеленел. Эта монументальная мраморная колонна, увенчанная крестом над огненным венцом, отмечает место, где стоял вяз.
Здесь же от соборной площади вправо, из центра города к периферии, уходит улица Мартелли (Via Martelli). Называется она так по имени семьи Мартелли, имевшей на этой улице собственный дворец.
Слева от баптистерия Лоджия-дель-Бигалло (Loggia del Bigallo), построенная в 14-ом веке мастером из школы Андреа Пизано для Общества Богоматери Милосердия. Лоджия была создана как место, где выставляли бесприютных детей для усыновления либо опознания в надежде, что их увидят родственники или же возьмет к себе какая-нибудь сердобольная семья. Формы маленькой лоджии очень изящны, у нее большие арки с готическим орнаментом, поддерживаемые красивыми колоннами. Когда зданием владело Братство Милосердия, на первом этаже преподавали ораторское искусство, а на втором этаже размещался приют для сирот. Спустя столетие лоджия сильно пострадала от пожара, после которого была восстановлена и получила новые элегантные сводчатые окна. Фасад был расписан прекрасными фресками. В настоящее время в здании лоджии музей, экспонаты которого непосредственно связаны с деятельностью Братства Милосердия, там хранится небольшая коллекция картин с религиозной тематикой.
Панорамная фотография из интернета площади Дуомо с ее достопримечательностями.



По улице Кальцайоли (Via dei Calzaiuol) мы покидаем площадь Дуомо и идем в сторону реки Арно. Влево отходит улица Оке (Via delle Oche) с винотекой Алесси (Enoteca Alessi). Это едва ли не самый лучший винный погреб Флоренции с очень богатым выбором итальянских вин, с рестораном и дегустацией.
Сворачиваем направо на улицу святой Елизаветы (Via Sant'Elisabetta), справа на маленькой одноименной площади видим башню Пальяччи (Torre della Рagliazza) 6-го века, бережно сохраненную в современной застройке. Своим фундаментом она опирается на древнеримские термы. В 13-ом веке башня использовалась в качестве тюрьмы (ее название происходит от соломенного тюфяка, на котором лежат заключенные), потом в качестве колокольни близлежащей церкви. Сейчас в башне небольшой музей с находками археологических раскопок.
Идем дальше по улице Черки (Via dei Cerchi), слева джелатария (кафе-мороженое) Аморино (Amorino Gelateria) – отличное заведение с кофе, десертами и с множеством вкусов мороженого. Были такие сочетания, как лаванда и мед, базилик и лайм, манго и малина, кофе и клубника, фундук и шоколад. Накладывают его в рожок в виде лепестков розы, каждый лепесток со своим выбранным вкусом. Ну очень необычно, красиво и вкусно. Сорри, что не сфотала – опомнилась, когда фотать уже было нечего. Я исправлюсь.
Напротив джелатарии, через улицу Корсо (Via del Corso), мясной ресторан Trattoria dall'Oste chianineria с очередью на улице (что удивительно, когда такие заведения на каждом шагу). Как потом выяснилось, это очень хороший ресторан, где подают фирменные флорентийские стейки слабо-средней прожарки весом по килограмму. А в просвете между домами уже виднеется наша цель.



Проходим квартал, поворачиваем направо, еще квартал, и перед нами небольшое очень интересное здание – церковь Орсанмикеле (Chiesa Orsanmichele), получившая свое название по имени женского монастыря, который находился на этом месте и назывался Сан-Микеле (Святой Михаил) в саду. Здание было построено в 14-ом веке на месте крытой лоджии, с которой торговали зерном. На первом этаже была церковь, а на втором так и осталось на долгое время зернохранилище. В арке свода церкви сохранилось отверстие для подъёма мешков, а с северной стороны выпускные отверстия для перемещения зерна из верхнего склада.
Городские гильдии ремесленников украсили церковный фасад бронзовыми статуями своих небесных покровителей, а статуи эти изваяли лучшие мастера Кватроченто - Гиберти, Донателло, Джамболонья, Брунеллески, Верроккьо.
Верхний этаж украшен гербами Флорентийской Республики, в окнах витражи с историей и чудесами Девы Марии. Очень красивая церковь без купола – с ажурно-кружевной обработкой камня, утонченная, готически изящная.
Рядом с церковью Орсанмикеле не менее интересное здание - дворец Гильдии шерстянщиков (Palazzo dell'Arte della Lana), возведенный в 14-ом веке богатейшей на тот момент гильдией ремесленников города. Его фасад, украшенный зубчатыми стенами, барельефами в виде профессиональных гербов и резными карнизами, дошел до наших дней в первозданном виде. Внутри палаццо сохранились фрагменты средневековых фресок, изображающих все этапы выделки шерсти.



Во второй половине 16-го века был построен крытый переход из Дворца шерстянщиков напрямую в церковь Орсанмикеле.
По другую сторону от церкви Орсанмикеле, через улицу Кальцайоли (Via dei Calzaiuoli), еще одна неприметная церковь Сан-Карло-деи-Ломбарди (Chiesa di San Carlo dei Lombardi) постройки конца 14-го века. Однонефная церковь с готическим фасадом из кирпича, с остроконечным арочным порталом и круглым окном, скромная снаружи, тихая и красивая внутри.
Та самая улица Кальцайоли, по которой все туристы, и мы в том числе, идем от площади Дуомо к площади Синьории.
Вот, наконец-то пришли. Еще несколько шагов, и мы на площади Синьории (Piazza della Signoria), своеобразном музее под открытым небом.



В былые времена здесь разворачивались яркие события политической и культурной жизни. В Римский период на месте площади Синьории был театр, позднее здесь построили несколько башен, в которых жили представители влиятельного флорентийского клана Уберти - гибеллинов, выступавших за ограничение власти понтифика. Затем, когда к власти пришли их оппоненты гвельфы, всё было разрушено и снесено. Так образовалась городская площадь, которая со временем сменила несколько названий. Долгие годы это место было главным политическим центром Флоренции. Называется площадь Синьории по одному из названий дворца Палаццо Веккьо, расположенного на ней. Руководящие круги флорентийской коммуны поручили художнику и архитектору Арнольфо ди Камбио создать для них новую резиденцию. Знаменитый мастер в начале 14-го века построил мощное и надежное здание. Резиденция была названа Новым дворцом, поскольку являлась новым зданием для флорентийской администрации. В 15-ом веке заседавшие в ратуше присвоили себе звание синьоров (переводится как власть), тем самым переименовав дворец в Палаццо дела Синьория. В середине 16-го века в стенах дворца обосновался герцог тосканский Козимо первый, с этого момента за ратушей закрепилось имя Дворец Герцога. Затем великий герцог съехал, а здание обрело свое современное имя – Палаццо Веккьо (Palazzo Vecchio) или же Старый дворец. Здание построено в виде средневекового романского форта, мощного и надежного. Несколько смягчить суровый силуэт крепости удалось при помощи готических окошек и наружного декора – венчает здание ратуши зубчатая корона, снизу каменная окантовка крепится к зданию небольшими сводами, в них гербы девяти гильдий, стоявших во главе Флорентийской республики. Башня, возвышающаяся над площадью Синьории на 94 метра, была названа башней Арнольфо в честь ее создателя. Её высокие стройные каменные стены увенчаны ажурной вершиной с внутренними нишами, в фасад вмонтированы часы. В наши дни башня Арнольфо украшает собой Палаццо Веккьо, а в средневековье ее использовали в качестве тюрьмы. В ее камерах на протяжении 15-го столетия были заточены Козимо Медичи и Джироламона Савонарола. Сейчас в залах палаццо Веккья расположились административный центр Флоренции и музей.
Конная статуя могущественного флорентийского правителя Козимо первого, выполненная скульптором Джамболоньей, появилась на площади в конце 16-го века. Пьедестал украшен барельефами, повествующими о главных событиях в жизни герцога.
Одно из главных украшений площади, восьмиугольный фонтан Нептуна, был создан Бартоломео Амманнати в середине 16-го века по случаю династического брака старшего сына Козимо первого, Франческо первого Медичи, и младшей дочери императора Фердинанда первого, Иоанны Австрийской. Бронзовые фигуры мифологических героев, связанных с водной стихией, создал Джамболонья, лицо же Нептуна имеет сходство с герцогом Козимо первым.



Слева от входа в палаццо Веккьо пятиметровая мраморная копия статуи Давида, выполненной Микеланджело Буонарроти в начале 16-го века, она считается символом независимости и силы Флорентийской республики. Под Голиафом, на предстоящей схватке с которым сосредоточен Давид, подразумевались французский король Карл восьмой и римский папа Александр шестой Борджиа, пытавшиеся захватить город.
Справа от входа в палаццо Веккья статуя Геркулеса, победившего Какуса, скульптура Баччо Бандинелли (16-ый век). Согласно легенде, Геркулес пробрался в пещеру к огнедышащему людоеду и великану Какусу и убил его дубиной за кражу коров. Если Давид символизирует в первую очередь силу духовную и создавался как символ мощи и независимости Республики в противовес гнету царственного семейства Медичи, то Геркулес, воплощение мощи и физической силы, напротив, символизирует победу Медичи над республиканцами.
Тут же статуя Персей скульптора Бенвенуто Челлини (16-ый век), изготовленная по заказу герцога Козимо первого Медичи. Сюжетом стал древнегреческий миф о победе Персея над медузой Горгоной. В образе мифологического героя зашифрована несокрушимость власти семьи Медичи, превосходство могущественного рода над политическими соперниками.
Спустя несколько десятилетий после возведения палаццо Веккьо на площади было завершено строительство лоджии Ланци (Loggia dei Lanzi), известной также как Лоджия Орканьи (по имени автора) или Лоджия Синьории. Кажущееся воздушным архитектурное сооружение с широкими арками и сводами, опирающимися на пилястры, предназначалось для собраний и приёмов Флорентийской республики.
В 16-ом веке она использовалась как терраса, с которой Медичи могли наблюдать за церемониями на Пьяцца делла Синьория. На ступенях здания сохранились фамильные гербы Медичи – львы, а также два «марцокко» – мраморные статуи львов, считающихся геральдическими символами Флоренции. Свое название лоджия получила в память о ландскнехтах, наемных солдатах, размещавшихся в лоджии и охранявших великого герцога Козимо первого. В наше время там экспозиция скульптурных произведений из собрания близлежащей Галереи Уффици.
Вот эти скульптуры справа налево. Похищение сабинянок Джамбололоньи (конец 16-го века) - признана истинным шедевром мировой пластики. В основе сюжета лежит сцена из так называемой сабинской войны, в ходе которой римские воины обманом похитили жен и дочерей своих неприятелей. Левее еще одна скульптура Джамболоньи Геркулес и кентавр, с поражающей точностью передающая реалистичность и пластику тел. Геркулес убивает кентавра Несса, задумавшего похитить его жену Деяниру. Рядом с колонной лев-марцокко, а левее него скульптура Менелай с телом Патрокла. Она изображает легендарных героев гомеровского эпоса - Менелая, поддерживающего тело убитого троянцами Патрокла, товарища Ахиллеса. Это сохранившаяся мраморная копия древнегреческой статуи 1-го века нашей эры. Фрагменты утраченной оригинальной скульптуры были найдены во время археологических раскопок в Риме и сразу же были приобретены герцогом Козимо Медичи. После восстановления статуя была помещена в Лоджию Ланци. Вдоль задней стены лоджии стоят шесть античных женских статуй.
Вправо от палаццо Веккьо уходит пьяццале Уффици (Piazzale degli Uffizi), небольшая площадь между двумя корпусами галереи Уффици. Вдоль всего фасада портик со скульптурами в нишах колонн. Мы сюда еще вернемся, а пока пойдем к реке Арно с ее чудесными мостами.



Вдоль Лоджии по краю площади Синьории выходим на улицу Пор Санта Мария (Via Por Santa Maria), поворачиваем налево к реке Арно. В этой части города улицы всегда многолюдны, а эта вообще одна из главных туристских троп, она ведет к удивительному месту, одной из визитных карточек Флоренции - мосту Понте Веккьо.
Слева чуть в глубине одна из старейших церквей города - Святого Стефана у моста (Santo Stefano al Ponte), однонефная церковь 11-го века в романском стиле с полихромным мраморным фасадом. Сейчас в ней концертный зал классического оркестра Тосканы и Камерного оркестра.
Выходим на Рыбную площадь (Piazza del Pesce) к набережной реки Арно. Вдоль нее от галереи Уффици и на другой берег реки идет коридор Вазари (Corridoio Vasariano) – на фото справа. Это крытая галерея, построенная Джорджио Вазари по заказу Козимо Медичи для скрытного прохода из палаццо Питти, его резиденции на западном берегу Арно, к палаццо Веккьо, где заседало правительство. Над изящным портиком галерея с круглыми окошками, забранными решетками, внутри нее по стенам коллекция живописи 16-18 веков.
У Рыбной площади в самом узком месте реки Арно начинается самый старый мост города – Понте Веккьо (Ponte Vecchio). Это единственный средневековый мост Европы, на котором сохранились жилые и торговые здания. Первый мост на этом месте был построен ещё во времена древнеримской эпохи, а в середине 14-го века архитектор Нери ди Фьораванти создал Понте Веккьо, сохранивший свой первоначальный облик до наших дней.



