Наши путешествия

[Rocco]

Он был для тебя

Для меня-- это речка, небо голубое.....

[smilla]

Италия, Венеция, лето 2019 года.
Отправляемся на водную прогулку. У собора Санта-Мария делла Салюте на паромном причале Salute (Салюте) садимся на городской водный трамвайчик вапаретто и отправляемся в путешествие по Гранд-каналу (Grand Canal). Он напоминает перевернутую латинскую букву S, тянущуюся в длину на 3800 метров, это центральная магистраль города на воде. Катер делает разворот, и у нас перед глазами опять легко узнаваемый вид на Дворец дожей, на собор и колокольню Сан-Марко, на колонны.
Бросаем прощальный взгляд на пристань и главный фасад собора Санта-Мария делла Салюте, и в путь!
Сразу же слева по борту здание 19-го века в псевдоготическом стиле. Это пятизвездочный отель Сина Центурион Паласе (Sina Centurion Palace) со своим лодочным причалом, с которого постояльцев переправляют на другую сторону канала к площади Сан-Марко.
Дальше слева, где от Гранд-канала отходит канал rio de la Fomace с мостиком в глубине, на углу стоит любопытный дом Сальвиати (Palazzo Salviati). Он был построен в начале 20-го века для адвоката Антонио Сальвиати, взявшегося за возрождение славы венецианского стекла. Вместе с мастерами Мурано он создал новую технологию плиток для мозаики. Именно такой мозаикой и украшен фасад дворца.



А дальше опять же слева старинный дворец 15-го века в готическом стиле Palazzo Da Mula Morosini (дворец Моросини), с самого начала принадлежавший этой древней и славной семье, давший Республике четырех дожей, трех патриархов, множество государственных чиновников, генералов, адмиралов и кардиналов. В начале 20-го века дворец был своего рода аристократическим салоном - самые престижные личности из коронованных особ, политиков, интеллектуалов посещали красивую гостиную этого дворца. Род Моросини не прервался до наших дней, они до сих пор владеют зданием. Впритык к нему стоит дворец Барбариго (Palazzo Barbarigo), построенный в 15-ом веке для древнего и знатного рода, давшего городу папу Иоганна двадцать третьего, канонизированного за помощь жителям Рима во время эпидемии чумы, а также сенатора Петра, ставшего патриархом Венеции в начале 18-го века и жившего в этом дворце. В конце 19-го века дворец купила семья, владеющая стекольным заводом на острове Мурано, и украсила его мозаиками из муранского стекла. На одной изображена сцена посещение острова Мурано королем Франции Генрихом третьим, на другой сцена встречи короля с Тицианом в его мастерской.
Проплываем мимо довольно большого парка при дворце 17-го века Palazzo Balbi-Valier Sammartini (на снимке он слева). Сейчас в нем находится частная художественная галерея, об этом можно легко догадаться по арт-объекту в парке. С другой стороны к парку примыкает Palazzo Contarini Polignac (палаццо Контарини Полиньяк) – одно из самых значительных зданий эпохи раннего Возрождения в Венеции (конец 15-го века). Контарини были одной из старейших фамилий Венеции, участвовали в выборах первого дожа, их предки восходили к семье матери Цезаря. В начале 20-го века дворец принадлежал графине Полиньяк - певице, художнице, покровительнице искусств. В ее салоне бывали Стравинский, Пикассо, Сарджент.
Подплываем к первому, самому южному мосту через Гранд-канал, а всего их четыре. Это мост Академии, его возвели в первой половине 20-го века в качестве временной деревянной конструкции, таким он и стоит до сих пор. Назван мост в честь художественного музея Галерея Академии, от которого берет начало его южная часть. На фото апсида бывшей церкви Санта-Мария делла Карита (La ex chiesa di Santa Maria della Carità, святой Марии Милосердной), входившей в комплекс бывшего латеранского монастыря Призрения (12-ый век, готика). Сейчас в этих зданиях размещается Галерея Академии — художественный музей, в котором хранится самая большая коллекция венецианской живописи 14-18 веков.
Противоположный северный конец моста упирается в площадь Сан-Видаль, куда выходит боковым фасадом одноименная церковь с колокольней. Старинный собор 11-го века неоднократно перестраивался и менял свое назначение, сейчас это действующая католическая церковь, в ее ризнице регулярно проходят концерты классической музыки и музыки барокко.



По левому борту у нас небольшой особняк Palazzetto Stern (дворец Штерн) – оригинальное здание в венецианско-византийском стиле, возведенное в 15-ом веке. Здание в основном пустовало и постепенно разрушалось, пока в начале 20-го века не было куплено семейством Штерн, которое взялось за реставрацию и перестройку дворца. Было создано уникальное произведение архитектуры, в котором классический венецианский стиль сочетается с авангардом. На первом этаже терраса с балюстрадой в неоготическом стиле, рядом ионические колонны, медальоны, гербы, барельефы, самый большой из которых изображает Святого Георгия – прекрасные и ненавязчивые украшения дворца. Декоративный камень, скульптуры, колонны, фрески и мозаики были позаимствованы у старой постройки, ассиметричный фасад из красного кирпича изящно украшен декоративными элементами из белого мрамора – получилась прекрасная переработанная вариация классического готического венецианского дворца. Сегодня там шикарный комфортабельный отель Hotel Palazzo Stern.
Напротив, на другом берегу канала паромный причал Сан-Самуэле (San Samuele). В глубине виднеется церковь святого Самуила, по которой и назван причал. Это очень древняя (10-11 век), одна из самых старых церквей Венеции. Она неоднократно горела и разрушалась, последний раз ее восстанавливали во второй половине 17-го века. А известна церковь Сан-Самуэле в основном тем, что здесь был крещен один из самых известных венецианцев – Джакомо Казанова. В ней же он прочитал свою первую проповедь, вернувшись после обучения и устроившись на должность церковного юриста.
По левому борту у нас два дворца, стоящие вплотную друг к другу - Palazzo Giustinian (дворец Джустиниан) и Palazzo Ca' Foscari (дворец Ка' Фоскари), построенные в готическом стиле в начале 15-го века для двух ветвей знатного венецианского семейства. В первом палаццо в разное время жили такие именитые личности как немецкий композитор Рихард Вагнер, вторая жена Наполеона Бонапарта Мария-Луиза Австрийская, герцогиня Пармская, а также мастер портретного жанра Натале Скьявони. Второй же дворец в разное время был резиденцией разных высокопоставленных должностных лиц, пока его не приобрел дож Франческо Фоскари. В этом дворце жил Пётр первый, бывший в Венеции в самом конце 17-го века.
В сентябре на Гранд-канале проходит большая костюмированная Историческая регата в честь начала господства Республики на Средиземном море. Сначала проплывает красочный парад самых разнообразных венецианских лодок, наряды участников парада воспроизводят те времена - конец 15-го века. Затем проходит сама Гонка через весь Гранд-канал до вокзала Санта Лючия. После этого лодки возвращаются к пристани дворца Ка' Фоскари, где победителям вручается красное знамя, вторым – белое, третьим – зелёное и четвёртым – синее.



