Наши путешествия

[Garry1406]

мы добрались и до Венеции.

К сожалению не только вы добрались до Венеции.
viewtopic.php?t=27177&start=390

[smilla]

Garry1406, прям как в греческом зале...
Грустно всё это, быдла везде хватает...

[smilla]

Начинаем нашу экскурсию по Дворцу дожей – входим в арочную галерею первого этажа восточного крыла, проходим контроль и поднимаемся на второй этаж. Лестницу гигантов внутри здания продолжает Золотая лестница. Это парадная лестница для входа в основные залы дворца. Она получила свое название от покрытых золотой фольгой сводов. У ее основания статуя Геркулеса, убивающего Гидру - по замыслу создателей это аллегория знания, и статуя Атланта, держащего на плечах небесный свод – аллегория мощи Венеции. Подниматься по этой лестнице имели право только члены двухсот знатных семейств, вписанных в Золотую книгу. Составлением этой книги занимались сами жители Венеции, хранилась она в специальном помещении, расположенном под лестницей.



Поднимаемся на третий этаж, где находились залы государственной власти Венецианской республики. Сразу попадаем в зал Четырех дверей, своеобразную прихожую, зал ожидания. Его массивные бронзовые двери, оформленные колоннами, богато украшены мрамором и скульптурами, которые олицетворяют добродетели тех, кто взял на себя правительственные обязанности. Одни двери входные, три остальных ведут в залы заседаний верховных органов республики - Коллегии, Сената и Совета Десяти. Стены и потолок этого зала украшены монументальными полотнами Тициана, Тинторетто, Тьеполо, они воспевают величие и могущество Венеции. Восемь круглых медальонов потолка изображают аллегорические фигуры городов под властью Венеции - Вероны, Истрии, Брешии, Падуи, Фриулии, Тревизо, Виченцы и Альтино. На стене полотно Тициана «Дож Антонио Гримани перед лицом Веры», на потолочном плафоне фреска Тинторето, изображающая момент вверения Венеции Юпитером правления над Адриатикой.
Из зала Четырех дверей проходим в зал Преддверия Коллегии или зал Антиколлегии - небольшой зал ожидания для иностранных послов перед Залом Коллегии. Здесь тоже дверные проёмы, камин, стены и потолок богато украшены лепниной и расписаны теми же мастерами.



Далее - зал Коллегии, где каждое утро под председательством дожа собиралась Коллегия, состоящая из самого дожа, его шести советников (по одному от каждого района города), главы Совета Десяти, Верховного Канцлера и ещё нескольких сановников. Политическое устройство республики было сложным – большие и малые Советы, Коллегия, Сенат и т.д. Больше всего венецианскую знать пугала перспектива захвата власти одним человеком – отсюда обилие властных органов, ограничивающих власть дожа и друг друга. Частично именно отсутствие сильной власти, её распыление, и привели к плачевному концу былой империи. В зале Коллегии заседали представительские и административные государственные органы, главной функцией Коллегии было подготавливать и координировать работу Сената на основе разбора отчетов послов и ректоров, переговоров с иностранными делегациями и продвижения политических и законодательных мероприятий. Отделке зала придавалось очень большое значение, его стены украшены деревянными панелями, а также картинами Паоло Веронезе. На потолке произведения Веронезе и Тинторетто в массивных золоченых рамах, на стене напротив окон часы с римскими цифрами.



Переходим из зала Коллегии в зал Сената, который также называли залом Просьб (Прегади), так как дож «просил» членов совета принимать участие в заседаниях Сената - одного из старейших в Венеции институтов власти. Изначально Сенат состоял из приглашенных дожем советников, а позже стал вспомогательной комиссией Большого Совета и избирался его членами. В ведении Сената находились вопросы внешней политики республики - война и мир, ратификация договоров и перемирий, назначение послов. В отличие от прочих венецианских патрициев, сенаторы были облачены в алые тоги. Состав Сената варьировался от эпохи к эпохе. К 60 сенаторам, избираемым ежегодно членами Большого Совета, постепенно добавлялись 60 дополнительных сенаторов, 40 членов Совета Сорока, Совет Десяти и адвокаты Коммуны, прокураторы (хранители) Собора Святого Марка. Общее число членов Сената достигло к концу 16-го века почти 300 человек.