Изначально на мосту были лавки и жилища мясников и торговцев рыбой с соответствующими запахами, но когда поверх зданий был проложен коридор Вазари, мясные лавки превратились в ювелирные магазинчики и мастерские. Поэтому мост Веккьо стали также называть Золотым мостом. И в наше время там ювелирные и сувенирные магазинчики, кондитерские лавочки. С левой стороны моста виден коридор Вазари с маленькими забранными решетками окошками, в середине ряд больших панорамных окон. Их сделали по приказу Бенито Муссолини к приезду во Флоренцию Адольфа Гитлера, чтоб тот смог полюбоваться из коридора Вазари великолепным видом на реку Арно.
По правую сторону моста ряд зданий прерывается и переходит в открытую площадку, с которой можно любоваться рекой и другими мостами города. На этой площадке стоит бюст Бенвенуто Челлини, итальянского музыканта и скульптора эпохи Ренессанса (одну из его знаменитых работ, статую Персея с отрубленной головой Медузы Горгоны, мы видели на площади Синьории).
На восток от Понте Веккьо мост Понте алле Грацие (Ponte alle Grazie), самый длинный во Флоренции. До Второй Мировой войны по нему шли железнодорожные пути, немецкие войска мост взорвали, через 10 лет он был восстановлен.
Вниз по течению от Понте Веккьо мост Понте Санта Тринита (Ponte Santa Trinita), Святой Троицы, считающийся самым изящным из десяти мостов Флоренции. Его тоже взорвали нацисты, но горожане мост бережно восстановили, причём из воды были подняты фрагменты старой конструкции. А когда через много лет в водах Арно нашли мраморную голову одной из статуй, украшавших мост, у горожан был настоящий праздник.



По мосту Веккьо переходим на левый берег Арно. На фото конец моста, слева желтый коридор Вазари.
Под коридором через арку вдоль берега вверх по течению проходит улица Барди (Via de' Bardi). Потоптавшись на этом пятачке, полюбовавшись видами с моста, бегом-бегом назад на место встречи с автобусом - в отправную точку нашей прогулки у вокзала Санта Мария Новелла. Левый берег Арно - район Ольтра́рно (Oltrarno), неотъемлемая часть исторического центра города, с Палаццо Питти, Садами Боболи, церковью Санто-Спирито, площадью Микеланджело и т.д. и т.п. остаются за бортом. Да и на правом берегу много чего осталось не увиденным и не хоженым. Тут уж ничего не попишешь – что можно увидеть за пару часов групповой экскурсии в таком удивительно прекрасном городе, как Флоренция? Много чего и ничего – как посмотреть…
Чтоб хоть как-то утешиться, строим обратный маршрут мимо самой лучшей джелатерии Флоренции (по словам нашего гида) Perché no!... , в переводе Почему бы и нет… Небольшая очередь, и… счастье есть! Такого вкусного, мороженого я еще нигде не ела – ни в других городах Италии, ни в каких-либо других странах. Огромный выбор вкусов, натуральное, не жирное, воздушное – в общем, объедение.
На фотках арбузное, банановое, шоколадное, имбирное, чизкейк.



Так увлеклась мороженым, что чуть не заблудилась, чуть не опоздала. Но всё обошлось, удалось заскочить в последний вагон, и повез нас туравтобус на ночевку к черту на кулички. Так что прогулки по вечерней Флоренции, любование лунными и иллюминированными городскими пейзажами – мимо, мимо, мимо… А кулички – это городок Монтекатини-Терме, примерно посередине между Флоренцией и побережьем Лигурийского моря. Вот в такой симпатичный отель нас заселили – множество как бы античных статуй, бассейн, уютная зеленая веранда. Славен городок Монтекатини как спа-курорт. В начале 16-го века у подножия холма были построены бани-купальни для оздоровительных водных процедур, получившие название Купальни Медичи или Купальни чёрного дрозда. Но бесконечные войны, потрясавшие регион, привели город в упадок, и только к началу 20-го века он смог полностью восстановиться. Монтекатини стал местом встречи мирового бомонда - в барах и ресторанах легко можно было встретить таких людей, как Джузеппе Верди, Руджеро Леонкавалло, Беньямино Джильи, Луиджи Пиранделло, представителей русской элиты. В наше время здесь даже, говорят, была на отдыхе Светлана Медведева, а Михалков снимал свой фильм Очи чёрные. На фото центральная площадь города – Пьяцца дель Пополо (Piazza del Popolo) или Народная площадь, куда мы и отправились ужинать, забросив в гостиницу вещи.
Народную площадь украшает такой вот роскошный фонтан. За ним видна колокольня главной церкви города – базилики Девы Марии Ассунты (Parrocchia Di Santa Maria Assunta).
Это современная постройка второй половины 20-го века в стиле хайтек с красивыми витражами. Выглядит довольно необычно, но интересно. В базилике часто проходят инструментальные концерты. Но голод не тетка, и мы устремляемся в ресторан при одном из отелей, выходящих на площадь.
Специально сфотала местное пиво. Очень даже приличное на вкус – мягкое, в меру крепкое, самое то для ужина. Пока ели, на улице уже стемнело, после насыщенного дня сил уже на осмотр города не осталось. А посмотреть там было что – старинные и современные водолечебницы-термы, парки, дворцы, виллы, живописные улицы. Но не судьба, мы пошли отдыхать в гостиницу – на следующий день нас ждала не менее насыщенная программа: галерея Уффици во Флоренции, тосканский город Пиза, переезд в Венецию...

[smilla]

Сегодня у нас экскурсия во всемирно известный художественный музей с лучшей коллекцией картин и статуй эпохи Возрождения – галерею Уффици во Флоренции. Слово Uffizi означает «офисы» или «канцелярии», потому что здание задумывалось как административное и строилось для флорентийского правительства. В середине 16-го века правивший тогда тосканский герцог Козимо первый Медичи пригласил художника, писателя и зодчего Джорджо Вазари для реализации своей задумки. Было спроектировано здание в форме буквы U с портиками, лоджией, соединяющей два крыла здания, и длинным узким внутренним двором. В конце 16-го века Франческо первый Медичи распорядился убрать из Уффици канцелярии магистратуры и собрал во дворце самые ценные экспонаты семейной коллекции. На протяжении веков род Медичи покровительствовал людям искусства, заказывая картины у признанных мастеров и начинающих художников. Кроме того, коллекция постоянно пополнялась греческими и римскими артефактами, а также шедеврами, выкупленными у аббатств. Анна-Мария, последняя из рода Медичи, в середине 18-го века передала в дар городу здание Уффици и бесценные сокровища рода Медичи с условием, что они никогда не покинут Флоренцию и будут доступны для созерцания всем желающим. Галерея Уффици открыла свои двери для публики, став общественным достоянием, раньше Лувра и Британского музея.
Ну а наша группа проходит досмотр, получает наушники и в сопровождении гида начинает осмотр музея. Мы поднимаемся по великолепной монументальной лестнице Вазари. Вначале она вела только на второй этаж комплекса и заканчивалась в вестибюле придворного театра Медичи. Со временем помещения театра переоборудовали под хранилища и выставочные залы, а лестницу продолжили и создали новый вход, чтобы посетители могли пройти в музей.
Вся экспозиция галереи представлена на третьем этаже и организована в хронологическом порядке, начинаем осмотр с восточного крыла. С правой стороны коридора большие окна, выходящие во внутренний двор галереи на Piazzale degli Uffizi. С левой стороны залы галереи. В самом коридоре бюсты и портреты представителей рода Медичи, копии античных скульптур.
Потолочные перекрытия коридоров разделены балками на квадраты, расписанные гротесками – на белом фоне причудливая вязь из арабесок, цветочных гирлянд, человеческих фигур, стилизованных растительных мотивов. Этот античный стиль был популярен в Италии в 15-16 веках.



В длинных коридорах галереи под потолком идет непрерывный ряд небольших портретов обширной династии Медичи, ее ближних и дальних родственников и свойственников. На колоннах между оконными и дверными проемами большие портреты европейских монархов. Приятно было увидеть и «наших». Портрет Петра первого на фоне Гангутского сражения написал русский художник Иван Никитин. В начале 18-го века он возглавляет группу пенсионеров, отправляемых учиться "художествам" в Италию. При них было рекомендательное письмо самого Петра первого к герцогу Тосканскому Козимо третьему Медичи во Флоренцию. Там Никитин и написал этот парадный портрет со всеми наличествующими атрибутами - воронёные латы, тёмно-красная горностаевая мантия, корабельная пушка, жезл в руке, указующий путь к победе. Заведомая театральность, расчет на эффект, но при этом сильное, молодое, исполненное удачи лицо с весёлыми глазами. Пётр торжествующий, уверенный в том, что "небывалое бывает".
Парным к портрету царя Никитин написал и портрет его супруги Екатерины первой в синей мантии и белом парике. Оба эти портрета были преподнесены герцогу Козимо и обнаружены во Флоренции сотрудниками Эрмитажа. Выполнены они по образцам европейских парадных портретов в стиле барокко.
Галерея Уффици изначально создавалась как собрание статуй, картины появились там гораздо позже. Сейчас статуи выставлены в двух-трех залах и в коридорах галереи. Дионис и сатир - римская копия 2-го века древнегреческой скульптуры. Прекрасный юноша-сатир Ампелос, возлюбленный Диониса, похвалялся перед богиней Селеной, и та послала ему смерть. Расстроившись, Дионис превратил тело Ампелоса в первую виноградную лозу и создал вино из его крови.
Эту скульптуру я, к сожалению, не смогла идентифицировать. Не помню, что было написано на табличке, и была ли она вообще. Явно какой-то древнегреческий бог или герой со своей воздыхательницей.



Одним из первых экспонатов музея стала скульптурная группа Геракл и кентавр (Геркулес и Несс), она появилась в восточном коридоре галерее в самом конце 16-го века и с тех пор уже не меняла своего места. Это воссозданный шедевр 3-го века до нашей эры, полуразрушенную скульптуру восстановил в 16-ом веке флорентийский скульптор Джованни Каччини. Согласно древнегреческому мифу, кентавр Несс был перевозчиком на реке Эвен. Геракл попросил Несса переправить свою жену Деяниру на другой берег, а сам пустился вплавь. Кентавр же соблазнился прелестями Деяниры и решил ее похитить. Разгневанный Геракл ранил Несса стрелой, смазанной ядом лернейской гидры, и поборол обидчика (в скульптуре как раз и отражен этот момент). Но это стало началом его конца… Умирая, Несс убедил Деяниру собрать его кровь в качестве приворотного зелья, и когда Геракл на старости лет сбежал с молоденькой, жена пропитала этой кровью хитон (а в крови-то был смертельный яд лернейской гидры...) и послала его в дар супругу. Так закончил свои дни прославленный герой, а безутешная Деянира, терзаемая муками совести, заколола себя мечом. В общем все умерли, такие дела…
Скульптура Амур и Психея рассказывает о великой повести любви. Психея - в греческой мифологии образ, олицетворяющий душу, ее представляли себе в образе нежной девушки с крыльями бабочки. Она была так прекрасна, что люди принимали ее за Афродиту и поклонялись ей. Богиня задумала месть и приказала Амуру пробудить в Психее любовь к какому-нибудь жалкому и недостойному человеку, но увидев Психею, Амур сам полюбил девушку. Потом там было много перипетий, напоминающих нашу сказку Аленький цветочек, но пройдя сквозь множество испытаний, посланных свекровью Афродитой, Психея воссоединилась с Амуром, чтоб никогда не разлучаться.
Эту скульптуру мне тоже не удалось найти – кто это, на чем это? Похоже, что это Нереида (морская нимфа) на Гиппокампе (морской конь из упряжки Нептуна) – персонажи древнегреческой мифологии.
Скульптура Триумф Диониса. Дионис – это древнегреческий бог, олицетворяющий страсть, буйство, опьянение, производительные силы природы, плотскую любовь. Рядом с ним Пан – божество из свиты Диониса, получеловек-полукозел. В руке у Диониса флейта Пана, выглядит он довольно грустно и неприступно, а Пан явно от него чего-то хочет и, как мне кажется, не флейту…



Начинаем осматривать залы галереи. Войдя в восточный коридор, поворачиваем направо, там угловой зал №1 – зал археологии. Спящий гермафродит - прекрасная римская копия 1-го века с греческого оригинала 2-го века до нашей эры. У Овидия в Метаморфозах описано, как сына Гермеса и Афродиты, прекрасного Гермафродита, полюбила и возжелала нимфа Самалкида, но скромного юношу только напугали страстные притязания. И тогда нимфа, обвив его, стала молить богов о вечном слиянии с любимым. Боги вняли мольбам и слили нимфу и Гермафродита в одно двуполое существо. Вот такая романтическая история о слиянии двух начал в образ целостной личности, объединяющий противоположности, в символ изначального совершенства и независимости, несмотря на его двойственность. О как!
Мраморная группа Лаокоон и его сыновья - копия 16-го века с ватиканского древнегреческого оригинала 1-го века до нашей эры Баччо Бандинелли. Из поэмы Вергилия Энеида мы знаем о Троянском коне, так вот, жрец Аполлона Лаокоон предостерегал троянцев заводить в город оставленного данайцами огромного деревянного коня. Бог Посейдон, бывший на стороне данайцев, разгневался и наслал на жреца и его сыновей две огромные змеи. В скульптуре удивительно тонко переданы ужасающая физическая боль и безмерная скорбь души, надрыв, мощь, бессилие, душераздирающие эмоции.
Геракл Фарнезе – римская копия из мрамора скульптуры Геракла 2-го века нашей эры с бронзового оригинала конца 4-го века до нашей эры, ныне утраченного, приписываемого Лисиппу. Геракл изображен в момент отдыха от своих подвигов. Он стоит, опираясь на палицу, с которой свисает львиная шкура, в правой руке, отведенной за спину, яблоки из сада Гесперид. На этот сюжет была сделана не одна скульптура, а копий и того больше, каждая из них имеет свои отличия. Они есть и в Лувре, и в Эрмитаже, и в Ватикане, да много еще где. Эта же копия нашла свое место во Флоренции, в Уффици.
Античная мраморная скульптура Вепрь, найденная во время раскопок на Эсквилинском холме в Риме и подаренная во Флоренцию. В середине 16-го века ее поместили в Уффици, а бронзовую копию поставили неподалеку на Новом рынке в качестве фонтана. Туристы любят тереть пятачок кабана, засовывать в его пасть монетки – считается, что от этого исполняются желания, а флорентийцы ласково называют его порчеллино (кабанчик).