В этом месте Гранд-канал круто изгибается вправо, а влево от него отходит небольшой канал rio de Ca' Foscari, как раз там и стоит дворец Пиколо Бальби (Palazzo Balbi), построенный в конце 16-го века для семьи Николо Бальби, знатного военачальника, руководившего охраной подступов к Венеции со стороны Местре. В дальнейшем дворец неоднократно менял своих хозяев и часто сдавался в аренду. Сегодня в здании палаццо Бальби располагается резиденция руководителя региона Венето и его администрация. Самая примечательная черта здания - это два шпиля на крыше. Долгое время именно с балкона палаццо Бальби дож и его свита следили за ходом ежегодной регаты. Отсюда же в свое время за регатой наблюдал и Наполеон, завоевавший Венецию в конце 18-го века.
Дальше слева у нас палаццо Пизани-Моретта (Palazzo Pisani Moretta) - розовый готический дворец 15-го века, построенный для семьи Бембо, а затем ставший резиденцией ветви древнего дворянского рода Пизани. Его фасад - образец венецианской готики в цветочном стиле с двумя этажами, с шестью светлыми окнами, с остроконечными арками, похожими на те, что в лоджии дворца Дожей. В гостях дворца побывали такие личности, как российский царь Павел первый, Жозефина де Богарне, австрийский император Иосиф второй, немецкий писатель и философ Иоганн Гёте. В наше время в палаццо Пизани-Моретта во время ежегодного Венецианского карнавала проходит бал-маскарад Il Ballo del Doge. Это реконструкция бала-маскарада 18-го века с блюдами венецианской кухни, выступлением оперных певцов, музыкантов, артистов бурлеска и персонажей Commedia dell'Arte.
По правому борту проплываем мимо дворца Корнер-Спинелли (Palazzo Corner Spinelli), здания конца 15-го века, ставшего прототипом для многих городских зданий. Это один из ярчайших образцов ранней ренессансной архитектуры Венеции. На крыше небольшой мезонин, а первый ярус палаццо отделан рустованной каменной кладкой, что подчеркивает традиционное разграничение между нижней частью, которая использовалась в большей степени для хозяйственных нужд, и верхними этажами, предназначенными для размещения благородных хозяев. Изящные балконы в виде трилистника, закругленные сверху двойные арочные окна, за которыми впоследствии закрепилось название «венецианских», отблески воды, пробегающие по мраморным стенам дворца, делают его особенно живописным. Пожалуй, это один из самых красивых, на мой взгляд, венецианских дворцов. Сейчас там располагаются штаб-квартира компании Рубелли, ткани которой являются эталоном качества, и уникальная коллекция образцов венецианских тканей, текстиля, документов и свидетельств их продажи по всему миру, начиная с 15 века и до наших дней.
Напротив дворца Корнер-Спинелли, на противоположной стороне канала, стоят два здания, соединенные двухэтажной аркой с балконом – это Palazzo Querini Dubois и Palazzo Bernardo. Дворец Кверини-Дюбуа построен в 16-ом веке в стиле Ренессанс, сейчас оно принадлежит почте Италии и используется для проведения выставок и конгрессов. Дворец Бернардо - хорошо сохранившийся пример семейного палаццо в готическом стиле с двумя шести-арочными лоджиями на втором и третьем ярусах. Построен он был в 15-ом веке для почтенной венецианской семьи Бернардо, в настоящее время там находится отель.



Дальше по правому борту у нас два дворца - Palazzo Loredan и Palazzo Farsetti. Оба они построены в 13-ом веке в одном стиле и очень похожи друг на друга. И дворец Лоредан (светлый), и дворец Фарсетти (потемнее) находится в распоряжении муниципальных властей Венецианской лагуны и составляют единый административный комплекс.
С противоположной стороны канала на них смотрит дворец Басинелло (Palazzo Businello), построенный в самом начале 20-го века на том самом месте, где в 16-17 веках уже был дворец, резиденция Патриарха Градо. Хоть и новодел, а приятные красные домики – ухоженные, с цветами и зеленью, гондолами, ресторанчиками.
Вот мы уже и доплыли до второго моста через Гранд-канал – моста Риальто. На таком же примерно водном трамвайчике, как эти два на фото, плывем и мы. Справа от моста виднеется колокольня церкви Сан-Бартоломео (мы там уже были).
О мосте Риальто я вам уже рассказывала. Просто полюбуйтесь им – он действительно красив. Ныряем в арочный пролет и плывем дальше.



Гранд-канал делает крутой поворот влево. По правому борту у нас еще пара готических особняков 15-го века - Pesaro Palace (песочного цвета) и Ca' Sagredo (розового цвета). Сейчас в них фешенебельные отели Песаро-Палас и Ка' Сагредо с историческими интерьерами и произведениями искусства.
Рядом с этими зданиями архитектурная жемчужина Венеции – великолепный кружевной дворец Ка' д'Оро (Ca' d'Oro), Золотой дом, официально называемый Палаццо Санта София. Дворец был построен в первой половине 15-го века и достался его владельцу Марино Контарини в качестве приданного его жены. Весь Гранд-канал был в то время большой выставкой тщеславия, вот и это здание, чтобы продемонстрировать свое богатство, владелец велел украсить сусальным золотом и расписать редкими дорогими красками – ультрамарином (глубокий синий) и киноварью (глубокий красный). Хорошо, что это попугайство не сохранилось до наших дней. Яркая особенность Ка' д'Оро, это его асимметричность, которая делает дворец еще более непохожим на большинство палаццо - ажурность левого крыла здания явно контрастирует с монолитностью правой его части. В середине 19-го века Ка' д'Оро было приобретено русским князем Трубецким в дар балерине Марии Тальони, блиставшей в Мариинском и Большом. Та передарила его своей дочери, результатом стала перестройка палаццо с утерей многих готических элементов и внутреннего убранства. Наконец дом перешел во владение Джорджо Франкетти , который потратил огромные средства на восстановление готического облика Золотого дома и завещал его вместе со своей коллекцией предметов искусства городу. В Ка' д'Оро открылся музей (галерея Джорджо Франкетти), работающий и по сей день.
Плывем дальше, по левому борту у самой воды стоит церковь Сан-Стае (Chiesa di San Stae), построенная в 11-ом веке, а в 17-ом веке основательно реконструированная в стиле позднего барокко, фасад ее украшен статуями выдающихся скульпторов. Названа она в честь святого Евстафия, которому по легенде во время охоты явился сам Христос. Эта церковь - фамильное место погребения знатного венецианского семейства Мочениго, которое в свое время заказало для церкви картины у всех самых известных художников Венеции. В наше время в здании церкви проводятся художественные выставки.
Проплываем то место, где от Гранд-канала отходит канал Каннареджио с мостом Гулье (мы там были, помните?), и сразу же справа у нас церковь Сан-Джеремия (Chiesa di San Geremia). Ее главный фасад и колокольню мы уже видели с одноименной площади, а сейчас полюбуемся ее апсидой, выходящей к Большому каналу. На ней надпись: «В храме покоится Лючия Дева Сиракузская, мученица Христова. Лючия молит о мире для всей Италии». Святая Лючия жила в 3-ем веке на Сицилии. Она уверовала во Христа и дала обет безбрачия, за что ее жених и донес на нее. В наказание девушку стали заставлять заниматься проституцией, но она, чтоб избежать этого, вырвала себе глаза. В итоге ее после пыток казнили мечом. Ее тело долго хранилось в Сицилии, а потом разошлось частями по всей Европе, его и выкрадывали с целью выкупа, и возвращали. Сейчас паломники со всего мира идут в этот храм, чтоб поклониться мощам святой Лючии, покровительнице слепых.