На потолке зала Сената огромный шедевр Тинторетто «Триумф Венеции, повелительницы морей». Божества, которые окружают Венецию на картине, олицетворяют членов Ассамблеи Совета.
На стенах часы, показывающие положение Солнца в знаках Зодиака и часы с двадцатичетырехчасовым циферблатом.
Картина Тинторетто Мёртвый Христос в окружении двух дожей - религиозная тематика картин в зале соседствует с аллегорической.



Переходим в зал Совета Десяти. Этот Совет был учрежден после заговора в начале 14-го века группы аристократов, замышлявших свержение ряда государственных структур, и стал тайной полицией Венецианской республики. Помимо 10-ти ежегодно переизбираемых членов, в Совет входили дож и 6 его советников. В зале заседал трибунал, проводивший следствия по политическим преступлениям против государства. Слава Совета Десяти была зловещей, в его ведении находились шпионаж, допросы и тюрьмы. Прямо над этим залом под самой крышей располагались тюремные камеры, их называли Пьомби (от слова свинец по-итальянски, так как крыша здания была покрыта свинцовыми пластинами). Можно представить, как раскалялась свинцовая крыша под венецианским солнцем и какая жара и духота стояли в камерах. Когда-то там были заключены по доносу Джордано Бруно за новую философию и Джакомо Казанова за обман и богохульство.
Зал Совета Десяти, как и другие залы дворца, отделан деревянными панелями и украшен картинами.
Паоло Веронезе была поручена роспись потолка, его шедевр «Юнона осыпает Венецию дарами» украшает одну из секций. Венеция здесь изображена в виде молодой женщины, которую Юнона одаряет символами власти - шапкой дожа, короной, монетами и драгоценностями, что олицетворяет ее могущество.
В одном из медальонов потолка его же картина «Зевс поражает молнией пороки».



Зал Компаса был своеобразной прихожей перед залом Совета Десяти, здесь ждали разбирательства своего дела люди, вызванные из-за доноса, а осуждённые ожидали приговора. На стене картина Марко Вечеллио «Дож Леонардо Донато преклоняется перед Девой Марией».
Название зала Компаса (Буссола) от итальянского слова bussola, означающего и компас, и потайную дверь, от которой и происходит на самом деле название. Дверь, замаскированная под деревянный шкаф в углу, ведет в комнаты трех глав Совета Десяти (Трех вождей) и инквизиторов. Шкаф венчает фигура Юстиции. Вторая потайная дверь вела прямо в тюрьму Пьомби на чердаке.
Один из немногих сохранившихся ящиков для доносов. С одной стороны это просто щель – этакий почтовый ящик, а с другой – сейф с двойной дверцей, который могли открывать только одновременно два человека, каждый свою дверцу.
Подобные ящики в Венеции обычно были оформлены в виде львиной пасти и встречались по всему городу, а не только во дворце. Судя по всему, доносили венецианцы друг на друга весьма азартно, в архивах до сих пор хранится огромное количество подобных бумажек.



Также на третьем этаже расположены залы Оружейной палаты, где разместился музей оружия. В первом зале, зале Гаттамелаты, выставлены разнообразные доспехи 16-го века для тяжелого и легкого боя, как конного, так и пешего, и для сражений на турнирах.
Здесь же конные доспехи короля Франции Генриха четвертого, подаренные им республике в начале 17-го века. То были времена, когда расположения Венеции искали самые могущественные правители мира.
В других залах выставлены алебарды, мечи, пики, арбалеты, доспехи разных времён.
Формально оружие принадлежало Совету Десяти и всегда хранилось в боевой готовности, хотя за более чем тысячелетнюю историю республики здесь не случилось ни одного серьёзного бунта или народного восстания.