Идем в зал №2, где выставлены картины 13-14 веков - периода дученто, положившего начало искусству Проторенессанса в истории итальянской культуры. На фото слева Маэста (так называли в 13-ом веке в Италии изображения Богоматери, ударение на последнем слоге) Дуччо ди Буонинсенья – алтарный образ, написанный по заказу Дуомо Сиены, негласного центра поклонения Деве Марии в то время.
Это самая масштабная картина, дошедшая до нас с 13-го века, ее еще называют Мадонна Ручелаи по имени первого владельца. Справа на фото Маэста работы Джотто ди Бондоне, ее второе название Мадонна Оньиссанти - единственная дошедшая до нас живописная работа Джотто. Этот алтарный образ написан в начале 14-го века для готической францисканской церкви Оньисанти (Всех Святых) во Флоренции, в нем все черты, присущие творчеству Джотто - яркие краски, очеловеченный облик Марии. Рядом с Маэстой полиптих Джотто из флорентийской церкви Бадиа, на нем Мадонна с младенцем, святые Николай, Петр, Бенедикт и Иоанн Богослов.
Третий алтарный образ в зале - Маэста Чимабуэ, написанный для церкви Святой Троицы во Флоренции. Во всех трех образах прослеживается отход от строгих канонов, переход от иконного стиля к более живой живописи, отражающей материальность мира, пафос земного, осязаемого – отсюда берет свое начало искусство эпохи Возрождения, первым этапом которого стал Проторенессанс.
Зал №7 посвящен шедеврам раннего Возрождения (середина 15-го века), когда пространство уже изображается в соответствии с законами перспективы. Фигуры приобретают физическую массу и пропорции, использование светотени придает им объемность. Центральная панель триптиха Паоло Учелло Битва при Сан-Романо изображает сражение между флорентийцами и сиенцами, две других панели в Национальной галерее Лондона и в парижском Лувре. Именно Учелло стал создателем научной теории перспективы в живописи, его фантастический стиль имеет черты сказочности, красочности. Работа Доменико Венециано Мадонна и младенец со святыми Франческо, Джованни Батиста, Зеноби и Люсией – новый тип алтарного образа. Три арки, поддерживаемые колоннами, напоминают о традиционной форме полиптихов. Утренний прозрачный свет, придающий фигурам объемность, отсутствие золотого фона отражают современные веяния.



Зал №8 посвящен творчеству Филиппо Липпи (вторая половина 15-го века), называемому отцом флорентийского Возрождения, предтечей Сандро Ботичелли. Это художник необычной судьбы – осиротев, он в 15 лет стал монахом, через 10 лет бросил монастырскую жизнь, полюбил монахиню Лукрецию Бути и похитил ее из женского монастыря в Прато. Покровитель художника Козимо Медичи ходатайствовал перед папой об освобождении их от монашеского обета и признании их брака законным. Картины Липпи наполнены любовью к земным радостям, восхищением красотой, страстностью, чувственностью и пылкостью. Великолепный алтарный образ Коронование Богоматери, известный также как Коронование Мариньи, был написан для флорентийской церкви Сан-Амброджо.
Мадонна с младенцем и двумя ангелами - самая известная из работ Филиппо Липпи, абсолютный шедевр, который сразу был воспринят художниками-современниками как иконографическая модель. Пейзаж на заднем плане передает атмосферный эффект, позже этот прием часто будет использовать в своих картинах Леонардо да Винчи. Эту картину можно назвать первой светской интерпретацией религиозной темы. В прекрасном образе Мадонны художник запечатлел свою жену Лукрецию Бути, а ребенок на ее руках - его сын Филиппино. По этой картине видно, какое огромное влияние оказал Липпи на творчество своего ученика Сандро Боттичелли, картины которого мы увидим в следующем зале.
Картина Липпи Поклонение Младенцу со святыми Иосифом, Иеронимом, Марией Магдалиной и Илларионом написана по заказу монастыря Анналены. Работа принадлежит к периоду, когда художник еще был подвержен влиянию готического искусства – об этом говорят композиция, тяжелые плотные нимбы, подобие перспективы.
Ещё один шедевр в этом зале — прославленный Урбинский диптих с портретами герцога и герцогини Урбино, написанный Пьеро делла Франческа. Диптих был привезен во Флоренцию невестой Фердинандо второго Медичи Викторией делла Ровере, последней представительницей рода правителей Урбино. На портретах изображены герцог Федериго да Монтефельтро и его жена Баттиста Сфорца. Жизненность изображенных персонажей, которые доминируют на фоне великолепного ландшафта, делают это произведение самым значительным из всего, что было создано итальянскими портретистами Раннего Возрождения.



В зале №10-14 когда-то располагался театр Медичи, в конце 20-го века здесь, в серии объединенных комнат, собрали крупнейшую в мире коллекцию произведений Сандро Боттичелли. В детстве Сандро отправили учиться ювелирному мастерству, но ювелиром он так и не стал, увлекшись живописью. Однако полученные в результате обучения навыки, четкость линий, чувство стиля остались с ним и в новой сфере. Дальнейшее обучение Боттичели проходил у Липпи и Верокьо. Картина Сандро Боттичелли Мадонна в розарии или Мадонна дель Розето – одна из первых картин, где художнику удается отойти от влияния учителей, это типичная ранняя Мадонна Боттичелли, она пронизана задумчивостью и лиризмом. За спиной Мадонны виден сад с цветущими розами, одним из символов Богородицы.
Картина Боттичелли Мадонна с Младенцем и шестью святыми или Алтарь Сант Амброджио – тоже ранняя работа художника. Этот алтарный образ на деревянной доске долгое время находился во флорентийском монастыре Сант-Амброджио, а в начале 19-го века был передан в галерею Уффици. Многофигурная композиция изображает Мадонну с Младенцем на троне в окружении шести святых. Уже здесь виден почерк Боттичелли - вытянутые вверх фигуры, непропорционально крупные туловища, удлиненные кисти, узкие плечи, в поздних работах эти черты усилятся, приобретут трагические настроения.
Картина Мадонна во славе – еще одна из ранних Мадонн художника. Богоматерь здесь восседает на облаках во славе печальных скорбных серафимов, образующих вокруг нее арку, ореол. Очень эмоциональная картина – во взглядах и фигурах читаются грусть и предвидение неизбежного.
Поклонение волхвов – картина создана во второй половине 15-го века по заказу банкира Гаспаре ди Дзанобе дель Ламы для его часовни в базилике Санта-Мария-Новелла. Мария восседает посреди руин древнего Рима, что символизирует конец старого, отжившего свое мира и начало нового, христианского. В качестве персонажей картины Боттичелли выписал известных горожан - практически вся семья Медичи прибыла на поклон к младенцу, изображены философы, поэты, писатели, видные деятели, а также сам автор картины (крайний справа). Эта работа даровала мастеру славу и благоволение правящей династии Флоренции.



Мадонна на троне, четыре ангела и святые - алтарная композиция для церкви Святого Варнавы во Флоренции. Эта картина написана спустя десятилетие от предыдущих – видно как изменились лики Марии и младенца, композиция и объемность персонажей. Некоторые образы выглядят поистине великолепными – святая Екатерина полна затаенной страсти, святой Варнава с лицом мученика, а изображение Иоанна Крестителя одно из наиболее глубоких и человечных в искусстве того времени.
Картина Сандро Боттичелли Клевета (конец 15-го века) - на троне восседает царь Мидас, прислушивающийся к Подозрительности и Неведению, что шепчут что-то ему в уши. Злоба (фигура в темной одежде) ведет под руку Клевету, красивую девушку в обличье невинности, тянущую свою нагую, умоляющую о помиловании жертву, а косу ей плетут Зависть с Ложью. В левой части картины оголенная фигура Истины указывает в небо, однако же определить правду под силу одному лишь Раскаянию – оно изображено художником в виде сгорбленной старухи, подобной плакальщице. Одни увидели в этой картине наговор, от которого мучился сам художник, а другие - потаенную аллегорию суда над Савонаролой.
Благовещение Честелло - Сандро Боттичелли изобразил момент, когда спустившийся с небес ангел сообщает деве Марии, что она ожидает ребенка, зачатого промыслом Божьим от Духа Святого, и ее будущему сыну суждено стать спасителем мира. Ангел преклонил колени, Дева смиренно склонила голову и протягивает руки в невольно протестующем жесте – она удивлена и испугана. Картина написана для церкви Санта-Мария Маддалена деи Пацци в монастыре Честелло. Впечатляют глубина, воздушность, продуманность цветовой гаммы, оттененная пейзажем.
Фреска Сандро Боттичелли Благовещение была написана во Флоренции на стене лоджии госпиталя Сан Мартино делла Скала. В то время в городе завершилась страшная эпидемия чумы, унесшая множество жизней, и работа была заказана Боттичелли в знак победы над болезнью. В связи с ремонтом больницы фреске был нанесен значительный ущерб, и только в начале 20-го века она была передана в галерею Уффици и там отреставрирована. Пространство гигантской фрески разбито на две части колоннами, справа спальня Марии, она в состоянии глубокого транса, лицо абсолютно неподвижно. В левой открытой части архангел Гавриил - он только прилетел, замер в воздухе. Вся картина пронизана божественными лучами света. В перспективе пейзаж с горой Фавор.



Картина Сандро Боттичелли Мадонна Магнификат - самая известная из картин Боттичелли на религиозный сюжет, написанных для частных капелл. Название она получила по первому слову молитвы Богоматери, текст которой хорошо виден на развороте раскрытой книги. Эта картина типичное флорентийское тондо, круглая форма дает художнику возможность проводить оптические эксперименты - благодаря особому изгибу кривых линий и общему круговому ритму остается впечатление картины, написанной на выпуклой поверхности. Вся картина пронизана атмосферой задумчивой меланхолии, лицо Мадонны отмечено всеми качествами, входившими в культивируемый Боттичелли идеал красоты - тонкая светлая кожа и твердое, но изящное строение лица.
Картину Мадонна с гранатом заказали представители налогового ведомства для Зала заседаний суда палаццо Синьории. Она тоже представляет собой флорентийское тондо, но в отличие от предыдущей картины, здесь использован обратный прием, создающий эффект вогнутой поверхности. Картина получила свое название благодаря гранату, который держит в руке Младенец. В христианстве гранат символизирует вечную жизнь, множество в единстве, духовную плодовитость, церковь с множеством членов. Во времена Боттичелли гранат также рассматривали как олицетворение страданий Христа.
Картина Боттичелли Весна - неоспоримый шедевр, исполненный в готическом стиле раннего Средневековья. Полотно со сложным философским содержанием, изысканное и самобытное, полное философского смысла, с множеством явных и скрытых нюансов. Это ода идеальной женщине и любви. В центре богиня любви Венера, напоминающая Мадонну, она объединяет героев правой части изображения, которые символизируют плотскую любовь и земные ценности, с героями левой части, воплощающих моральные ценности и непорочную любовь. Справа бог ветра Зефир преследует прекрасную нимфу Хлорис, чтобы заставить ту стать его женой. Этот союз превращает нимфу в богиню природы Флору, которая в роскошных одеждах величественно шествует по цветущему саду. Слева Меркурий, символ разума и красноречия, он охраняет этот сад. Рядом с ним Грации, возвышенные спутницы Венеры, символизирующие целомудрие, платоническую любовь и возвышенное наслаждение. Венера в центре олицетворяет собой как духовные чувства, так и земные, а сын ее Амур уже готов выстрелить в одну из прелестных Граций. Весну Боттичелли связывают с культурой Италии эпохи Возрождения. Все символы и аллегории картины были хорошо понятны людям того времени.
Картина Рождение Венеры Сандро Боттичелли — одно из самых выдающихся произведений эпохи Возрождения. Обнажённая богиня, стоя на раковине, подгоняемой по волнам западным ветром Зефиром в объятиях своей жены Флоры, подплывает к берегу и выходит на сушу. Одна из Ор (богинь времён года) стоит наготове с алой мантией как знаком божественной власти, которой обладает красота над миром. Это, пожалуй, первое в истории живописи изображение обнаженной женщины вне контекста первородного греха. В этой работе сквозь античную тему звучит христианская, а соединение античного гуманизма и христианства и дало феномен итальянского Возрождения. Моделью для Венеры послужила Симонетта Веспуччи, возлюбленная Джулиано Медичи, первая красавица Флоренции. Симонетта умерла в 23 года от чахотки, но благодаря Боттичелли, который повторял ее лицо из картины в картину и при ее жизни, и уже после ее смерти, Симонетта стала лицом флорентийского Ренессанса.