Так потихоньку-полегоньку мы постепенно приближаемся к концу маршрута. Это третий мост через Гранд-канал – мост Скальци (Ponte degli Scalzi), что в переводе означает мост Босоногих, названный так по церкви рядом с ним. Это современный каменный мост с одним пролетом высотой 7 м. Особенность и уникальность моста Скальци в том, что довольно широкие ступени у основания конструкции постепенно сужаются. В результате на середине мост имеет площадку шириной всего 80 см. Это самый «громкий» мост города, который не только хорошо видно, но и отлично слышно издалека. Дело в том, что неподалеку расположены ж/д вокзал и автостанция, поэтому по мосту в основном идут путешественники с чемоданами на колесиках, которые и стучат круглосуточно по ступеням. Несмотря на свою изящность, конструкция моста отличается надежностью и выглядит она превосходно.
Сразу за мостом справа та самая церковь Скальци (Chiesa di Santa Maria di Nazareth), основанная в 17-ом веке босоногими монахами-кармелитами. Полное же название собора – Святой Марии из Назарета (Санта-Мария ди Назарет). Главный фасад, выходящий на Гранд-канал у моста Скальци, выполнен из каррарского мрамора в лучших традициях позднего венецианского барокко. Но самое примечательное в церкви то, что до сих пор при ней есть сад Мелиссы, в котором собраны все цветочные эссенции венецианской среды обитания, а в магазине при церкви можно купить знаменитую чудодейственную воду из мелиссы – Acqua di Melissa (благодаря производству этого лечебного средства кармелиты прославились на весь мир). В начале 18-го века была открыта дистиллерия Ордена босых кармелитов, в которой производили эфирные масла и упаковывали готовые продукты. Братья ордена постоянно изучали свойства мелиссы и улучшали консистенцию, в те времена это было средство от всех бед — от головной и зубной боли, нервных расстройств, обмороков.
Возле церкви паромный причал Ferrovia (Железная дорога), а возле причала железнодорожный вокзал Венеции Санта-Лючия (Stazione di Venezia Santa Lucia). Работы по строительству станции начались во второй половине 19-го века, а были закончены лишь спустя столетие. Буквы FS в эмблеме на фасаде здания означают Ferrovie dello Stato — Государственные железные дороги. Здание оформлено в современном стиле без каких-либо декоративных элементов, свойственных архитектуре Венеции. Зато при выходе из вокзала открывается потрясающий вид на церкви, мосты, улочки, набережную - сразу возникает ощущение, что вы в том самом «городе на воде».
И первое, что видят путешественники, выходя из здания вокзала – это церковь святого Симеона (Chiesa di San Simeon Piccolo) на противоположном берегу Гранд-канала. Это одна из последних церквей, построенных в Венеции. На этом месте в 9-ом веке уже была церковь, посвященная Святому Симеону, но в начале 18-го века ее полностью снесли и построили новую в неоклассическом стиле, попытавшись придать ей черты римского Пантеона. В итоге получилась пародия, о которой Наполеон сказал: "Я видел церкви без куполов, но не видел купол без церкви". Это небольшое здание с роскошным неоклассическим порталом, включающим в себя богато декорированный портик и четыре мраморные колонны. Сверху огромный купол, покрытый медью, который служит также аудиторией, а на нем возвышается статуя Спасителя. На фасаде барельеф, изображающий святых мучеников. Сан Симеоно Пикколо единственная церковь в городе, где до сих пор ведутся службы на латинском языке.



Дальше проплываем под последним четвертым мостом через Гранд-канал – мостом Конституции (Ponte della Costituzione), построенном в 2008 году и соединяющем ж/д вокзал Санта-Лючия, автовокзал Рома и общественный паркинг. Основная дугообразная конструкция выполнена из сверхпрочной стали, ступени из истрийского мрамора и особо прочного стекла. Также стеклом оформлены парапеты, которые украшают бронзовые перила, в которые вмонтированы лампы подсветки. Мост имеет разные прозвища - «рыбий хвост», «стеклянный язык», «лангуст», но официально он назван в честь 60-летия Конституции Италии в 2008 году, с которым совпала дата его открытия. Со стороны местных жителей мост подвергался серьёзной критике – были претензии к его модернистской архитектуре, плохо вписывающейся в венецианский архитектурный ансамбль; к неудачному выбору места вблизи моста Скальци (расстояние между другими мостами Венеции намного больше). Из-за этого власти открыли мост для пешеходов без каких-либо официальных торжественных церемоний. Но на этом квест не закончился. Мало того, что фактическая цена строительства превысила смету в два раза, но и после всего лишь пяти лет эксплуатации потребовался срочный ремонт, что добавило еще полмиллиона евро к уже одиннадцати потраченным. Не закончив старые, город начал новые судебные тяжбы с подрядчиком. Но в конце концов всё утряслось и успокоилось, люди приняли и полюбили мост за его удачное расположение и оригинальность дизайна. На мой взгляд, мост Конституции не только не нарушает общее впечатление от архитектуры и видов Венеции, но и даже оживляет, вносит нотку оригинальности. Мне он очень понравился, и по нему мы еще прогуляемся.
Дальше Гранд-канал выходит в Венецианскую лагуну, а мы плывем налево и подныриваем под большой мост Свободы (Ponte della Libertà), его автомобильное ответвление. В середине 19-го века между материком и островной исторической частью Венеции была насыпана дамба, по которой проложили кирпичный железнодорожный мост длиною в 4 км, оканчивающийся на вокзале Санта-Лючия. В первой половине 20-го века провели реконструкцию, мост расширили, пристроив к нему еще и четыре полосы автомагистрали, которая заканчиваются на площади Рима (Piazzale Roma), на автовокзале Венеции. И если в 18-ом веке попасть в Венецию можно было только вплавь, то в 19-ом уже можно было приехать туда на поезде, а в 20-ом и на автомобиле.
Мало кто знает, но в Венеции есть даже метро. Ну не так, чтобы метро, скорее мини-метро, но есть. Внешне это что-то среднее между метро и фуникулером, пути и все три станции на эстакаде. Длинна линии около километра, а максимальная скорость передвижения 26 км/ч. Вот по такому «хребту динозавра» бегает на канатной тяге состав из двух вагонов, он доставляет приплывших на кораблях и приехавших на авто людей с парковок и причалов на Пьяццале Рома.
Находились-наплавались вволю, день близится к закату. Садимся на ж/д вокзале на электричку и едем по мосту Свободы на материк в гостиницу. Впереди у нас еще одна прогулка по Венеции.