Эта группа залов была предназначена для хранения оружия и доспехов стражей Дворца, сейчас это уникальный музей военного снаряжения разного происхождения, насчитывающий более двух тысяч экспонатов.
Стены Арсенала украшают светильники с захваченных турецких кораблей.



Осмотрев восточное крыло третьего этажа Дворца дожей, возвращаемся к Золотой лестнице, спускаемся на второй этаж и переходим в южное крыло, почти все занимаемое залом Большого Совета. Государственная структура республики была выстроена по принципу пирамиды. Высший орган республиканского управления, в руках которого и была сосредоточена власть - Большой Совет. Члены Большого Совета ратифицировали законы, создавали ведомства для новых территорий, определяли военную и финансовую политику Венеции. С одобрения Большого Совета утверждались кандидаты на общественные должности. к знати причислялись новые семьи, даровались помилования. За Большим Советом следовали различные комиссии, занимавшиеся каждая своим вопросом. Самую низшую ступень государственной власти занимал правитель республики – дож, власть которого была больше формальной, чем реальной. В состав Большого совета входила только финансовая и родовая элита Венеции. К концу 15-го века он насчитывал уже более двух тысяч человек. Чтобы вместить такое огромное количество людей, и был построен самый большой зал не только в Венеции, но и во всей Италии (1400 кв.м), его потолок держится только на внешних стенах, других опор нет.
Перед восточной стеной в зале Большого Совета на пьедестале установлены трон дожа и кресла шести членов Малого Совета.
Стену над ними украшает гигантское полотно работы Якопо Тинторенто и его сына Доменико «Рай» – самая большая в мире картина, написанная маслом. В центре изображена Мадонна, которая просит Христа милостей для Венеции, над ними голубь, символ Святого Духа, поддерживают их многочисленные херувимы и серафимы, расположенные полукругом.
Громадный плоский потолок затянут роскошными живописными полотнами, оправленными тяжёлыми вызолоченными узорами. В овальном плафоне картина Паоло Веронезе «Триумф Венеции». Под потолком Зала Большого Совета на живописном фризе портреты первых 76-и дожей в венецианской истории. На белых перевязях описаны главные события правления каждого дожа. Место одного из портретов занимает черное полотно с надписью «Это место Марино Фальеро, казнённого за измену». Марино Фальеро был 55-ым дожем Венеции, он пытался осуществить переворот и монополизировать власть. Но переворот не удался, Фальеро схватили, осудили и отрубили ему голову.



Окна зала выходят на Венецианскую лагуну и во двор Дворца дожей. Вид с третьего этажа дворца на Галерею Фоскари, северное крыло с покоями дожа, на купола Дуомо.



Из зала Большого Совета коридорами с тайными комнатами идем в восточное крыло второго этажа.
На стенах маленькие старинные киоты и бронзовые украшения.
О тюрьме Пьомби (Свинцы) мы уже знаем – 7 камер на чердаке восточного крыла дворца со свинцовой крышей, где были ядовитые испарения свинца, летом невыносимая жара, а зимой сырость и холод. В этих камерах содержались заключённые высокого положения и политические преступники. Была еще в здании дворца и тюрьма Поцци (Колодцы) для простого люда и самых злостных преступников – 19 сырых, темных, холодных подвальные клетушек, где было по колено морской воды, и кишели крысы. Когда для узников, томящихся в камерах, не стало хватать места, была построена новая тюрьма Карчери по соседству с Дворцом дожей, на набережной Скьявони (Славянской набережной). С Дворцом ее соединил мост, известный как Мост Вздохов.
Снаружи мы видели уже этот симпатичный мост через Дворцовый канал, но и подумать не могли, какого рода были эти вздохи. По Мосту вздохов приговоренных вели в тюрьму Карчери, через ажурную каменную решетку они бросали последние печальные взгляды на Венецианскую лагуну, на город и тяжело вздыхали...