Картина Сандро Ботичелли Портрет неизвестного с медалью Козимо Медичи Старшего уникальна по своему исполнению, аналогичных ей работ эпохи Возрождения просто нет. В то время портреты всегда писали в профиль, фон отсутствовал, Боттичелли же развернул юношу почти в анфас, написал
фоном пасторальный пейзаж. Чей это портрет, кто был его заказчиком, до сих пор доподлинно неизвестно.
И последняя в нашем описании картина Ботичелли - Паллада и кентавр. Она была написана для Джованни Пьерфранческо Медичи и находилась на его вилле Кастелло вместе с картинами Весна и Рождение Венеры. Кентавр на картине воплощает соединение в человеке низменного и высокого, лук и стрелы в его руках указывают на животные страсти, но лицу Кентавра художник придал выражение глубокого страдания, свойственное святым на его картинах. Вместо Афины-воительницы Боттичелли изобразил Афину-пацифику, алебарда, оливковые ветви и венок которой символизируют добродетель. Эта аллегория победы мудрости над страстями, победы сил мира над силами разрушения.
В этом же зале выставлена картина Франческо Боттичини Три архангела и Товий, написанная по заказу Братства Архангела Рафаила. В центре архангел Рафаил ведёт Товия, в руке у которого пойманная рыба, с ними архангелы Михаил с мечом и Гавриил с цветком лилии в руке.
Завершает экспозицию этого зала триптих мастера северного Возрождения Хуго ван дер Гуса Алтарь Портинари (конец 15-го века). Итальянец Томазо Портинари, возглавлявший представительство банка Медичи в бельгийском Брюгге, заказал этот алтарь для церкви Сант Эджидио во Флоренции. Триптих посвящен поклонению пастухов младенцу Христу, он вызывает умиление и выполнен в отличной от итальянского Возрождения манере. Когда алтарь был переправлен морем во Флоренцию, он поразил увидевших его и оказал большое влияние на итальянскую живопись. На меня в этом зале произвели самое большое впечатление, как ни странно, не Весна, не Рождение Венеры, не тондо, а ранние Мадонны Боттичелли, портрет юноши и Алтарь Портинари.



Зал №15 посвящен Леонардо да Винчи – самому загадочному творцу в истории, яркому представителю универсального человека, идеалу итальянского Возрождения. Он создал новую живописную технику,
применил прием сфумато - дымку между зрителем и изображением, смягчающую цветовые контрасты и линии, в итоге реализм в живописи перешёл на качественно новую ступень. Картина Верроккьо Крещение Христа – первый дошедший до нас живописный опыт Леонардо. Ему, как своему ученику, Андреа дель Верроккьо поручил написать крайнего слева ангела и фоновый пейзаж. Впервые примененная техника сфумато и мастерство ученика настолько поразили учителя, что он признал превосходство Леонардо.
Не оконченная картина Леонардо да Винчи Поклонение волхвов – удивительная и загадочная работа мастера. В конце 15-го века он начал писать ее для алтаря монастыря Сан-Донато в Скопето, где служил его отец. Так и не закончив картину, Леонардо переехал в Милан, завершить работу пытались другие художники, но только исказили первоначальный замысел. В наши дни после долгой реставрации ее восстановили. Композиция картины необычна и почти не имеет аналогов в итальянской живописи. Каждый фрагмент картины несет смысловую нагрузку. Темный всадник среди развалин олицетворяет зло, всадник ближе к Марии и сама Богородица с младенцем олицетворяют добро, на заднем плане картины идет битва. Основная часть людей вокруг Девы Марии и маленького Христа олицетворяет добро, которое торжествует над злом - это главная идея произведения .
Еще одна ранняя картина Леонардо – Благовещение. Он написал ее еще будучи учеником, вернее переписал поверх неудачных набросков других учеников. Очень реалистично выписаны крылья архангела, пейзаж на заднем плане, цветущий луг. Картина написана необыкновенно мягко и чисто по цвету, с ощущением простора и свободы перспективы.
В этом зале выставлены картины многих художников того периода времени, Пьета Пьетро Перуджино одна из них. Пьета в переводе означает сострадание, жалость, так в то время называли картины с изображением скорби Богоматери над мертвым Иисусом, лежащим у нее на коленях. Перуджино, учитель Рафаэля, создавал картины, в которых царит какая-то особенная тишина. Золотистый прозрачный воздух, светлая печаль на лицах, приглушенные цвета одежд, уходящие в перспективу арки – все это завораживает, умиротворяет, примиряет с трагедией сюжета.



Зал №18 это Трибуна или Комната Чудес Уфицци - восьмиугольный зал, построенный Герцогом Медичи для собрания произведений искусства и посвященный свадьбе с Бьянкой Капелло. Это было первое помещение в Уффици, предназначенное для личной коллекции Герцога (артефакты, живопись, античные мраморные статуи, статуэтки из серебра и бронзы, каменные вазы, драгоценности, медали, античные камеи и разные ценные вещи). Трибуна задумывалась как место, в котором произведения искусства должны были выставляться на обозрение публики, по сути она была первым музеем на Западе. Трибуна, предназначенная для размещения произведений искусств, сама была построена и украшена как произведение искусства. Это самая старая часть галереи, единственная на сегодняшний день, сохранившая средневековый дух Уффици. Такие кабинеты удивительных вещей стали крайне популярны в Европе в эпоху Возрождения, знаменитая Кунсткамера Петра первого именно такой образец коллекционирования. После реставрации Трибуны Уффици вход в неё закрыли, можно только заглянуть внутрь через дверные проемы.
Зал Трибуны символичен, здесь присутствуют четыре элемента стихий – окна под барабаном купола символизируют воздух, ракушки, покрывающие купол изнутри, это вода, красный цвет стен символизирует огонь, а камни пола и мрамор землю. Цвета стихий соответствуют цветам герба династии Медичи — красный, белый, синий и золотой. Над дверными проемами герб Медичи с короной в украшениях, прославляющих династию.
Большой купол Трибуны имеет базу из позолоты покрытую красным лаком, который становится более прозрачным кверху, что создает необычный цветовой эффект, дополняемый красивыми переливами перламутровых раковин. Вверху купола фонарь, позволяющий свету проникать сверху и равномерно распределяться по комнате, создавая возможность для идеального обозрения каждого уголка Трибуны.
Наиболее известное произведение зала - скульптура Венера Медичи (I век до нашей эры). Это копия другого шедевра, не дошедшего до нас - Афродиты Книдской Праксителя, великого и знаменитого грека. Скульптура была воспета Плинием и считалась самой красивой на земле. Древние историки и современные специалисты считают, что моделью для Праксителя стала Фрина, знаменитая афинская гетера, о чьей красоте слагали целые легенды. Во времена Козимо третьего скульптура была помещена в Трибуну вместе с другими античными статуями из римской виллы Медичи. Эта Венера стала прототипом для Венеры Ботиччелли и других произведений искусства.



По стенам Трибуны развешаны полотна в большинстве своем принадлежащие кисти придворного художника семейства Медичи Аньоло Бронзино. Это в основном написанные в стиле маньеризма аристократические портреты членов семьи правящей династии – тщательно прописанные ткани, украшения, аксессуары, изящные позы и отчужденная замкнутость образов, бесстрастные лица. Портрет Франческо первого де Медичи был написан Бронзини, когда принцу было 10 лет. Он был старшим сыном Козимо первого Медичи, великого герцога Тосканы и его жены Элеоноры Толедской. Выросши, Франческо стал сначала регентом, а потом и Великим Герцогом Тосканским.
Рядом портрет Биа Медичи, внебрачной дочери Козимо первого. В пять лет девочка умерла от лихорадки, отец заказал ее посмертный портрет. Эта картина одна из лучших работ Бронзино.
Портрет Джованни Медичи, еще одного сына Козимо первого Медичи. В 17 лет Джованни стал кардиналом, а на портрете ему два года. В руке у ребенка щегол, символ христианства. Это едва ли не единственный живой эмоциональный портрет, написанный Бронзино.
Рядом портрет Марии Медичи в детском возрасте, первого ребёнка и первой дочери Козимо первого, великого герцога Тосканы и Элеоноры Альварес де Толедо. На портрете принцессе 11 лет, она была умной и образованной девушкой, но в 17 лет умерла от малярии.
Картина Бронзини Элеонора Толедская с сыном Джованни - один из его лучших портретов. Элеонора Толедская, дочь испанского вице-короля Неаполя, была выдана замуж за герцога Козимо первого, у них был счастливый брак, родилось одиннадцать детей. На портрете она со своим вторым сыном Джованни (тем самым, со щеглом). Элеонора Толедская предстает здесь как правительница Тосканы – статичная поза, роскошное платье из серебряной парчи с золотым шитьем, драгоценные украшения, лицо выражает холодную отстранённость и безразличие. Малыш рядом с ней тоже не по-детски серьезен. Типичный парадно-аристократический двойной портрет.
Борцы или панкратионисты — древнеримская статуя борцов, выполненная по утраченному греческому оригиналу. Её обнаружили в конце 16-го века, тогда же ее приобрёл кардинал Фердинандо Медичи для собрания древностей на своей вилле, впоследствии скульптура была перевезена во Флоренцию в Трибуну Уффици.



Восточный коридор заканчивается, и мы переходим в южный. Это застекленная перемычка между двумя длинными параллельными корпусами галереи. Из окон открываются прекрасные виды. Сначала прямо, на противоположный берег Арно.
Дальше вид направо, на Арно с ее мостами. Хорошо видно коридор Вазари – от галереи Уффици к мосту Веккьо, по мосту на другую сторону реки. За мостом Ponte Vecchio (Понте Веккьо - Старый мост) виден мост Ponte Santa Trinita (Понте Санта Тринита – мост Святой Троицы), за ним Ponte alla Carraia (Понте алла Каррайя – Каретный или Горбатый мост),за ним Ponte Amerigo Vespucci (Понте Америго Веспуччи – современный мост) и за ним вдали безымянный автомобильный мост. Прекрасный открыточный вид, не правда ли?
Вид во внутренний двор галереи Уффици. Видны подъемный кран во дворе, башня Арнольфо палаццо Веккьо, купол Брунеллески Кафедрального собора.
И, заканчивая круг, вид налево на крыши исторического центра города.



Поворачиваем в западный коридор галереи и начинаем осмотр его залов. Зал № 25 - в нем единственная сохранившаяся до нашего времени оконченная картина Микеланджело Буонарроти Мадонна Дони. Это тондо с изображением Святого Семейства, написанное мастером в молодые годы по случаю брака флорентийских аристократов Аньоло Дони и Маддалены Строцци (начало 16-го века). Микеланджело считал, что наиболее совершенная живопись та, которая напоминает скульптуру. В этом тондо он верен себе – гладкая кожа персонажей напоминает мрамор, изгибы фигур Девы Марии и младенца напоминают античную скульптуру, фигура Мадонны довольно мускулиста. В этой картине не так много святости, персонажи больше напоминает крестьянское семейство, присевшее отдохнуть на лугу, но Микеланджело удалось передать внутреннюю духовность красивых людей, полных нежной любви к своему ребенку.
Здесь же, у входа в зал, римская копия древнегреческой скульптуры (3-ий век до нашей эры) Спящая Ариадна Медичи. Ариадна была дочерью критского царя Миноса. После того как она помогла Тесею пройти через Лабиринт и убить Минотавра, неблагодарный герой покинул ее, спящую, на острове Наксос, где ее пробудил ото сна Дионис и взял в жены. Статуя отличается редкой красотой композиции и создает поэтический образ сна, один из наиболее замечательных в греческой скульптуре. Существует несколько реплик древнегреческой скульптуры, эта Ариадна долгое время была на вилле Медичи в Риме, потом ее переправили во Флоренцию в Уффици, после этого она не раз меняла место своего обитания. И вот не так давно она опять вернулась.
Переходим в зал №26 – зал Рафаэля Санти. Рафаэль творил свои картины практически в тот же период, что и Микеланджело, но его стиль более легкий, воздушный. Его картины создают впечатление плавности, легкости, изящества, лиризма, гармонии, красоты. Портрет Гвидобальдо да Монтефельтро, изнеженного и болезненного наследника герцога Федерико да Монтефельтро, решительного и удачливого военачальника, разносторонне образованного человека и щедрого мецената. Его сын Гвидобальдо продолжил славные традиции отца, создав в предгорьях Альп город с университетом, существующим и поныне, с дворцом, где царила атмосфера утонченной духовности, где велись возвышенные беседы о благородстве, о чистоте итальянского языка, о совершенной любви. В этом городе Урбино родился, провел свои детство и юность гений Высокого Возрождения Рафаэль Санти.
В пару к портрету Гвидобальдо Рафаэлем был написан Портрет Елизаветы Гонзага, жены герцога. Эти две картины хранились в герцогском дворце в Урбино, затем их перевезли во Флоренцию как часть художественного собрания герцогов Урбинских. Эта коллекция стала приданым Виттории делла Ровере, жены Фердинандо Медичи и дочери последнего герцога Урбино.