Наступил новый день, и мы отправляемся на последнюю нашу прогулку по Венеции, по ее южной части Не будем оригинальными и пойдем от печки, то бишь от памятника Витторио Эмануэле второму на набережной Скьявони (Славянской). Пойдем в сторону моста Академии.
Благополучно миновали уже сто раз виденную площадь Сан-Марко и идем по набережной вдоль Королевских садов (Giardini Reali). Сады, это сильно сказано - так, небольшой парк. На этом месте когда-то были амбары и казармы, и когда Наполеон выбрал местом для своего дворца здание, ограничивающее площадь Сан-Марко с юга (Procuratie Nuove - Новые Прокурации), то решено было между ним и набережной Гранд-канала разбить декоративно-ландшафтный сад. В начале 19-го века в соответствии с геометрической планировкой были высажены аллеи, рощи, клумбы с экзотическими цветами. Это стоило больших усилий – пришлось создавать земляную насыпь. Королевские сады постепенно приходили в упадок, сейчас они срочно нуждаются в реставрации - их оригинальный дизайн едва различим, беседка девятнадцатого века и неоклассический павильон находятся в руинах, а исторический подъемный мост и фонарные столбы проржавели и рассыпались. Но все равно в каменной Венеции этот островок зелени не может не радовать - здесь можно отдохнуть в тени и покое на многочисленных лавках сада или устроить небольшой пикник.
Поворачиваем с набережной направо вглубь острова и по улице Calle Tredici Martir выходим к площади святого Моисея (Campo San Moisé) с одноименной барочной церковью Сан-Моизе (Chiesa di San Moise). Первоначально построенная в 8-ом веке, она неоднократно перестраивалась, пока в конце 17-го века за нее не взялась семья Фини. Фасад церкви – это демонстрация человеческого тщеславия, его оформление воспевает коммерческие успехи этой семьи. Скульптуры братьев Фини, их фамильные гербы, множество статуй, аляповатая лепнина – все это перегружало фасад во всех смыслах и внушало тревогу. Часть скульптур и украшений было демонтировано, но все равно эта церковь считается самой неуклюжей в Венеции.
С площади по мостику переходим на улицу Calle Larga XXII Marzo. Сразу за мостиком маленькая площадь Campiella Barozzi с пренепременным колодцем и отелем. В исторической застройке, как оказалось, нашлось место и вполне современному зданию времен Муссолини (слева на фото).



А дальше, повернув на улицу Calle del Caffettier и перейдя по мостику через очередной канал, оказываемся перед зданием театра Ла Фениче (Teatro la Fenice). Это оперный театр с удивительной судьбой – открывшись в самом конце 18-го века, он неоднократно горел, но всякий раз восстанавливался, оправдывая своё название Феникс. В последний раз он был восстановлен и торжественно открыт в декабре 2003 г. На открытии выступил хор и оркестр Ла Скала, а в программе торжеств участвовал оркестр Санкт-Петербургской филармонии. Это одна из самых известных оперных сцен мира, а ее зрительный зал считается одним из красивейших.
Напротив театра стоит неприметная с виду и немного несуразная церковь Сан-Фантин (Chiesa di San Fantin). Построена она была в 9-ом веке, перестраивалась в первой половине 16-го века в барочном и маньеристском стиле, что видно по ее нижней и верхней частям. Сейчас это недействующая церковь, в ее помещениях проходят художественные выставки и культурные мероприятия. На фото она справа, а прямо – Атенео Венето (Ateneo Veneto di Scienze), некоммерческая благотворительная организация для пропаганды науки , литературы, искусства и культуры. На первом этаже конференц-зал, на втором Библиотека, насчитывающая около 50000 томов, которые вместе с коллекцией картин имеют неоценимую историческую и художественную ценность.
Между церковью Сан-Фантин и Атенео Венето маленькая уютная площадь на Calle Barcaroli со стильным, но не очень понятным граффити и обязательным колодцем.
Идем на запад, переходим по мостику канал rio de la Verona и, пройдя по узенькой улочке, попадаем на довольно большую площадь Сант-Анзоло (Campo Sant'Anzolo), названную так по церкви, которая когда-то там стояла. На малолюдную площадь выходят фасады дворца Гритти Морозини (слева на фото), Palazzo Duodo, дворец Trevisan Пизани, Монастырь Святого Стефана, Часовня Благовещения (в кадр не вошли, выглядят невзрачно и обшапанно). Ну, и как обычно – уличные кафешки и два колодца. Еще с этой площади и ниоткуда больше хорошо видно колокольню церкви Санто-Стефано. Очень красивая колокольня, она кажется наклоненной – это на самом деле так. Построена она была в середине 16-го века в стиле позднего Ренессанса. Несмотря на укрепление, она все равно оседает, наклоняется и считается неустойчивой.



По мостику с кружевной ковкой Ponte dei Frati переходим с площади Святого Ангела на площадь Санто-Стефано (Campo Santo Stefano).
Боковым фасадом на площадь выходит старинная готическая церковь Санто-Стефано (Chiesa di Santo Stefano). Заложена она была здесь совместно с монастырём монахами-отшельниками из ордена Святого Августина в самом конце 13-го века. Раньше на этой площади проводились бои быков, последний бой был именно тут в самом начале 19-го века.
Главный фасад церкви Санто-Стефано выходит на тесную улочку, фотографировать его очень трудно. С этой стороны находится главный вход — великолепный резной портал в готическом стиле. Он состоит из дверей, арки над ними с изображением ангела и святого Стефана и двух декоративных башен с каждой стороны. Над всем этим круглое окно, а прямо под крышей ещё одно поменьше, по бокам от входа два арочных окна с обрамлением.
Посередине площади стоит памятник Никколо Томмасео, итальянскому писателю, филологу, литературоведу и политику, участнику Рисорджименто. Это один из основоположников современного итальянского языка, автор словарей синонимов и лингвистического.
Дальше, в конце площади, еще одна красивая церковь Сан-Видал (Chiesa di San Vidal). Первоначально она была построена в 11-ом веке, неоднократно реконструировалась, а в 16-ом веке была радикально перестроена в палладианском стиле. Роскошный фасад декорирован статуями, массивными колоннами и лепниной. Церковь давно недействующая - на протяжении многих лет она была штаб-квартирой Союза Католических Итальянских Художников, и ее ризница использовалась как выставочное пространство для современного искусства. Сейчас там проводятся концерты классической и барочной музыки.