Условия в новой тюрьме едва ли были более комфортными, чем в старых - тесные мрачные камеры, мощные решетки, вездесущие крысы, сырость, отвратительное питание, пытки. Тюрьма Карчери выполняла свои функции вплоть до конца Второй мировой войны. В одной из ее камер добровольно провел ночь лорд Байрон в надежде пережить то, что чувствовали узники. Все три тюрьмы - Пьомби, Поцци и Карчери считались абсолютно надежными и не дававшими ни единого шанса на спасение. Но все же за всю их историю нашелся один узник, совершивший дерзкий, почти фантастический побег - это был Джакомо Казанова.
А мы возвращаемся из этого мрачного места по Мосту вздохов во Дворец дожей и спускаемся в галерею первого этажа. Там рядом с Лестницей Гигантов стоит старинная крытая гондола (ударение в этом слове нужно делать только на первый слог, и никак по-другому). Современные гондолы, на которых катают туристов, куда как короче, а эта просто огромных размеров и выглядит гораздо изящней и величавей.

[smilla]

Дальше гуляем по Венеции вместе с группой и экскурсоводом. Почти все экскурсии в Венеции начинаются, все встречи экскурсионных групп происходят возле памятника Витторио Эмануеле второму на Славянской набережной. Практически в каждом мало-мальски важном городе Италии можно увидеть памятник этому знаковому для страны человеку - первому королю объединенной Италии. Монумент удивителен своей аллегорической сущностью. На пьедестале размахивающий шашкой король на коне, с задней стороны пьедестала печальная женщина с поверженным львом, расколотый щит с датами, сломанный меч – это аллегория поражения венецианцев в восстании против австрийского господства в период революционного провозглашения Венецианской республики. С лицевой стороны монумента гордая женщина, опирающаяся правой рукой на меч и левой указывающая в сторону горизонта – это аллегория торжествующей Венеции-победительницы, присоединившейся к Италии. Под лапой льва на камне выбиты итоги референдума о вхождении Венеции в Итальянскую парламентскую республику и конституционную монархию – "за" было 641 758 голосов, "против" - 69. Автор этого удивительного монумента итальянский скульптор, парламентарий и видный масон Этторе Феррари.
С набережной по улице Campo S. Zaccaria (площади святого Захария) идем вглубь острова. Проходим мимо казарм местных карабинеров. Карабинеры в Италии – это войсковые подразделения, обеспечивающие гражданскую безопасность и охрану гражданского имущества, культурных ценностей.
Казарменный комплекс выходит на обширную площадь святого Захария (отца Иоанна Крестителя), названную так по стоящей на ней базилике. Эта церковь имеет прекрасные гармоничные черты перехода от готики к раннему ренессансу. Строилась она в 9-ом веке при женском бенедиктинском монастыре для сохранения мощей святого Захария, которые Венеция получила в подарок от императора Византии Льва пятого.
Вплотную к церкви примыкает выставочный центр San Vidal (Сан-Видал) и колокольня базилики.