В первые годы 16-го века Рафаэль переехал в столицу Ренессанса Флоренцию, где достиг больших успехов в портретном жанре. Одной из заметных его работ стал Парный портрет супружеской четы Дони – состоятельного торговца шерстью Аньоло и его молодой жены Маддалены, происходившей из знатного флорентийского семейства Строцци. Эти две картины нужно воспринимать вместе, ведь они задуманы и выполнены именно как парные изображения и раньше даже скреплялись шарнирами наподобие алтарных складней. Портреты Аньоло и Маддалены хранились у потомков рода Дони, затем во флорентийском Палаццо Питти, а сейчас они выставляются в Уффици.
Картина Рафаэля Молодой человек с яблоком - это портрет Франческо Мария делла Ровере. Он попал во Флоренцию с коллекцией делла Ровере при браке Виттории делла Ровере с будущим великим герцогом Фердинандом вторым. Портрет несет в себе черты фламандской живописи, и не удивительно – в то время Рафаэль изучал именно фламандскую школу.
Автопортрет Рафаэя Санти, написанный им в возрасте 22 лет в самом начале 17-го века. Плохая сохранность мешает исследователям точно и окончательно приписать его великому итальянскому мастеру. Мягкий свет пронизывает портрет, в образе юноши нет никаких признаков внутреннего напряжения, только спокойная задумчивость и немного грусти.
Картина Мадонна со щеглом была заказана Рафаэлю его другом торговцем Лоренцо Нази к собственной свадьбе. От картины веет умиротворением, но щегол, символ Страстей Христовых в руке Иоанна Крестителя, к которому тянется младенец Христос, вносит тревожную ноту. В середине 16-го века в результате землетрясения картина, написанная на доске, раскололась на 18 частей, которые соединили вместе, но швы оставались отчётливо видны. В самом начале нашего века Мадонна со щеглом была отреставрирована.



Зал №28 посвящен творчеству Тициана Вечеллио, выдающегося итальянского живописца эпохи Высокого Возрождения. Ему делали заказы короли и папы римские, кардиналы, герцоги и князья. Тициану не было и тридцати лет, когда его признали лучшим живописцем Венеции. На картине Флора живой, полнокровный и одновременно приподнятый над реальностью образ юной, цветущей, мечтательной девушки. А букетик в ее руке только добавляет сходство с римской богиней цветов.
Портрет Элеоноры Гонзага делла Ровере - парадный портрет аристократки из знатного итальянского рода, одетой в роскошный наряд. Тициан тщательно выписал и рыхлость бархата, и блеск золота, и воздушность кружева. Ему удалось передать и нежный румянец на белой коже, и карие глаза, светящиеся умом и силой, не смотря на парадность позы и бесстрастность лица.
Венера Урбинская, написанная Тицианом в первой половине 16-го века, была приобретена Гвидобальдо делла Ровере, герцогом Урбинским. На картине молодая венецианка, красавица с живым взглядом, нежным телом и золотыми волосами в классической позе «Венера стыдливая». Уютная комната, мирт на окне, белое постельное белье, собачка в ногах – все это символы чистоты и супружеской любви.
Венера с Купидоном, собачкой и куропаткой – еще одна из многочисленных возлежащих обнаженных Венер Тициана. Если от предыдущей картины веет светом и теплом, а молодая женщина безмятежна и довольна жизнью, то здесь все по-другому – мрачный пейзаж оттеняет задумчивое, печальное лицо, в глазах горечь и разочарование. Купидон тревожно и испуганно смотрит на Венеру, и только игривая собачка, подкрадывающаяся к куропатке, немного разряжает атмосферу.



В зале 31 представлены картины Паоло Веронезе, еще одного венецианского художника, родившегося в Вероне. Веронезе работал в основном в жанре монументально-декоративной росписи, он продолжил и обогатил традицию изображения празднеств, был непревзойденным среди венецианцев колористом и мастером сложных пространственных композиций. Картина Святое семейство со Святой Варварой и маленьким Иоанном Крестителем - яркая цветовая гамма прозрачных и насыщенных тонов, нескрываемая декоративность композиции наполняет ее эмоциями, красотой и жизнью, торжеством любви и земной красотой.
В области портрета достижения Веронезе были менее значительны. Лишь в немногих своих самых ранних портретах, например Граф Изеппо да Порто с сыном Адриано, молодой художник создает образы, неожиданно подкупающие своей сердечностью и естественной непритязательностью мотива.
Зал 41 – фламандская живопись 17-го века. Здесь выставляются картины знаменитого нидерландского живописца, одного из основоположников искусства барокко, Питера Пауля Рубенса. Художник, создавший множество полотен, на которых царствует изобильная плоть, был в то же время тончайшим портретистом. Писал он по большей части родных и друзей, как, например, Портрет Изабеллы Брандт, его первой жены. Этот портрет Рубенс написал незадолго до ее смерти, написал ее молодой и привлекательной, с живыми умными глазами и нежной улыбкой. От Изабеллы словно исходит невидимый свет, она была для Рубенса любимой женой и, по его словам, превосходной подругой. Вторая жена художника, Елена Фоурмен, внешне была очень похожа на Изабеллу.
До Рубенса в мировом искусстве никто не писал так много автопортретов, как он. Все они написаны без пышности и аксессуаров, нет в них и вульгарного самолюбованья, скорее они — интимные автобиографии, дневник жизни художника и человека, написанный немногословно, сдержанно, но ярко и необычайно выразительно. На этом Автопортрете (начало 17-го века) изображен зрелый муж, дипломат и всемогущий, известный всей образованной Европе живописец.



Залы 42-45. Рембрандт Харменс Ван Рейн, голландский живописец, график, рисовальщик и офортист, был тем художником в новой европейской живописи, кто стремился проникнуть в глубины человеческой души. Он писал много автопортретов, словно беседовал с самим собой. В молодости, еще будучи счастливым и беспечным, он любил изображать себя нарядным и слегка позирующим, как в этом автопортрете (Портрет молодого мужчины). Рисуя себя цветущим, художник как будто пытался удержать на холсте молодость и красоту.
И недаром – не прошло и двадцати лет, как художник был объявлен несостоятельным должником, его имущество продали с молотка, остаток дней он провел в крайне стесненных условиях. Но, не смотря на это, в последнее десятилетие творчество Рембрандта достигает наибольших высот. Автопортрет того времени (Портрет старого мужчины). Человек, какой он есть — слабый, находящийся во власти времени и все-таки сильный, пока чувствует в себе биение жизни - вот главная тема живописи Рембрандта.
Портрет Маргариты Лотарингской, герцогини Орлеанской – картина Антониса ван Дейка, фламандского живописца и графика, мастера придворного портрета в стиле барокко, создателя нового типа декоративного портрета. Он был придворным художником Карла первого, который посвятил ван Дейка в рыцари и пожаловал ему статус королевского художника. За свою жизнь художник написал множество парадных портретов царственных особ, всегда стремясь передать их внутренний мир. Вот и в этом портрете легкая улыбка, мечтательный взгляд, цветущая молодость.
Конный портрет императора Карла пятого - под работой пояснение, что это "свободная интерпретация картины с тем же сюжетом работы Тициана, которую ван Дейк лицезрел в Прадо благодаря копии, сделанной Рубенсом". Вообще-то кроме лошади ничего общего в тех портретах нет. Картина ван Дейка прекрасна и полна экспрессии – грозовой морской пейзаж, мастерски выписанный конь, развевающаяся красная перевязь. Только не понятно, что за жирная утка пририсована в небе на фоне туч Наверное, дань прославлению царственной особы – в клюве у не понятно кого, похоже, лавровая ветвь…



Зал Караваджо (Микеланджело Меризи) – итальянского художника, реформатора европейской живописи 17-го века, основателя реализма в живописи, одного из крупнейших мастеров барокко. Его картина Медуза была написана в самом конце 16-го века по заказу кардинала Франческо Дель Монте, который задумал преподнести герцогу Медичи необычный подарок – картину, написанную на круглом щите. Согласно легенде, любое живое существо, взглянувшее Медузе в глаза, тотчас обращалось в камень, и только Персей сумел перехитрить монстра - он напал на Медузу, глядя на ее отражение в своем медном щите, и отрубил ей голову. Но даже после смерти Медуза была опасна - ее мертвые глаза не утратили своей силы и по-прежнему могли превратить любого в каменное изваяние. Чтобы изобразить на выпуклой поверхности щита женское лицо, художник использовал популярные в те времена приемы копирования при помощи зеркала и стекла. Для современников Караваджо картина была несомненным шедевром, несмотря на мрачные тона, потоки крови и драматический сюжет.
Картина Караваджо Принесение в жертву Исаака написана на известный библейский сюжет - Бог пожелал испытать силу веры Авраама и повелел ему принести в жертву своего любимого сына Исаака. Изображение просто переполнено эмоциями - даже ангел выглядит обеспокоенным, агнец с тревожным взглядом тянет голову, будто моля положить его на место Исаака, на лице Авраама отражены борющиеся внутри него истовая вера и отцовская любовь. Художник меняет каноны традиционной религиозной живописи - евангельских персонажей он изображает в виде обычных людей, религиозный сюжет выглядит как жанровая сцена, как подробный драматичный отчет с места событий.
Вакх, одна из самых красивых и необычных картин Караваджо - графическое воплощение алкогольного расстройства, где женоподобный юноша с нездоровым румянцем и грязью под ногтями томно смотрит из-под полуопущенных ресниц прямо в глаза зрителю с очевидным эротическим подтекстом Исследователи считают, что Караваджо смог изобразить физические, неврологические и психиатрические симптомы алкоголизма – розацеа, пренебрежение личной гигиеной, двигательные нарушения (тремор рук привел к появлению ряби вина в чаше, а правый локоть так неловко лежит, что вот-вот соскочит и попадет в хрупкий графин), расширенные кровеносные сосуды, выраженное покраснения лица, опухшие веки и гиперемия кистей, феминизация внешности (следствие эндокринных нарушений при алкогольной болезни печени). Переспевшие гнилые плоды, растрескавшийся гранат и пожелтевшие листья напоминают нам о быстротечности жизни. Картина воплощает в себе одновременно здоровье и болезнь, жизнь и смерть, символизирует бренность всех земных удовольствий, быстротечность молодости и неизбежность дряхлости Любопытная деталь - после реставрации картины на стекле графина был обнаружен автопортрет художника, работающего за мольбертом, а на поверхности вина в чаше - отражение самого Вакха.
Одна из самых впечатляющих картин эпохи барокко - Юдифь, обезглавливающая Олоферна итальянки Артемизии Джентилески, едва ли не единственной женщины-художницы, работы которой представлены в галерее Уффицы. Она была первой женщиной, избранной в члены Академии живописного искусства во Флоренции, первой художественной Академии Европы. Артемизия изучала живопись в мастерской отца, потом у флорентийского художника Агостино Тасси, который подверг ее насилию. Семь месяцев длилось унизительное и мучительное судебное разбирательство, оказавшее влияние на ее творчество - всю последующую жизнь Артемизия будет выбирать для картин сюжеты, где женщина вынуждена либо терпеть насилие, либо каким-то образом бороться с ним. Вот и в этой картине под видом Олоферна она изобразила Агостино, а в образе Юдифи – себя. Сюжет взят из ветхозаветных историй - молодая иудейка Юдифь, чтобы спасти свой народ от нападения превосходящих сил ассирийцев, проникает в покои ассирийского полководца Олоферна, обольщает его, а когда тот засыпает, обезглавливает его. Резкие контрасты делают сцену эмоциональной, драматической и пугающе реалистичной, потоки крови, потрясающее хладнокровие Юдифи усиливают впечатление.



Поклонение младенцу Христу - картина Геррита Хонтхорста, нидерландского художника Золотого века, яркого представителя утрехтской школы. В начале 17-го века он учился и работал в Риме, где испытал влияние Караваджо, итальянцы прозвали его Герардо Фламандец и Ночной Герардо за умение изображать ночные сцены при искусственном освещении. Несколько картин Хонтхорста, в том числе и эту, приобрел один из герцогов Медичи после поездки в северную Европу. Картина необыкновенная – Мария развернула пеленки, Иосиф смотрит через ее плечо, два ангела наклоняется над кроваткой, а ребенка озаряет лунный свет. Но художник передает это так, будто свет исходит от святого младенца и озаряет всех вокруг него. Удивительная, волшебная картина – от нее самой исходят свет и тепло доброты и любви.
ГерритХонтхорст писал не только на религиозные темы, его излюбленная тематика – это интимные жанровые сцены, музицирование, застолье, природа. Ему хорошо удавались театрализованные живописные мизансцены, как комедийные, так и трагические. В его полотнах эффект искусственного ночного освещения, изысканный колорит красок, ранее не сочетаемых между собой, мягкие светотеневые контрасты. На картине Счастливая судьба сцена гадания – молодая женщина с недоверчивой и ироничной, но довольной улыбкой воспринимает услышанное. Ее кавалер явно встревожен – ему, видимо, не нашлось места в предсказании гадалки, но та улыбается, а зрители завороженно наблюдают. Художник при жизни был необычайно знаменит и уважаем, но в наши дни, к сожалению, забыт даже у себя на родине.
Маттиас Стомер, как и его учитель Хонтхорст, был одним из тех, кого называют караваджистами, то есть последователями итальянского художника Караваджо. От своего учителя Стомер перенял в том числе и особенности светотени, которые использовал в картине Благовещение. Дева Мария и явившийся ей архангел Гавриил озарены пламенем свечи, колеблющийся свет подчеркивает удивленное и немного испуганное выражении лица Марии, ее жест. Все изображенное Стомером выглядит в этом свете волшебным - руки и лица приобретают теплоту, кажется, что персонажи живые, стоят рядом с вами. Такой эффект характерен для живописи Караваджо и его последователей.
Картина Римское милосердие Бартоломе́о Манфреди, итальянского живописца родом из Мантуи, одного из ближайших учеников Караваджо. Картины Манфреди описываются как крепкие, предпочитающее простые, часто фризовые композиции, геометрические, сильно освещенные формы, простонародные типы. Упрощая стиль Караваджо, Манфреди сделал его доступным многим иностранным художникам, приехавшим в Италию из Северной Европы в начале 17-го века, и позволил реализму Караваджо, уже приходящему в упадок, продлить свое существование более чем на десятилетие. Сюжет картины взят из древнеримской истории – старик по имени Цимон ожидал казни в тюрьме и поэтому был оставлен умирать от голода, тюремщик разрешил его дочери Перо навестить отца, и из сострадания она накормила его своим молоком. Это так впечатлило официальных лиц, что старика помиловали. В Риме эта история считалась примером дочерней почтительности и римской чести. Сюжет этот был довольно популярен в живописи, он встречается даже на помпейской фреске.