А еще на площади между памятником и Сан-Видал стояло вот такое произведение современного искусства. Не то Камасутра, не то совсем наоборот развод после долгой совместной жизни. А, может, и еще что-то.
Если в конце площади свернуть налево во дворик, то окажешься перед зданием Венецианской консерватории имени Бенедетто Марчелло, носящей имя итальянского композитора, юриста и государственного деятеля первой половины 18-го века. Она расположилась во дворце Пизани на Санто-Стефано (Palazzo Pisani di Santo Stefano), построенном в начале 17-го века в ренессансном стиле. Во времена Венецианской республики палаццо был крупнейшим частным зданием в Венеции, по размеру уступающим только Дворцу дожей. Интересная деталь – в фильме о Джеймсе Бонде «Казино Рояль» финальная перестрелка была снята именно в этом дворце.
Тут же, в конце площади Санто-Стефано, небольшой цветущий садик за кованой оградой. Заходим в ворота, и ах! - великолепное по своей архитектуре, колориту, оформлению и сохранности здание Палаццо Кавалли-Франкетти (Palazzo Cavalli-Franchetti).
Дворец был построен в середине 16-го века, в 19-ом веке он переходил из рук в руки от австрийского эрцгерцога Фридриха Фердинанда к герцогу Генриху пятому де Бордо (он же граф де Шамбор), далее к барону Раймондо Франкетти, который и завершил его масштабную реконструкцию - дворец был полностью перестроен в стиле венецианской поздней готики с особым упором на богатое оформление окон. Сейчас во дворце располагается Институт наук, литературы и искусства (Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti). В саду и внутреннем дворе палаццо постоянно выставляются арт-объекты, мы еще полюбуемся на один из них с моста.



Мимо сада идем к Гранд-каналу, к мосту. Этим видом на церковь и колокольню Сан-Видал мы уже любовались, проплывая по каналу.
Поднимаемся по одному из четырех мостов через Гранд-канал – мост Академии (Ponte dell'Accademia).
Вид с моста на тот самый Палаццо Кавалли-Франкетти и его дворик с арт-объектом непонятного вида.
Вид с моста Академии на купола собора Санта-Мария дела Салюте.



Вид на противоположный берег Гранд-канала, на Музей Академии.
Спускаемся с моста Академии к зданию бывшей церкви Богоматери Милосердной (Ex-Chiesa di Santa Maria della Carità), переданному Музею Академии под его экспозиции.
Чуть правее небольшая площадь Милосердия (Campo della Carita), здесь северный фасад Галереи Академии.
Идем вдоль Музея Академии в сторону канала Джудекка по улице Campo della Carita, поворачиваем направо на улицу Calle Larga Nani, в конце нее канал rio de San-Trovaso, а на противоположном его берегу небольшая скромная церковь святых Гервасия и Протасия (Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio) с колокольней. Уже в 9-ом веке на этом месте существовала первая церковь, воздвигнутая в честь двух христианских мучеников. После пожаров, обрушений, восстановлений она только во второй половине 16-го века приобрела свой ренессансный вид.



По мостику Рonte San-Trovaso переходим на другую сторону канала на улицу Fondamenta Sangiantoffetti. В этом районе мало туристов, вместо гондол по каналам плавают грузовые катера и лодки. Мостики не такие высокие, как в центре, поэтому людям в лодках приходится наклоняться, чтоб не задеть головой о мост.
Вид с мостика в сторону канала Джудекка. За церковью Сан-Тровазо (святых Гервасия и Протасио) виден небольшой скверик, а за ним старейшая гондольная верфь Венеции.
Поворачиваем направо и идем до следующего мостика Ponte de la Maravegie. Тут мосты не отличаются разнообразием ни в конструкции, ни в ограждении – играют чисто функциональную роль без оглядки на туристов.
От моста сворачиваем налево и идем вглубь квартала до очередного канала rio dellaTolettaю Поворачиваем опять налево и идем по набережной, пока она нас не приведет к площади Сан-Барнаба (Campo San Barnaba).



На площади стоит скромная, но гармоничная, элегантная церковь святого апостола Варнавы (Chiesa di San Barnaba). Самая первая постройка датируется 9-ым веком, во второй половине 18-го века была полностью перестроена в неоклассическом стиле. Эта церковь давно уже недействующая, сейчас в ней размещена экспозиция Музея машин Леонардо да Винчи.
По набережной Fondamenta Gherardini идем вдоль канала rio de San Barnaba, по мосту переходим на улицу Calle de le Pazienza. Вид с моста в сторону Гранд-канала, в перспективе видна колокольня церкви Сан-Барнаба.
Сразу за мостом целый квартал занимает церковь Санта-Мария деи Кармини (Chiesa di Santa Maria del Carmelo o dei Carmini). Идем вдоль ее длинного бокового фасада. На фото боковой вход в церковь, оформленный в виде портика.
Церковь Кармини была построена в 14-ом веке в стиле раннего Ренессанса и освящена монахами-кармелитами, чей монастырь находился неподалеку. Главный фасад церкви, выходящий на одноименную площадь, выполнен из красного кирпича, а карнизы на нём из мрамора. Вход украшает статуя Мадонны с Младенцем, сбоку от него два полукруглых окна, выше - шестиугольное окно, а на самом верху 16-конечная кармелитская звезда. На уровне крыши скульптуры Елисея и Илии, которые считаются основателями ордена кармелитов.