Площадь окружают маленький сквер, сувенирные и парфюмерные магазинчики.
Поворачиваем налево, а затем, повернув направо, выходим на улицу Campo S. Provolo (площади святого Проволо).
Эта улица выводит нас к мосту Ponte dei Carmini (Кармини) через канал Rio di S.Provolo. Все внутренние каналы Венеции, особенно те, что поближе к лагуне, просто забиты гондолами с туристами. У меня не было никакого желания кататься на этой посудине. Не знаю, какая тут может быть романтика – посадка у гондол низкая, видно из них только обшарпанные стены домов. Разве что из соображений здесьбылвася, но это совсем не мое
Так, не сворачивая, и идем от одного моста к другому. Вот такие боковые улочки – с красиво оформленными арками, с граффити, с сохнущим бельем, с зеленью в оконных контейнерах. На первый взгляд может показаться, что за дряхлыми фасадами что-то типа коммунальных квартир без удобств, но это не так. В Венеции давно уже запрещено строить новые дома и изменять внешний облик старых, но внутри переделки-перепланировки разрешены, поэтому какого бы века ни был дом, в нем есть и отопление, и водопровод, и канализация. Власти города строго следят за аутентичность – никаких кондиционеров на стенах домов, и оконные рамы, и входные двери под старину, никаких панелей, и т.п. Видно, что венецианцы любят свой город и хоть и страдают от наплыва туристов, но не изменяют своему гостеприимству.



Переходим через очередной мостик и оказываемся на площади Campo Santa Maria Formosa (святой Марии Прекрасной) со стороны апсиды церкви Санта-Мария-Формоза (формоза – пышная, с прекрасными формами).
Площадь с двух сторон ограничена каналами rio di Santa Maria Formosa и rio del Mondo Novo, поэтому всевозможных мостиков здесь хватает. Вот этот соединяет не две улицы, а вход в дом и площадь. С противоположной стороны дома есть обычный выход на улицу, а этот, возможно, ведет в отдельно взятые апартаменты или используется как черный ход.
А этот мостик соединяет площадь и портик художественной галереи. По бокам от мостика к портику могут причаливать гондолы. Красивое здание, но какое обшарпанное…
Обходим церковь, чтобы полюбоваться ее парадным фасадом. Это первая венецианская базилика, освященная во имя Богоматери. По легенде появилась она на этом месте после того как епископу Магнусу приснилась дева Мария в образе прекрасной и пышной матроны. Может, поэтому церковь и имеет такие округлые плавные контуры, уютна по сути своей, приятна для взгляда и очень обаятельна. Построена она была в конце 15-го века в стиле венецианского барокко.



Рядом с церковью красивая величественная барочная колокольня с часами. Верх ее декорирован лепниной и множеством изящных деталей, а нижняя часть имеет строгий вид.
С порога одним глазом удалось заглянуть внутрь базилики – интерьер стандартный для костелов.
Площадь Санта-Мария Формоза одна из самых больших в городе, такая же обаятельная и уютная, как и церковь. Она широкая и свободная, здесь есть кафе и ресторанчики, отели, небольшой рынок, сувенирные лотки, магазинчики и, как и на любой венецианской площади, древний колодец. Это перекресток туристических маршрутов в восточной части Венеции, поэтому здесь бывает многолюдно, но не шумно, спокойно, тенисто.



Здесь же на площади поджидают клиентов гондольеры, они тут все в разного цвета тельняшках, такая униформа. Гондолы тут тоже встречаются разные, вот эта вся новенькая, красивая, комфортная, с иголочки. Думала, что гондольеры поют, когда катают туристов (фильмов насмотрелась ), но нет, вообще молчат как немые. Может быть, еще и поэтому не стала кататься…
Покидаем гостеприимную площадь Санта-Мария Формоза и по мосту Ponte del Paradiso проходим на улицу Calle del Paradiso (Райская улица), начинающуюся красивым мраморным кокошником.
Такая вот узенькая Райская улочка выводит нас к не менее узкой улице Salizada San Lio. С нее мы сворачиваем направо и идем к Гранд-каналу.
Справа у нас скромная по виду церковь Chiesa di San Lio (святого Льва), построенная в 9-ом веке, а в 11-ом веке посвященная папе Льву девятому. Фасад ее далек от изящества, но внутри нее шедевры живописи - византийская икона, полотно Тициана «Апостол Джакомо», роспись потолка «Ангелы и добродетели», выполненная Тьеполо-сыном, несколько скульптур Ломбардо. В храме могила художника Каналетто, еще в нем орган 18-го века, здесь проходят концерты органной музыки.