На этой милосердной ноте мы заканчиваем осмотр галереи Уффици. Разве что заглянем еще на открытую террасу на крыше лоджии Ланци (на плане буква «С»)
В далекие времена Медичи с нее наблюдали за церемониями на Пьяцца делла Синьория, а сейчас там уютное кафе и смотровая площадка, с которой открываются красивые виды на купол Брунеллески кафедрального собора Санта Мария дель Фьоре и его колокольню Джотто, на башню Арнольфо палаццо Веккьо.
Ну и маршрут, по которому мы осматривали галерею Уффици.



Уставшие и переполненные впечатлениями, выходим из галереи на Piazzale degli Uffizi, узкую площадь между двумя корпусами Уффици. На ней, конечно же, столпотворение – туристы, уличные художники, живые статуи. Хорошо виден легкий изящный переход между корпусами галереи, из которого мы любовались на реку Арно.
У нас еще есть немного свободного времени, и мы по улице между палаццо Веккьо и Уффици доходим до пьяццо Грано (Piazza del Grano) и поворачиваем к реке.
У самой Арно, на площади Piazza dei Giudici, стоит старый дворец Кастеллани (11-ый век), а в нем музей Галилея. Музею принадлежит одна из самых важных коллекций научных инструментов в мире.
Постоянная выставка включает в себя все артефакты Галилео Галилея, среди которых два телескопа, термометры, которые использовали члены Академии Чименто и экстраординарная коллекция земных и небесных глобусов. В библиотеке музея около 150 тысяч научно- исторических работ, старинная коллекция книг насчитывает 5000 экземпляров.
На набережной возле музея солнечные часы с разметкой прямо на тротуаре и с голубым шаром Землей на вершине стелы.



Свободного времени было совсем немного, поэтому в музей Галилея не попадаем, а хотелось, очень Возвращаемся на пьяцца Синьории, по дороге заглядываем в прелестный внутренний дворик палаццо Веккьо с фонтанчиком, где собираются группы для осмотра дворца, но, к сожалению, без нас
Угол площади Синьории – справа палаццо Гонди, там и сейчас живут потомки древнего знатного рода, прямо колокольня флорентийского аббатства.
Последняя фотка на площади Синьории, и пора-пора-пора бежать к нашему туравтобусу у вокзала Санта Мария Новелла. Где-то здесь выскользнул из моих потных ладошек а потом и из чехла многострадальный мобильник, экран пошел трещинами, но, слава богу, на рабочих качествах это не сказалось, фунциклирует до сих пор. На НГ Дед Мороз обещал принести новый мобильник. Посмотрим…
По уже знакомому маршруту пробегаем площадь Республики. Не удержалась, сфотала цветочный рынок в галерее Триумфальной арки.



На этом всё – аривидерчи, Фиренце. Может быть, еще увидимся.

[smilla]

Попрощавшись с Флоренцией и переночевав в городе-курорте Монтекатини, мы отправились в Венецию. Да-да, наконец-то она – мекка всех романтиков, тонущая прекрасная Венеция. Но сначала все же давайте заглянем ненадолго, всего часа на полтора, в небольшой городок Пизу. О Пизе, наверное, слышали все - падающая пизанская башня, кто о ней не знает? Но это далеко не всё, чем славен этот симпатичный городок, расположенный на берегу реки Арно (как и Флоренция) в долине между Лигурийским морем и горами Пизано. Во 2-ом веке до нашей эры здесь уже была колония Римской империи и один из её портов. До 13-го века Пиза была самым важным городом Тосканы, а в 15-ом веке она потеряла независимость и попала под власть Флоренции. Город сохранил большую часть контура старинных стен (середина 12-го века), за которые мы проникнем через ворота Porta Santa Maria. И сразу же нам открывается великолепный вид на Соборную площадь (Piazza del Duomo) или площадь Чудес (пьяцца Мираколи), один из самых знаменитых образцов средневековой архитектуры. Исторически она располагалась рядом с речным портом на берегу ныне не существующей реки Аузер. На площади четыре самые знаменитые достопримечательности города - Пизанский собор, Пизанская башня, Баптистерий и кладбище Кампо-Санто. Весь ансамбль был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а его архитектура настолько уникальна, что отмечается возникновением нового стиля, получившего название пизанско-романский (смешение византийского, романского, мавританского, мусульманского и ломбардского).
Первым на Пьяцца дель Дуомо в самом начале 12-го века появился кафедральный собор Санта Мария Ассунта (Успения Пресвятой Девы Марии), построенный в честь победы в Палермо пизанцев над сарацинами. Он был призван ознаменовать величие Пизы в эпоху власти Морской республики. Автором проекта был знаменитый архитектор Бускетоди Джованни Джудиче, строили собор на дань с Палермо и Балеарских островов. Перед архитектором стояла непростая задача - переплюнуть морских конкурентов по торговле в Средиземноморье – Венецию и Флоренцию.
Фасад собора спроектировал архитектор Райнальдо, он украсил его колоннами, мраморной резьбой, различными декоративными элементами, но при этом все украшения не утяжелили его, а сделали воздушным. В качестве строительного материала использовались военные трофеи, поэтому колонны на фасаде, если присмотреться, разных оттенков. На вершине фронтона установлена статуя Мадонны с благословляющим младенцем Иисусом, по сторонам от неё статуи евангелистов Матфея и Иоанна, под ними их символы - ангел и орел. Ниже, над углами нижней галереи, евангелисты Лука и Марк. Главный фасад украшен полукруглыми арками и аркадами, контуры фронтона и арок покрыты тончайшей кружевной резьбой, инкрустированы разноцветным мрамором, над дверями во вдавленных полукружиях мозаики с девой Марией на троне. Собор из-за проседания грунта слегка наклонен, это заметно, если смотреть с дорожки перед главным входом.



В конце 16-го века случился пожар, и три древние двери 13-го века были безвозвратно утеряны. Взамен них в начале 17-го века в мастерской Джамболоньи были отлиты мастерами из Флоренции новые бронзовые врата. Они разделены на панели с барельефами, изображающими сцены из Евангелия, каждая такая сцена окружена орнаментом - гербы Медичи, аллегорические фигуры перемежаются с листьями, сверху нависают фрукты, снизу помещены животные.
Напротив главного входа в собор Баптистерий (крестильня), посвященный святому Иоанну (Battistero di San Giovanni), самое большое в Европе сооружение такого рода. В эпоху раннего христианства крестильни стояли отдельно от церквей, внутри них были небольшие бассейны, так как крестили в основном группы взрослых людей, и до совершения обряда им запрещалось переступать порог церкви. Затем для крещения стало достаточно купели, расположенной в часовне внутри церкви, так как крестить стали в основном младенцев. Баптистерий Сан Джованни начал строить в середине 12-го века архитектор Диотисальви, он построил первый нижний ярус в романском стиле - достаточно строгий, он украшен лишь арками, опирающимися на аскетичные без лишней лепнины колонны, и узкими устремленными вверх окнами.
Во второй половине 13-го века работу продолжили Никколо и Джованни Пизано, при них здание преобразилось, приняв готические черты. Средний ярус самый изящный - ряд сдвоенных арок с готическими щипцовыми навершиями венчают каменные кружева, окружающие бюсты и статуи святых. Окна третьего яруса тоже в готическом стиле, а все здание облицовано белым мрамором с инкрустацией зелёным и серым. Во второй половине 14-го века мастер Челлиноди Незе завершил строительство Баптистерия сооружением двойного купола. Он частично покрыл его свинцовыми пластинами для сияния на солнце, а частично красноватой черепицей и поставил на вершину скульптуру святого Иоанна. Баптистерий, как и Собор, тоже слегка наклонен из-за неустойчивой песчаной почвы.
Но самый большой наклон у стоящей рядом с Собором Колокольни (Torre pendente di Pisa) – Пизанской башни (найти ракурс, чтоб это было сильно заметно, оказалось непросто ). Строить Кампанилу начали во второй половине 12-го века, но уже после возведения третьего яруса стал заметен крен – сказались маленький фундамент и мягкая почва. После укрепления грунта строительство продолжили, но наклон становился всё больше. Тогда следующие ярусы стали строить таким образом, что высота галерей на стороне наклона была больше, а с противоположной стороны, соответственно, меньше. Звонницу же построили ровно, перпендикулярно к земле и под углом к остальной конструкции. В результате всего этого форма башни стала напоминать банан (чего я, как ни старалась, не развидела ). Кто только и как только не пытался башню выпрямить или хотя бы затормозить ее падение… И только в конце 20-го века в результате сложнейших инженерных работ наклон колокольни был уменьшен (сейчас он около четырех градусов), а положение ее стабилизировано. Даже если бы башня не была падающей, она заслуживает восхищения – богатый декор светло-серым и белым мрамором, колоннами, галереями, украшенными причудливым узором и орнаментом, арками, барельефами придают ей черты романской, византийской и арабской культур. Розетки и изящные аркады повторяют декор Собора и Баптистерия, объединяя весь ансамбль. По винтовой лестнице внутри башни можно подняться на смотровую площадку. Над шестым ярусом аркад расположена сама звонница, каждый из семи колоколов настроен на отдельную ноту и имеет свою историю. Ровно в полдень начинается церковный перезвон. Говорят, очень красивый и мелодичный, но мы не слышали, нас в это время в Пизе уже не было.



На этом фото в таком ракурсе наклон башни более заметен, но банан все равно не просматривается . Рядом кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии, вид со стороны апсиды (алтарной), противоположной главному входу.
Соборную площадь (площадь Чудес) слева ограничивает старинное крытое кладбище Кампо-Санто (Campo Santo Monumentale), строительство его началось во второй половине 13-го века. Землю на участке, отведенном под кладбище, смешали с землей, привезенной крестоносцами из Иерусалима с Голгофы (пизанцы участвовали в первых крестовых походах), после этого место стало называться Кампо-Санто – Святое Поле. Его закрыли со всех сторон большой галереей с двумя входами. В святой земле разместили старые римские саркофаги, в них хоронили самых знатных жителей города. Люди более скромного происхождения довольствовались могилами под полами галерей. В 14-15 веках известные мастера расписали стены галерей фресками, получился монументальный цикл фресковой живописи эпохи раннего Возрождения. К началу 19-го века Кампо-Санто стало одним из главных мест паломничества любителей искусства. Но в 1944-ом году артиллерийские снаряды, попавшие в кладбище, вызвали пожар, в результате фрескам Кампо-Санто был нанесен непоправимый ущерб, реставрационные работы продолжаются и по сей день.
Кладбище окружено мраморной стеной, расчерченной высокими глухими арками. Над главным входом возвышается изящный готический табернакль (украшенная резьбой и башенками ниша) работы мастерской Джованни Пизано. В глубине него виднеются скульптуры святых и Девы Марии с ребенком. На коленях перед Иисусом стоит заказчик этого архитектурного произведения (в то время было модно так изображать).
Справа Соборную площадь огораживает длинное красное кирпичное здание с двумя часами на фронтоне. В нем разместились университетский госпиталь и городской департамент туризма.



После того, как был построен Пизанский собор и начат Баптистерий, когда уже определились контуры Пьяцца ди Дуомо, в середине 12-го века началось строительство крепостной стены. Через семь лет ее довели до реки Арно, еще через 14 лет стену закончили на южном берегу. До середины 19-го века Пиза в основном оставалась в пределах крепостных стен, сейчас сохранился непрерывный кусок стены длиной 3 км от Площади Чудес до реки Арно и отдельные фрагменты стен и бастионов в других частях города. В стене, огораживающей Соборную площадь, есть двое ворот – ворота Святой Марии (Porta Santa Maria), через которые мы прошли на площадь, и Львиные ворота (Porta del Leone) вблизи Баптистерия и Кампо-Санто. Львиные потому, что когда-то на них стояла этрусская скульптура льва-защитника города. В углу древней стены башня Святой Марии (Torre di Santa Maria), на нее можно подняться и погулять по крепостным стенам. Но мы никуда не заходим, смотрим на всё снаружи – привезли нас сюда только на полтора часа…
На лужайке слева от Пизанской башни популярный в Италии памятник – на высокой колонне Капитолийская волчица, кормящая Ромула и Рема, основателей Рима. Такие памятники, и не по одному, есть едва ли не в каждом городе страны. Волчица не просто статуя или памятник, это символ божественности происхождения «вечного города», поэтому ее изображения присутствуют повсеместно – на древних монетах, найденных при археологических раскопках, на гербе футбольного клуба Roma, на символике 17-ых летних Олимпийских игр и много еще где. Большим почитателем волчицы был Бенито Муссолини, для него она была символом стремления возродить Римскую империю, он рассылал копии «матери римлян» по всему миру.
По другую сторону от падающей башни Фонтан Амуров, установленный в 18-ом веке и сохранившийся в неизменном виде до нашего времени. Он должен был решить проблемы с водоснабжением этой части города и изначально представлял собой пьедестал-поилку, затем на нем появились фигурки трех амуров, держащих большой щит с изображением герба Пизы – креста на темном фоне. Красивая изящная барочная скульптура диссонирует и теряется на фоне монументального ансамбля площади Чудес, но не воспринимается лишней – она, как вишенка на торте, добавляет очарования.
А это из инета панорамный снимок Соборной площади.