С площади перед церковью Кармини переходим через канал rio de San-Margheritab и по улицам Fondamenta Rossa, потом Fondamenta Cazziola доходим до моста Ponte di Pigan. Симпатичный почти пустынный вид, и не скажешь, что совсем неподалеку два вокзала.
Идем дальше в том же направлении по улице Трех Мостов (Fondamenta Tre Ponti), и правда, в конце нее три моста - впереди, справа и слева. Мы идем по тому, что прямо, а на фото вид на мостик, что слева.
Вот мы уже и подошли к площади Рима (Piazzale Roma), где заканчивается автобан, идущий по мосту Свободы (Ponte della Libertà) в островную Венецию, куда на городской автовокзал прибывают автобусы с материка. Сквозь деревья небольшого сквера видна огромная современная парковка Venedik Otopark для автомобилей, приезжающих в Венецию (во всей островной Венеции сплошная пешеходная зона). Вот это бело-стеклянное здание и есть автопарковка. Ну и, конечно же, где народ, там и лотки, киоски, базарчики со всякой ерундой.
Идем по площади Рима вдоль автостанции к мосту Конституции (Ponte della Costituzione).



Здесь же, на северной стороне Пьяццале Рома, начинается мост Конституции (Ponte della Costituzione). Про этот мост я уже рассказывала, на фото как раз турист с чемоданом – из-за таких чемоданов на колесиках и пришлось уже через 4 года после начала эксплуатации заменить 8 ступеней, а еще через год провести ремонт всего моста. Стеклянные ступени и поверхность моста в дождь и туман становятся скользкими, нет пандусов для колясок и тележек – это, конечно, минусы. Но как же он красив, этот мост-лангуст!
Ночью это просто завораживающее зрелище – подсветка с земли преломляется и проникает через стеклянные поверхности, создает причудливое сияние, превращая мост почти в неземной объект.
Поднимаемся на мост, перед нами открываются захватывающие виды. Это вид на восток – на несуразный мост Santa Chiara через канал rio Novo, на парк Жардини Пападополи (Giardini Papadopoli). Парк был разбит в первой половине 19-го века, его засадили фруктовыми и тутовыми деревьями, различными цветами, а назвали в честь первого владельца. Сейчас он общедоступен и отличается закрученными дорожками и укромными уголками.
Спускаемся с моста и идем по улице Fondamenta Santa Lucia вдоль Гранд-канала.



Вид на противоположный берег Гранд-канала, на мостик Ponte de la Croce между парком и рыбным рынком. В глубине острова виднеются купол и колокольня барочной церкви Сан-Никола да Толентино (Chiesa di San Nicola da Tolentino), посвященной монаху-августинцу святому Николаю Толентинскому.
Дальше по набережной паромный причал Ferrovia, напротив уже известная нам церковь Сан-Симеон-Пикколо (Chiesa di San Simeon Piccolo).
А за спиной конечная цель нашей прогулки – железнодорожный вокзал Санта-Лючия (Stazione di Venezia Santa Lucia), справа виднеется беленькая колокольня церкви Скальци (Chiesa di Santa Maria di Nazareth). Очень удобный и толковый вокзал – даже я там разобралась и сориентировалась в два счета.
Заходим внутрь вокзала, выходим к платформам. Иду за своей дорожной сумкой в камеру хранения (я ее сдала туда утром, приехав на электричке после выселения из гостиницы). Десять минут ожидания, и поезд увозит меня из Венеции в городок Пескьера дель Гарда (Peschiera Del Garda) на озере Гарда. Арриведерчи, Венециа! Путешествие продолжается.

[smilla]

Вроде как Венецию мы уже покинули, но в самом начале самостоятельного путешествия полдня было посвящено островам Венецианской лагуны Мурано, Торчелло и Бурано. Так вот, пока поезд везет нас к озеру Гарда, расскажу об этих островах. Погода не задалась в тот день с самого утра – дождь, серо, хмуро, прохладно. Вот такой вид с балкона моего номера гостиницы на материке.
Но разве может что-то остановить заядлого туриста? 15 минут пешочком, и вот она станция, с которой электричка довезет нас до островной Венеции. Все билеты на электрички, поезда, паромы были куплены и распечатаны еще в Москве, так что осталось только найти нужную электричку, и вперед к приключениям.
Приезжаем на известный нам вокзал Санта-Лючия, отсюда начинаются все дороги, то есть водные маршруты по Венеции и лагуне. На вокзальной площади на паромном причале покупаем двухдневный билет на вапаретто - с ним можно в течение двух дней плавать сколько хочешь и куда хочешь, это очень удобно и выгодно. Садимся на катер и плывем сначала по Гранд-каналу, потом по каналу Каннареджио, а потом выходим в лагуну. Сначала плывем направо вдоль берега, а потом на север к острову Мурано.
Сзади у нас остается берег венецианского района Каннареджио, слева на фото остров-кладбище Сан Микеле (Cimitero di San Michele) с церковью Сан-Микеле ин Изола (Chiesa di San Michele in Isola). На этом кладбище похоронен Иосиф Бродский, и ради этого можно было бы там сделать остановку, но я не люблю кладбищ, а тем более гулять по ним, поэтому плывем мимо, к Мурано.



Подплываем к паромному причалу Колонна (Murano Colonna), выходим на площадь Piazzale Calle Colonna. Название она получила от гранитной колоны, на которой раньше была установлена статуя дожа Доменико Контарини, жаловавшего жителям Мурано привилегию чеканить свои собственные монеты. Остров Мурано был коммерческим портом еще в 7-ом веке, а к 10-му веку он уже превратился в процветающий торговый центр со своими собственными монетами, полицейскими силами и аристократией. В конце 13-го века Венецианская республика приказала своим стеклодувам переехать вместе со своими мастерскими в Мурано, так как деревянная в то время Венеция постоянно горела из-за пожароопасного производства. Вскоре стеклодувы Мурано стали самыми влиятельными жителями острова. Ремесленникам было предоставлено право носить мечи и пользоваться иммунитетом от судебного преследования, дочерям стеклодувов разрешалось вступать в брак с мужчинами из семей венецианской знати. Но у всякой медали есть обратная сторона - стеклодувам не разрешалось покидать остров, чтобы секреты муранского стекла оставались в сохранности. Перебежчиков убивали или отрубали им руки, чтоб они не могли передать технологию изготовления зеркал, хрусталя, смальты, авантюрина, разноцветного стекла (millefiori ), молочного стекла (lattimo ) и имитации драгоценных камней. Murano и сейчас еще производит зеркала и изделия из стекла – украшения, безделушки, посуду, абажуры, электрические светильники, много разных современных изделий.
С площади поворачиваем налево и идем по улице Fondamenta dei Vetrai (набережная Стекольщиков) вдоль одноименного канала rio dei Vetrai (канал Стекольщиков). На противоположной стороне рио де Ветрай на набережной Fondamenta Manin здание одной из многочисленных галерей, где выставлены произведения искусства из муранского стекла Cristalleria Murano. На заднем дворе галереи мастерские, где и делают эти изделия.
Вдоль канала стоят старинные и современные предприятия, производящие муранское стекло, выставочные галереи, магазины, лавочки, торгующие им.
Еще сохранились средневековые здания, такие как Ca 'Corner, построенное в 14-ом веке, со вторым этажом на опорах и готическими окнами со ставнями. На первом этаже конечно же сувенирные лавочки. Из-за погоды людей совсем немного, ничто и никто не нарушает впечатление патриархальной древности, провинциального покоя и тихой радости…