По мосту Рonte S. Antonio (святого Антония) переходим через канал rio della Fava на улицу Sotoportego de la Bissa.
Витрина сувенирной лавочки с венецианским стеклом (как бы венецианским, на самом деле голимый Китай, как и почти весь товар в подобных лавочках для туристов ).
В квартале от Гранд-канала небольшая площадь Campo S. Bortolomio (святого Бортоломео) с памятником Карлу Гольдони – знаменитому итальянскому драматургу, уроженцу Венеции. Гольдони считается родоначальником итальянской комедии. Он написал более двухсот пьес, в которых впервые появились персонажи с реальными человеческими характерами и судьбами взамен традиционной комедии масок. С ироничной улыбкой он взирает на толпы туристов – люди мало изменились за прошедшие три века.
И вот мы уже приблизились к Гранд-каналу – в узком просвете улицы Salizzada Pio X (мостовая Пия десятого) виднеется знаменитый мост Риальто.



Этот мост – своеобразная визитная карточка Венеции, один из ее символов. Название Риальто он получил от расположенного неподалеку рынка на левом берегу Гранд-канала. Первая переправа, понтонный мост, появилась в этом самом узком месте канала еще во второй половине 12-го века. В середине 13-го века его заменили на новый деревянный мост, состоящий из двух пандусов – это позволило проходить по каналу высоким судам. Но конструкция оказалась недолговечной – мост то горел, то отстраивался, то рушился, то восстанавливался, и так без конца, пока в 16-ом веке не был объявлен конкурс на проект каменного моста. Свои работы представили именитые архитекторы, даже Микеланджело был в их числе, но всё было не то – то мост в виде римского акведука, то в виде триумфальной арки, то даже в виде дворца. Победил в итоге Антонио да Понте, проект которого более всего напоминал старый деревянный одноарочный мост. Никто не верил в прочность такой конструкции, но мост Риальто стоит до сих пор в неизменном виде, с минимальным ремонтом. На двух наклонных рампах моста по 12 арочных галерей с сувенирными лавками, между ними и по краям моста три параллельные лестницы, в верней точке в двух больших арках обзорная площадка. В Италии всего два старинных, сохранивших свой облик моста, на которых есть строения – это мост Риальто в Венеции, построенный в конце 16-го века, и более древний мост Веккьо во Флоренции, построенный в середине 14-го века.
На мост мы не поднимались, на другую сторону не переходили, но видом от Риальто на Гранд-канал полюбовались. Чудесный вид… И даже толпа людей как на праздничной демонстрации его не портит.
От моста поворачиваем налево и идем вдоль канала по набережной Riva del Ferro. Перед нами портик дворца Дольфин-Манин (Palazzo Dolfin Manin). Его построили в середине 16-го века для венецианского торговца и дипломата Дж. Дольфино по проекту знаменитого Якопо Сансовино, выдающегося венецианского архитектора. А примечателен этот дворец тем, что он принадлежал в своё время самому последнему дожу Венеции Ludovico IV Giovanni Manin (Лудовико Манину), свергнутому Наполеоном в конце 18-го века. Сейчас в этом здании Банк Италии.
Проходим мимо паромного причала Rialto (Риальто) и ныряем в тенистый портик дворца.



Любуемся на мост Риальто издалека, от лодочного причала.
Вид с этого же причала на противоположный восточный берег Гранд-канала.
Полюбовавшись видами, идем по улице Corte Teatro вглубь острова. Улица так названа потому, что проходит мимо старинного театра Гольдони (знаменитый венецианский драматург), куда ходили преимущественно люди низших сословий, и где всегда было шумно и весело. Сейчас театр по-прежнему работает, на его сцене ставятся самые разноплановые вещи, начиная от опер и серьёзных драматических спектаклей и заканчивая концертами и детскими утренниками. На фото маленькая площадь возле белой боковой стены театра, заставленная ресторанными столами.
Идем дальше по узкой Corte Teatro в сторону площади Сан-Марко, в сторону Венецианской лагуны.