Покидаем Пьяцца Мираколи и по главной туристической улице города Via Santa Maria идем к следующей достопримечательности. Справа по ходу у нас церковь Сан-Джорджо аи Тедески (Chiesa di San Giorgio ai Tedeschi), построенная в 14-ом веке в честь немецких солдат, служивших наемниками в Пизе и павших в битве при Монтекатини. Простой кирпичный фасад отреставрирован в романском стиле, внутри только одно помещение, восстановленное в первой половине 18-го века.
Вдоль улицы Святой Марии интересные старинные здания. Даже если они капитально отремонтированы, то обязательно оставлены напоминания об их древней истории - коновязи, гнезда для факелов и флагов, гербы и прочие признаки былого великолепия и знатности. Вот эти двери, конечно, не аутентичны, но их обрамление явно из прежних веков – над бюстом написано что-то о Фердинанде Медичи, великом герцоге Тосканы.
Вот и на этих заботливо оштукатуренных и покрашенных домах оставлены участки, где видна «родная» кладка. Интересно разглядывать детали, они присутствуют буквально на каждом здании. Вся улица уставлена выносными столиками многочисленных кафе, цвета зонтов над ними и маркиз на окнах у каждой улицы свои, и утверждаются они муниципалитетом.
Доходим до площади Феличе Каваллотти и поворачиваем налево. Площадь, конечно, сильно сказано – так, небольшой зеленый скверик с лиственницами. В траве на постаменте бюст итальянского поэта, драматурга, журналиста, публициста и парламентского деятеля Феличе Каваллотти. Темпераментный был товарищ, участвовал в 33 дуэлях, на одной из них, политической, и был убит.



За квартал до нашей цели выходим на площадь Франческо Буонамичи (Piazza Francesco Buonamici), итальянского архитектора эпохи барокко. На площади старинная, провинциально-итальянского средневекового вида церковь святого Сикста (Chiesa di San Sistoin Cortevecchia), одна из старейших церквей Пизы, время постройки которой неизвестно, но в конце 11-го века она уже существовала. Именно в ней на протяжении нескольких лет подписывались важнейшие нотариальные акты Пизанской коммуны. Несмотря на несколько реставраций, церковь сохранила свой средневековый облик и пизано-романский стиль.
И вот мы выходим ко второй по значимости достопримечательности города – площади Рыцарей (Piazza dei Cavalieri), одной из самых красивых ренессансных площадей Италии. Легкая, светлая, изящная, гармоничная, она была заложена в Средние века на месте римского форума и считалась с середины 12-го века центральным местом общественной жизни города. Здесь размещались здания городской администрации, церкви, проводились собрания горожан, празднования событий городской жизни, а также принимались важнейшие политические решения. Именно здесь в начале 15-го века флорентийский посланник объявил об утрате независимости Пизанской Морской республики, а в середине 16-го века площадь была отдана в распоряжение рыцарского ордена Святого Стефана. Тогда же Великий герцог Тосканы Козимо первый Медичи поручил знаменитому архитектору Джорджо Вазари перестроить разнородные средневековые здания на площади в едином стиле Ренессанса.
Самое заметное здание площади – дворец Конвоя (Palazzo della Carovana). До второй половины 16-го века это был Палаццо дельи Анциани – дворец Старейшин коммуны Пизы, от него сохранились лишь небольшие фрагменты, которые заметны по бокам здания. Затем его перестроили и отдали ордену Святого Стефана, где послушники проходили подготовку для участия в конвоях и затем сражались в Средиземноморье. Впоследствии Палаццо дела Карована было передано Пизанскому университету, в нем учился и преподавал Галилей. Сейчас здесь самое престижное учебное заведение Италии – Высшая нормальная школа Пизы (Scuola Normale Superiore), созданная по указанию Наполеона в начале 19-го века. Трое из ее выпускников стали нобелевскими лауреатами - Ферми, Руббиа, Кардуччи. Особой красотой архитектуры это здание не отличается, но зато оно отличается потрясающей отделкой фасада в технике сграффито с изображениями аллегорических фигур и знаков зодиака. Перед входом монументальная лестница, в нишах фасада бюсты Великих герцогов Тосканских и мраморные гербы, в нескольких залах здания сохранились интерьеры 16-го века.
Перед дворцом Конвоя памятник Великому герцогу Тосканы Великому магистру Ордена Святого Стефана Козимо первому Медичи, попирающему дельфина. По замыслу скульптора это символизировало власть магистра над морями. Козимо рассматривал Пизу как город-форпост, защищающий Тоскану со стороны моря. В городе были построены верфи и крепость, а для борьбы с сарацинскими пиратами был учрежден рыцарский орден Святого Стефана.



Справа от палаццо Карована церковь Рыцарей Святого Стефана (Santo Stefano dei Cavalieri), спроектированная Джорджо Вазарио на месте древней базилики Святого Себастьяна цеха кузнецов (San Sebastiano alle Fabbriche Maggiori). Ее фасад украшают символы ордена – кресты, похожие на мальтийские. Внутри церкви хранится множество трофеев, захваченных во время военно-морских столкновений с сарацинскими пиратами. Церковь не раз подвергалась реконструкции, но романско-готическая стилистика оставалась неизменной во все века.
Рядом с рыцарской церковью скромного вида дворец Приора (Palazzo della Canonica), построенный в 16-ом веке. Работы над зданием продолжались более сорока лет, поскольку большая часть имеющихся средств была направлена на строительство церкви Святого Стефана. Оформление здания довольно сдержанное - длинный фасад с тремя рядами окон, бежевая штукатурка, в центре каменный портал. Во дворце жило духовенство рыцарей Ордена Святого Стефана, а с конца 20-го века разместились университетские лаборатории.
В Средневековье площадь Рыцарей именовалась площадью семи дорог, поскольку она была построена на пересечении семи путей. Со временем вместо семи дорог осталось пять. Это одна из них – улица святого Фредьяно (Via San Frediano), ведущая к реке Арно.
Слева от дворца Конвоя очень интересное здание, похожее на ворота - дворец Часов (Palazzo dell’Orologio), построенный на основе двух рядом стоявших башен. Джорджо Вазари укоротил башни и соединил их аркой, фасад и свод арки были расписаны. Во дворце Часов изначально размещалась резиденция главы города. Справа башня Правосудия, слева башня Гваланди, или Голода. В эту башню в конце 13-го века были заточены свергнутый правитель Пизы граф Уголино делла Герардеска с сыновьями и внуками, где они спустя пару месяцев скончались от голода, что и было описано Данте в Божественной комедии. С тех пор бытует легенда о том, что привидение замученного графа бродит по дворцу и ночной площади Сейчас во дворце Часов располагается библиотека.



Еще одна из пяти дорог площади Рыцарей – улица Корсика (Via Corsica), по которой мы и пришли на площадь, в просвете виднеется колокольня церкви святого Сикста. А уходим мы с этой площади через арку дворца Часов по улице Далмация (Via Dalmazia).
Пиза не была бы Пизой без своего Университета. Город круглый год полон веселых студентов, всего здесь их учится около 60 тысяч, в то время как население города около 100 тысяч — вот такое соотношение. Теперь понятно, почему утром город так немноголюден. Гуляя по его закоулкам, лишь изредка можно встретить туристов, а студенты еще спят после ночных похождений . На фото кампус (общежитие) университета.
Время неумолимо, полтора часа заканчиваются, нужно быстро возвращаться к нашему туравтобусу. Назад для разнообразия идем другим путем. По улице Via Capponi выходим на площадь Piazza Arcivescovado. Это древнейшая площадь, археологические раскопки на ней выявили этруские римские постройки. С начала 10-го века здесь была резиденция суда епископа, затем архиепископа Пизы, сейчас там его архив. С площади уже видно Пизанскую башню и купол Баптистерия.
До Соборной площади всего один квартал – в конце улицы виднеются Фонтан Амуров и крепостная стена.



Вот и Соборная Площадь – Площадь Чудес. Не правда ли, это название ассоциируется со сказкой о Буратино? И не зря. Пока мы идем вдоль нее мимо Пизанской Башни, мимо Фонтана Амуров, мимо Дуомо и Баптистерия к воротам Святой Марии, я вам расскажу, в чем тут дело. Дело все в том, что Карло Коллоди (автор сказки) жил в этих краях, поэтому он поселил своего героя Пиноккио в Пизе. Мало кто знает, что Пиноккио на самом деле реальный персонаж с деревянными руками, ногами и носом. Это открылось недавно при исследовании старых итальянских кладбищ – ученые наткнулись на надгробный камень с именем Пиноккио Санчеса и по архивам восстановили забытую историю. А дело было так. Во второй половине 18-го века во Флоренции родился обыкновенный мальчик, которого родители нарекли Пиноккио (по-русски кедровый орешек). Мальчик ничем не отличался от других ребят, кроме своего роста – выше 130 сантиметров он не рос. Тем не менее, Пиноккио отправился вмести с отцом на войну за независимость, которую вела в то время Италия, и из него вышел отличный полковой барабанщик. Прослужив 15 лет, Пиноккио вернулся к мирной жизни калекой – ни рук, ни ног у него уже не было. В жизни есть место чуду – он познакомился с известным медиком Карло Бестульджи, который послужил прототипом папы Карло. Об этом докторе ходило множество легенд, и он действительно оказался волшебником – изготовил для Пиноккио невиданные деревянные протезы для рук и ног и деревянную вставку на место ампутированного носа. Пиноккио стал артистом балаганного разъездного театра, и его трюки пользовались популярностью, пока при выполнении одного из них он не разбился. Значительно позже малоизвестный писатель Карло Коллоди вспомнил рассказ о необычном человечке, услышанный когда-то от бабушки, и написал знаменитую сказку. А наш писатель Алексей Толстой перевел ее на русский язык и адаптировал для русских детей. Вот такие вот дела…
Тем временем выходим через ворота за пределы крепостных стен на площадь Даниэле Манина, героя Рисорджименто. Она заставлена стройными рядами палаток со шмотками и сувенирами. Торговцы исключительно мужеска пола и афро-азиатского вида. Удивительно – неужели это всё кто-то покупает? Ну а мы бодро идем к автобусной стоянке, загружаемся и едем в Венецию. Прощай, тихая, уютная, прекрасная Пиза!



Удивительное дело – столько уже изъезжено-исхожено, столько уже писано-переписано, а мы еще не добрались даже до середины путешествия... Позади шесть дней с группой, впереди еще один, и да здравствует свобода – неделя самостоятельных путешествий .Мы еще полюбуемся Венецией в одиночку, сплаваем на ее острова Мурано, Бурано и Торчелло. Потом переедем на озеро Гарда, поживем немного в Милане, поплаваем по озеру Комо и только тогда улетим домой.

[smilla]

Ну вот, наконец-то мы добрались и до Венеции. Писать об этом удивительном городе можно бесконечно, фотографий у меня море, но я постараюсь вас не утомлять. Моё впечатление о нем двояко. Безусловно, Венеция прекрасна – от ее архитектуры, каналов, мостов захватывает дух. Но мне этот город не показался живым, самобытным – было впечатление искусной декорации, по которой бесконечным потоком шествуют толпы людей. Нас поселили в материковой части города, далеко от красот, поэтому вечерний город, когда основные толпы туристов исчезают, удалось посмотреть только после отлета группы, оставшись одной. Но и то людей на улицах было предостаточно, а на ночь остаться на острове, чтоб встретить закат-рассвет я побоялась, уехала последней электричкой в далекую гостиницу. К чему это я – а к тому, что для меня все восторги, связанные с Венецией, оказались сильно преувеличенными (также было в своё время и с Парижем…).
С утра пораньше едем на нашем автобусе по материковой части города. Вдоль обочин что-то росло, его скосили, а сено упаковали спецмашинами в такие вот симпатичные бобины. Смотрится очень живописно – невысокие горы, фермы, редкие деревья и эти причудливые цилиндрики сена.
Материковую и островную часть Венеции соединяет длиннющий автомобильно-железнодорожный мост Ponte della Libertà (Понте делла Либерта, мост Свободы), по нему мы и едем.
На островной Венеции нет автомобилей, весь транспорт – это речные трамвайчики (вапоретто), речные такси, гондолы трагетто, переправляющие с одного берега канала на другой, и туристические прогулочные венецианские гондолы. Нас высаживают из автобуса на турстоянке, и мы идем к причалу вапоретто – впереди путешествие по каналу Джудекка (между островом Джудекка и островом Венеция) к главным достопримечательностям. Если посмотреть на карту, то Венеция напоминает рыбку, где Джудекка это нижний плавник, а мост Свободы – кукан.
Плывем по каналу Джудекка, справа паромный причал на острове.