Это витрины магазинчиков с сувенирной продукцией. Вроде как из знаменитого муранского стекла, но не факт… Всё же в основном Китай… Но красиво, можно любоваться и любоваться…



Ближе к концу канала Рио де Ветрай стоит церковь святого Петра Мученика (Chiesa di San Pietro Martire), одна из двух главных приходских церквей Мурано. Церковь на этом месте была построена еще в середине 14-го века вместе с доминиканским монастырем, и посвящена она была святому Иоанну Крестителю, но все уничтожил пожар. Это здание было построено из красного кирпича в стиле ренессанс в начале 16-го века. Главный фасад втиснуть в кадр практически невозможно – он выходит на маленькую узкую площадь среди плотной застройки. Фасад разделен на 3 части, в середине главный вход, а над порталом большая розетка.
Слева от церкви проход в монастырский двор. К левому фасаду церкви пристроен портик с ренессансными аркадами и колоннами - это фрагменты оригинального монастырского клуатра (внутреннего двора). В начале 19-го века север Италии был захвачен наполеоновскими войсками, монастырь был занят военными, церковь закрыли, но не на долго – с уходом оккупантов церковь вновь открылась для богослужения. Я заходила вовнутрь, там много художественных произведений Беллини, Веронезе, Тинторетто, Сальвиати, прекрасная резьба по дереву. Но фотографировать было нельзя, к сожалению.
На рубеже 15-16 веков была построена колокольня церкви, увенчанная луковичным куполом.
Своим правым боковым фасадом церковь выходит на набережную канала Стекольщиков. На этом фасаде тоже есть вход в церковь. Прямо от него начинается мост, перекинутый через канал к площади святого Стефана.



Еще задолго до моста издалека видна Часовая башня (Torre dell'Orologio), стоящая на площади Санто-Стефано (Campo Santo Stefano). Она была построена на фундаменте древней колокольни церкви Сан-Стефано в конце 19-го века. Средневековый стиль башни в то время был не популярен, но архитектор, видимо, вдохновился башней в Сиене Торре-ди-Манджа на Пьяцца-дель-Кампо и во Флоренции башней Арнольфо на площади Синьории. Похоже, правда?
Площадь названа по существовавшей здесь еще с начала 11-го века церкви Сан-Стефано. Как напоминание о ней осталась бывшая Часовня Святых таинств 11-го века, мы ее еще увидим с другого ракурса. На этой площади все время выставляется какое-либо современное произведение стеклодувного искусства. Не так давно там стояла комета из небесно-синего стекла, а сейчас стоит елка из разноцветных стеклянных трубок.
Еще пару шагов по набережной риа-де-Ветрай, и перед нами местный Гранд-канал (Canal Grande di Murano). Через него переброшен только один мост - Ponte Vivarini, однопролетный металлический арочный мост, его еще называют Длинным мостом (Ponte Longo).
С этого моста как раз хорошо видно Часовню Святых таинств (на фото слева) и Часовую Башню на площади Сан-Стефано.



Переходим по Длинному мосту на другую сторону Большого канала и идем направо вдоль него по набережной Riva Longa. И до этого, и сейчас нам попадается множество галерей, выставочных залов, салонов с муранским стеклом. Именно в таких заведениях и продают настоящие произведения искусства, а не ширпотреб. Правда, и стоят они немало. Я заходила туда, любовалась, но фотографировать внутри не разрешают нигде. Жаль, красота там необыкновенная… Но фотать с улицы витрины магазинов и лавочек никто запретить не может, поэтому за неимением гербовой, любуемся обыкновенной



С Riva Longa поворачиваем на Fondamenta Marco Giustinian, идем пару минут под дождем, и перед нами мост Сан-Донато.
Переходим через него, чтоб с другого берега охватить взглядом открывающийся волшебный вид на один из самых красивых и самых старинных соборов Венецианской лагуны - дуомо Мурано Санта-Мария э Донато (Basilica dei Santi Maria e Donato). Сейчас мы смотрим на него со стороны апсиды. Небольшие тонкие сдвоенные белые колонны и балюстрада придают ей легкость и нарядность, а бежевый кирпич стен и коричневая черепица крыши смотрятся под хмурым небом просто сказочно.
Квадратная колокольня базилики стоит отдельно, к ней примыкает Памятник павшим, установленный на площади в первой половине 20-го века.
Южный боковой фасад собора не так наряден, но красив своими заглубленными окнами и арочными рельефами. Базилика построена в венето-византийском стиле, она была основана в 7-ом веке, а в нынешнем виде существует с 12-го века. Собор посвящён Деве Марии, вторая же часть названия связана со святым Донатом, епископом, чьи останки покоятся в храме.



Огибаем собор справа, перед входом треугольная площадь, ограниченная жилыми домами. Сейчас она из-за дождя безлюдна, а так все пространство вокруг собора считается центральной площадью Мурано.
Вот и главный фасад базилики Санта-Мария э Донато. Его строгий готический стиль внушает почтение и восхищение. В самом верху двойное венецианское окно, вход оформлен арочным порталом. Величественное сооружение со всех сторон смотрится по-разному.
Зайдемте же внутрь. Это была суббота, в церкви вовсю шли приготовления к венчанию, служители были заняты, поэтому украдкой удалось сделать пару снимков. С порога открывается вид на внутренне убранство базилики. Как и во многих старинных островных церквях здесь деревянный балочный потолок, по бокам арочные галереи с изящными колоннами, перекликающимися с наружными. Интерьер собора довольно аскетичен, но есть византийские росписи на стенах, прекрасны апсидный купол и напольные мозаики.
В апсиде на фоне золотого мозаичного покрытия купола изображена Дева Мария. В мраморном саркофаге покоятся мощи святого Доната из Ареццо, а за алтарем можно увидеть четыре огромных реберных кости длиной более метра каждая – по легенде они принадлежат убитому святым Донатом дракону. Легенда гласит, что он победил животное буквально одним плевком



В соборе замечательные мозаичные полы 12-го века с растительным орнаментом и изображениями мифических животных. Вот здесь две райские птицы, клюющие зерно из чаши. Рассмотреть что-либо, а тем более сфотографировать, было затруднительно – весь пол был заставлен скамьями и другой мебелью. Поразило, что бесценные мозаики не покрыты щитами как в Сиене, не укрыты ковролином как в Риме, не огорожены как во Флоренции - по ним шаркают ногами, двигают молельные скамьи. Как ни странно, за 8 веков мозаики почти не стерлись, не повредились. Почти…
Вот уже начался обряд венчания, и молодожены произносят свои обеты перед священником. Не будем им мешать
Выходим на улицу, дождь уже закончился, появилась надежда на солнышко. По мосту Сан-Донато переходим на другую сторону канала. Справа на фото еще один мостик, возле него мы повернем направо и пойдем к паромной пристани, чтобы плыть дальше.
Идем по набережной Fondamenta Lorenzo Radi вдоль разных стеклодувных мастерских. Канал выходит в Венецианскую лагуну, а мы в конце улицы повернем направо и будем почти у цели.