Выходим на совсем небольшую, но очень оживленную площадь Сан-Лука (Campo San Luca) в самом сердце исторического центра Венеции. Она считается центром города, поэтому здесь установлен камень с флагштоком, на котором высечен венецианский лев, святой Лука и знак алхимиков. Это популярное место встречи местных жителей и туристических групп, здесь постоянный поток людей - в общем, очень атмосферное место.
Переходим по мостику через канал rio Scoacamini. Гондола и лодка стоят припаркованными в ожидании хозяев. На той маленькой пристани я потом сидела, любуясь видами, болтала ногами в воде и ела мороженое - непередаваемые ощущения, полная нирвана и восторг по всем органам чувств
Выходим на улицу Calle dei Fabbri и идем вперед, никуда не сворачивая. Переходим по мостику через канал вдоль северной стороны площади Сан-Марко, оглядываемся назад.
А впереди арочный проход на площадь, в арке сувенирная лавочка.



Выходим на площадь Сан-Марко, еще раз любуемся ее красотой. Слева от Дуомо стоит часовая башня Святого Марка или Торре-дель-Оролоджо (Torre dell'Оrologio - Башенные часы). Она была построена в конце 15-го века архитектором Мауро Кодуччи, место было выбрано так, чтобы представительное здание виднелось с морской лагуны, демонстрируя всем богатство и славу Венеции. На крыше башни большой колокол с фигурами двух мужчин в овечьих шкурах, бьющих каждый час молотками по колоколу. Под крышей на синем фоне с золотыми звездами большая белая скульптура крылатого льва с раскрытой книгой, символа Венеции.
Подо львом театр – в портале сидит на троне Мадонна с Младенцем, перед которой в определенное время проходят и преклоняют колена волхвы. По обе стороны Мадонны закрытые голубыми панелями проемы - в левом римские цифры, обозначающие часы, а в правом арабскими цифрами показываются минуты. Под фигурой Мадонны огромный синий циферблат в широкой круглой раме из белого мрамора, на которой выгравированы римские цифры, ближе к центру на синем фоне золотые знаки Зодиака (рельефные фигурки животных), в центре изображен глобус. Эти часы со сложным механизмом, отсчитывающие время, а также указывающие смену времен года, прохождение Солнца в знаках Зодиака и фазы Луны, называют венецианской сказкой. В их отделке использовались ультрамарин и сусальное золото. Внизу башни внушительная проходная арка, с которой начинается торговая улица Мерчерия.
Площадь Сан-Марко продолжается на запад маленькой площадью Львят (Piazzetta dei Leoncini), названной так из-за львиных статуй из порфира, вывезенных сюда в качестве военных трофеев из Константинополя.
Северный вход в собор украшен мраморной инкрустацией разного происхождения, в том числе и деталями 10-го века. Он выполнен в форме портала со скульптурным изображением Рождества Христова, созданными венецианскими мастерами в 13-ом веке в соответствии с византийскими канонами. Называют этот вход Вратами Цветов (Порта деи Фьори) из-за витиеватого растительного орнамента.



Здесь же в алькове северного фасада собора находится саркофаг деятеля итальянского Рисорджименто Даниэле Манина, первого и последнего президента недолговечной независимой Республики Сан-Марко, созданной в середине 19-го века во время восстания против правления Габсбургов.
Саркофаг покоится на двух львах, лежащих на высокой мраморной плите. Альков забран кованой решеткой, на ней объявление «Не устраивайте здесь пикник, пожалуйста, уважайте Венецию». Наверное, имеется в виду, чтобы не присаживались с бутерами на парапет – все ж таки захоронение… Народ не нарушает – сидит спокойно, отдыхает, проветривается…
Около собора приютился Дворец патриарха, здание середины 19-го века, резиденция главного священника Дуомо.
По Calle de la Canonica (улица Священника) мимо Дворца патриарха уходим с площади святого Марка.