И вот начинаются знаменитые виды Венеции, которые мы еще увидим сто пятьдесят раз. Сначала мы проплываем мимо Basilica di Santa Maria della Salute (базилика Санта - Мария - Делла – Салюте), она у нас по левому борту, и видим мы ее с тыла (мы еще там побываем).
Затем справа по борту видим Chiesa di San Giorgio Maggiore (церковь Сан-Джорджо-Маджоре), и там мы тоже еще будем.
Дальше слева открывается вид на главную достопримечательность Венеции – архитектурный комплекс площади Сан-Марко. Там мы будем совсем скоро.
Причаливаем к главной набережной города Riva degli Schiavoni (Рива-дельи-Скьявони), в переводе Славянская набережная. А называется она так потому, что в 9-ом веке сюда привозили славян-рабов, которых затем перепродавали солдатами сарацинам или евнухами в гаремы; позже далматинские (славянские) мореходы швартовали здесь суда. Вроде и приятно, что главный променад Венеции назван в честь нас, славян, а вроде и не очень…



Нас сразу же повели в мастерскую стеклодува посмотреть, как делаются изделия из знаменитого венецианского стекла. В симпатичном, ничем не приметном доме и небольшая мастерская, и жильё, и магазинчик стеклянных сувениров. Мастер показал нам целое шоу. Взял на палку сгусток расплавленного стекла и чем-то вроде пассатижей стал вытягивать и формовать из комка голову, ноги, хвост, гриву – пара минут, и готова симпатичная лошадка. Чтобы показать, насколько раскалена стеклянная масса, он поднес к фигурке лист бумаги, и та загорелась. Выглядело всё это очень эффектно.



Возвращаемся назад на Славянскую набережную, она идет вдоль главного канала Венеции Canal Grande (Гранд-канал), делящего зигзагом остров на западную и восточную части. От Гранд-канала вглубь острова отходят каналы поменьше, через них перекинуты разнообразные мостики. Первый на нашем пути мост Ponte del Sepolcro (Понте дель Сеполькро или мост Гроба). Вид с него на канал Rio de la Pleta (вглубь острова) и в обратную сторону на Гранд-канал.
Первая достопримечательность, встреченная на набережной, это конная статуя, национальный монумент Виктору Эммануилу второму, первому королю объединенной Италии.
На подступах к нашей цели небольшое симпатичное здание с портиком по всему фасаду – это Palazzo delle Prigioni (Паллаццо делле Приджони или дворец Заключенных). Дворец долгое время использовался как продолжение тюремных помещений Дворца дожей, в наше же время он используется как площадка для концертных и культурных событий.



Последний мостик перед площадью Сан-Марко Ponte della Paglia (Понте делла Палья или Соломенный мост). Видимо, когда-то здесь пришвартовывались баржи, привозившие солому для тюрем, либо здесь стоял дом торговца соломой, либо тут оставляли лошадей те, кто приезжал в Палаццо дожей (а там, где лошади, всегда есть и солома).
С Соломенного моста открывается вид на Дворцовый канал (rio del Palazzo) с мостом Вздохов (Ponte dei Sospiri, Понте дей Соспири), соединяющим вторые этажи Дворца дожей и Дворца заключенных. Красивый крытый барочный мост с романтичным названием на самом деле очень печальное место – по нему заключенные переходили из зала суда в камеры смертников, и это были не вздохи влюбленных, а вздохи людей, в последний раз видевших лагуну, город да и вообще белый свет… Мы по нему совсем скоро пройдемся.
Вот она, главная городская площадь Венеции, площадь святого Марка (Piazza San Marco, Пьяцца Сан-Марко) - та ее часть, что выходит к Славянской набережной Гранд-канала и называется Пьяцетта (маленькая площадь). Первыми нас встречают две гранитные колонны святого Марка и святого Теодора, доставленные в Венецию морем в качестве военных трофеев.
Поворачиваем направо на Пьяцетту и идем вдоль дворца Дожей (Palazzo Ducale, Палаццо Дукале) – изящной готической резиденции (14-ый век) дожей, выборных правителей Венецианской республики. Во дворце заседали Большой совет и Сенат, работал Верховный суд и вершила свои дела Тайная полиция. Открытая аркадная галерея первого этажа, воздушный балкон-галерея второго этажа, гладкая стена с готическими окнами третьего этажа – всё это делает фасад дворца свежим и ярким, полным жизни и радости. По галереям приятно было прогуливаться в жару, они давали густую тень. Если присмотреться, в ряду колонн две красноватого цвета – между ними зачитывались смертные приговоры. В центре фасада балкон (сейчас он на реставрации и закрыт полотнами), с которого дож зачитывал свои указы, произносил речи, встречал приплывающих гостей, общался с народом. Именно с этого балкона было объявлено о присоединении Венецианской республики к Итальянскому королевству во второй половине 19-го века. В наше время во дворце располагается музей.



Напротив палаццо Дукале здание Национальной библиотеки святого Марка (Biblioteca Nazionale Marciana, Марчиана), в ее фонде насчитывается более миллиона печатных изданий, рукописных документов, книг эпохи начала книгопечатания. Библиотека пополнялась дарами кардиналов, богатых семейств Венеции, за счёт монастырских собраний. Сегодня в ней собрана одна из крупнейших коллекций классических текстов во всём мире. Прекрасное ренессансное здание библиотеки, обильно декорированное арками, колоннами и скульптурами, начали строить в первой половине 15-го века.
Вид на Пьяцетту – слева дворец Дожей, справа Марчиана, прямо Славянская набережная и колонны святого Марка и святого Теодора. В давние дни между ними устраивались смертные казни простолюдинов. На колонне святого Марка установлена бронзовая статуя крылатого льва с книгой, символ могущества Венеции. На капители колонны святого Теодора установлена мраморная скульптура, изображающая воина Феодора Тирона (св. Теодора, самого первого покровителя Венеции), стоящего на драконе, символизирующая морскую мощь Венеции.
Дальше слева, уже на самой площади Сан-Марко, стоит колокольня Собора святого Марка (Campanile di San Marco), венецианского Дуомо (кафедрального собора). Еще в 9-ом веке на этом месте была построена сторожевая башня, которая служила также маяком для кораблей, входивших в лагуну. В сегодняшнем виде кампанила была отстроена к началу 16-го века. В шахте башни в средние века была пыточная клетка, на ее колокольной площадке пять колоколов и площадка обозрения, на которой мы еще побываем. На пирамидальной вершине кампанилы статуя архангела Гавриила, а самый большой колокол, называемый Мараньона, призывал людей на работу рано утром и звонил во время обеда. В начале 20-го века стометровая колокольня полностью обрушилась, но ее восстановили, в точности повторив внешний вид и усилив конструкцию.
Выходим на площадь святого Марка – справа примыкает к дворцу Дожей великолепный кафедральный собор Венеции, собор святого Марка. В нем хранятся вывезенные из Константинополя мощи евангелиста апостола Марка, для поклонения им стекаются верующие со всего мира. Базилика строилась в византийском стиле по образцу храма Святых Апостолов в Константинополе. В облике Собора соединились восточный мрамор, романские и греческие барельефы, итальянские и византийские скульптуры, а также готические капители. Очень важно, что благодаря таланту мастеров-строителей, все эти столь разные элементы вместе составили очень цельный и органичный архитектурный ансамбль. Собор имеет пять куполов - один центральный и четыре над ветвями креста. В свою очередь каждый из куполов также образует центр крестово-купольной группы. До начала 19-го века собор Святого Марка был придворной капеллой Дворца дожей, затем он получил статус кафедрального собора Венеции (Дуомо). С тех пор собор Святого Марка как бы замер во времени и, периодически подтапливаемый и реставрируемый, служит главным экспонатом города-музея. Основная идея этого колоссального сооружения - триумф Венецианской республики.



Любуемся главным фасадом Дуомо. Роскошная мраморная отделка появилась не сразу - облицовочные работы велись с 13-го по 15-ый век. И мрамор, и многочисленные колонны, и капители — всё это трофеи четвертого крестового похода, когда-то все это украшало дворцы и церкви Константинополя. Детали декора Сан-Марко относятся к разному времени, и происхождение их различно. Часть рельефов была привезена из Византии, некоторые из них представляют различные ремесла, сцены охоты или рыбной ловли. Очень интересны бронзовые двери входов, главная средняя дверь вывезена из Константинополя. Над пятью арками фасада прекрасные мозаики – над главным порталом воспроизведена сцена Страшного суда, другие посвящены истории похищения и прибытия в Венецию тела святого Марка. Латинские надписи над ними гласят, что святого Марка вносят для того, чтобы он «всегда охранял венецианцев от врагов».
Выше больших арочных проёмов можно увидеть и другие мозаики, иллюстрирующие сцены из Евангелия. Над центральным входом в собор стоит знаменитая квадрига - четверка бронзовых коней, которых еще в 4-ом веке до нашей эры отлили древнегреческие мастера. Сначала квадрига была привезена в Рим, где украшала триумфальную арку. В 4-ом веке ее отправили в Константинополь, где она была водружена на ворота ипподрома и находилась там несколько столетий. В середине 13-го века ее вывезли в Венецию и водрузили на лоджию собора Святого Марка. Затем Наполеон, покорив Венецианскую республику, определил квадригу на арку Каррузель возле Лувра, а в начале 19-го века ее все-таки вернули в Венецию. Верхнюю часть главного фасада украшают тонкие башенки, между ними полукруглый витраж, на самом верху статуя апостола Марка с ангелами, а под ними крылатый лев с книгой — символ святого Марка и Венеции. Внутрь собора мы не заходили, хоть там и было что посмотреть, но посещение не было предусмотрено экскурсионным туром, времени свободного не было, так что увы и ах…
Дуомо выходит на площадь святого Марка. Когда-то Наполеон назвал ее самой элегантной гостиной Европы, и действительно, она похожа на светский салон. С трех сторон площадь окружают галереи, на ней расположены легендарные кафе, самому известному из которых, кафе Флориан, уже 300 лет. Это самое низкое место Венеции, и при паводках площадь Святого Марка становится неглубоким озером, а этой осенью там приключилось целое наводнение. Возраст Пьяццо Сан-Марко принято исчислять от 9-го века, когда было начато строительство собора. Территория перед ним постепенно благоустраивалась и расширялась для проведения всевозможных массовых мероприятий, а с 12-го века стала традиционным местом празднования Венецианского карнавала. На площадь Сан-Марко выходят три исторических здания, соединенные друг с другом. По бокам друг напротив друга стоят Старая и Новая Прокурации. Прокураторы, заседавшие здесь, управляли недвижимостью, принадлежавшей государству, в том числе и рядом стоящим собором Сан-Марко. В здании Новой Прокурации располагалась резиденция Наполеона. Эти два здания он соединил третьим, предназначенным для балов, ради этого сравняв с землей храм Сан-Джеминьяно. Сейчас в этих помещениях находятся гостиницы, кафе, магазины, музеи – Национальный археологический музей, музей Коррера, художественная галерея, музей Оливетти.
В собор святого Марка мы не попали, но у нас запланирована экскурсия во Дворец дожей, так что вперед! Попасть с площади во внутренний двор дворца можно только через Porta della Carta (Порта делла Карта или Бумажные ворота). Они вписаны в просвет между Дуомо и Палаццо Дукале (собором святого Марка и Дворцом дожей) и служили парадным входом, сделанным в форме стрельчатой арки в стиле пламенеющей готики. Их украшают декоративные элементы и аллегорические скульптуры, на портале коленопреклоненный дож Франческо Фоскари перед крылатым львом с книгой, наверху статуя Правосудия. Происхождение названия Бумажных ворот можно трактовать по-разному - возможно, оно связано с архивом документов, находившимся неподалёку, или с тем, что когда-то тут сидели писари и помогали составлять горожанам документы, жалобы и прошения, или с тем, что на этих воротах вывешивались указы и другие важные документы.



Бумажные ворота ведут нас в арочную галерею Фоскари, закачивающуюся Аркой Фоскари (во внутреннем дворе). Она начата в готическом стиле и законченная в стиле Возрождения. Это красивая триумфальная арка с готическими шпилями и статуями, над ней установлена статуя святого Марка, в нишах скульптуры Адама и Евы, других аллегорических фигур. Названа галерея в честь венецианского дожа, правление которого было самым продолжительным. Фоскари был редким дожем, оставившим свой пост, ведь дожи избирались пожизненно. Ему пришлось уйти из-за обвинений его сына во взяточничестве и коррупции. Народ же любил своего дожа, поэтому и увековечил его память в этом прекрасном архитектурном творении.
Проходим дальше во двор Дворца дожей и сразу же оказываемся у подножья Лестницы гигантов. Она так названа в честь огромных статуй покровителей войны и моря - римских богов Марса и Нептуна, символизирующих власть Венеции на суше и на море. На верхней площадке этой лестницы обычно происходили наиболее торжественные и значимые для города события - церемония коронации нового дожа, прием важных гостей.
Лестница ведет в крытую галерею второго этажа. По стенам вдоль галерей внутреннего двора дворца барельефы львиных голов с открытыми пастями – это были своеобразные почтовые ящики, куда можно было бросить донос, который затем поступал в тайную канцелярию.
В центре двора сохранились два старинных бронзовых парапета для колодцев. Каждый день здесь собирались торговцы водой, разносившие ее потом по всему городу. Наверху бокового фасада галереи Фоскари установлен циферблат часов. У этого барочного фасада два яруса арок - полукруглые в портике и стрельчатые в лоджии, в нишах отреставрированные античные статуи. Справа на высоком пьедестале установлен памятник урбинскому герцогу Франческо Мария делла Ровере - знаменитому, но не слишком успешному полководцу, защищавшему интересы Венеции (его портрет мы видели в Уффици). Это северное крыло Дворца дожей, в котором располагались апартаменты венецианских правителей. Оно украшено скульптурами выдающихся философов, статуями архангелов и величественными готическими фигурами, символизирующими торговлю, войну и мир.
Входим в арочную галерею первого этажа восточного крыла, отсюда начинаются экскурсии по Дворцу дожей.