Переходим через канал rio del Palazzo - прекрасный вид на Дворцовый канал и мостики через него, вдали мост Вздохов.
Небольшая площадь, окруженная отелями, пиццериями, кафешками. Посередине площади оригинальный газетный киоск.
По мосту Ponte S. Provolo (святого Проволо) переходим через канал Rio del Vin. Вид с моста на канал в сторону лагуны.
Улица Campo S. Provolo, здесь стояла церковь святого Проволо, фундамент которой был заложен в 9-ом веке. От базилики сохранился только этот вот готический портал с барельефом Мадонны на троне.
Мы вышли почти к началу нашего маршрута, замкнув круг. Прогулка подошла к концу. Более того, подошла к концу организованная часть поездки по Италии, чему я была очень рада. Уже рябило в глазах от сутолоки, от бешеного темпа освоения достопримечательностей, от недосыпа, жары, заорганизованности и нескончаемого калейдоскопа впечатлений. Со следующего дня начнется мое свободное плавание по просторам северной Италии. Полтора дня Венеции с островами Мурано, Бурано, Торчелло, полтора дня Пескьеры-дель-Гарда с озером Гарда, два дня Милана, день озера Комо. Но об этом позже

[Дивная]

smilla, спасибо!
Лен, я где- то чттала или слышала, что в Венеции довольно неприятный запах. Сырости или болота. Это правда? Ты почувствовала?

[smilla]

Дивная, Ириш, я ничего такого не заметила. Я была там в июне, каналы были чистыми, уровень воды в них был нормальным, ничего не цвело. Кстати где-то через месяц-два Венецию конкретно так подтопило. Запах, думаю, там может быть на пике и в конце лета, а сырость, наверное, зимой. А может, и вообще нет ничего такого

[Дивная]

smilla,

ничего такого не заметила. Я была там в июне, каналы

Спасибо. Моя мечта юности- Венеция. Потом- Флоренция. А сейчас на старости - посмотреть все значимые города Италии. Аппетиты растут.

[smilla]

Дивная, всё будет
Я вот хочу посмотреть страны севера Европы, может быть, в круизе.
Думаю, еще успею

[Дивная]

smilla,

Думаю, еще успею

Вот и я на это надеюсь. Весь мир то уже не получится, но хотя бы посетить страны, в которые можно на поезде доехать или на самолете , но не долго. Раньше могла 12-13 часов полета относительно легко перенести. Сейчас сомневаюсь, что и 8 мне доступно.

[smilla]

Дивная, вот и я о том же. С Дальним Востоком не склалось и вряд ли уже сложится
Но еще полно интересных мест поближе

[Дивная]

smilla,

еще полно интересных мест поближе

Согласна!

[МаргаритаМ]

С Дальним Востоком не склалось и вряд ли уже сложится

а почему?

[МаргаритаМ]

что в Венеции довольно неприятный запах. Сырости или болота

да, у нас так и было. От каналов неприятно пахло. От стен отваливалась штукатурка.Не красиво. Площадь и дворец Дожей подтапливала вода. В общем я в Венеции разочаровалась.

[Дивная]

МаргаритаМ,

общем я в Венеции разочаровалась.

Привет всем!!!
Я слышала об этом от нескольких человек, кот. в разное время посетили Венецию. Поэтому свое внимание я сосредоточила на Ватикане и Флоренции. Это те места, которые я бы посетила в первую очередь.
Мечты....мечты....

[МаргаритаМ]

Дивная, а я даже не знаю, куда хочу. Открыли На Пхукет прямые рейсы от нас , вот туда захотела Ага только вернулась с отдыха и опять хочу, в декабре ещё один отпуск не большой.