Это у нас резиденция на Мурано компании Сальвиати. Проплывая по Гранд-каналу, мы видели их дворцы с настенными мозаиками. В середине 19-го века на острове начинает работать мастерская А.Сальвиати, где не только воскресили сложную технику стеклянного производства, но и разработали новый способ мозаичного набора. В России выдающиеся мозаики Сальвиати есть в соборе Александра Невского в Ялте, в Покровском храме в Нижней Ореанде. Считается, что у истоков возрождения мозаичного мастерства в России стоял великий итальянский художник Антонио Сальвиати и брат русского императора Александра II великий князь Константин Николаевич, пригласивший итальянца поработать в его имении в Ореанде. До наших дней сохранился и шедевр мозаичного искусства Сальвиати в дворцовой церкви южнобережного имения Александра третьего Ливадия.
Дальше своим скромным белым фасадом к каналу выходит бывшая церковь святого Матфея (Ex chiesa di San Matteo). Эта церковь в 13-ом веке входила в монастырский комплекс. В начале 19-го века монастырь упразднили, церковь закрыли, что там сейчас – не известно.
Мы уже почти дошли до лагуны, пора возвращаться. Разворачиваемся на 180 градусов и той же дорогой идем назад. Вот вездесущие чайки, дерутся за какой-то мусор
Не доходя до моста Понте Лонго, опять любуемся прекрасным видом на фоне грозового неба и свинцовых вод канала – Часовой башней и бывшей Часовней Святых таинств, колокольней и церковью святого Петра Мученика.



В 18-ом столетии остров, который получил название Миниатюрная Венеция, становится популярным, и летом здесь отдыхают многие семьи аристократов. Трудно поверить, но до 19-го века Мурано утопал в фруктовых садах и цветах, пока большую часть деревьев не вырубили для строительства жилых домов. Хотя кое-что еще напоминает о тех временах.
Мурано, в отличие от Венеции, не туристический заповедник, он весь в таких уютных двориках, здесь много детей, жизнь нетороплива и патриархальна, несмотря на вездесущих туристов.
Переходим канал по мосту Понте Лонго, от церкви Сан-Пьетро Мартире переходим на площадь Сан-Стефано и дальше идем другой дорогой по набережной Fondamenta Antonio Colleoni к другой пристани. Сзади у нас остается мост Ponte Longo.
А по другую сторону Большого канала местный паромный причал Museo и вид на колокольню церкви Санта-Мария э Донато.



Огибаем остров и идем по набережной Fondamenta S. Giovanni dei Battuti мимо стекольных мастерских Yalos. Под желтой маркизой магазин свадебных сувениров этой фирмы.
Сейчас на острове Мурано расположено около десятка достаточно крупных предприятий, где производят легендарное стекло. Вот здесь выставлена продукция современного дизайна фирмы Yalos – зеркала, люстры, плафоны, предметы интерьера.
Набережная плавно поворачивает направо, и перед нами маяк Faro di Murano. Со времен Венецианской республики на Мурано всегда находился какой-либо маяк, его свет помогал кораблям ориентироваться в лагуне, где навигация была сложным и опасным делом. Этот же маяк был построен в первой половине 20-го века. Его высота 35 метров, и свет виден за семнадцать морских миль. С двух сторон маяк украшают барельефы с изображением Мадонны. До шестидесятых годов этот маяк работал на газе, сейчас он питается электроэнергией.
У маяка Фаро паромный причал, от которого мы поплывем дальше к островам Торчелло и Бурано. Пока ждем катер, прогуливаемся по набережной, глазеем по сторонам - на один из семи островов, из которых и состоит Мурано (тот самый, с производством Сальвиати и Ялос), на небо, где уже растягиваются тучки, и начинает проглядывать синева. Прогулка была интересная, но из-за дождя не получилось показать всю красоту Мурано – не удобно фотографировать одной рукой, когда в другой зонт. Но, что вышло, то и вышло, не обессудьте Нас ждет Торчелло.

[smilla]

Продолжаем наше путешествие по островам Венецианской лагуны. С острова Мурано с пристани Мурано Фаро (Murano Faro) мы плывем на северо-восток к островам Торчелло и Бурано. Фарватер помечен такими вот деревянными сваями. Трудно поверить, но по большей части лагуна вполне проходима, её можно обойти, погрузившись в мутную воду по пояс - средняя глубина всего 70 см. Судоходна она лишь потому, что для катеров и вапоретто проложены невидимые глазу глубокие каналы к обитаемым островам, к аэропорту.
Справа по борту встречаются заброшенные островки. Сначала это Сан-Джакомо ин Палудо (San Giacomoin Paludo, Святого Иакова на Болоте). В высокое средневековье там был хоспис для паломников в святую землю, затем монастырь цистерцианок, потом францисканцев. В 19-20 веках остров служил военным целям.
Дальше проплываем мимо острова Мадонна дель Монте (Madonna del Monte). В самом начале 14-го века там был небольшой монастырь бенедиктинцев, в середине 15-го века - монастырь Святой Екатерины. В начале 18-го века на острове построили церковь, посвященную Богоматери Розария, обычно известной как Мадонна дель Монте (отсюда и название островка). В наполеоновский период всё это было сожжено дотла, и с 19-го века там базировался пороховой склад .Сегодня Мадонна дель Монте в частной собственности и в разрухе.
И уже в самом конце нашего пути остров Маццорбо (Mazzorbo). В средние века здесь была таможня на пути товаров из Германии, так что островной городок процветал. Но уже в 11-ом веке каналы и берега заболотились, малярия заставила жителей эмигрировать - они разобрали свои дома по кирпичикам и собрали заново вокруг моста Риальто. От давних времён осталась лишь церковь Санта-Катерина (Chiesa di Santa Caterina), которую построили в 8-ом веке, но потом перестраивали. На колокольне этой церкви (на фото слева), возможно, самый старый в Венецианской лагуне колокол, отлитый в начале 14-го века. Правее колокольня San Michele Arcangelo. В наше время Маццорбо - это небольшой, утопающий в зелени и тишине островок.



За островом Маццорбо катер поворачивает налево, а направо видны разноцветные домики острова Бурано. Мы там еще будем.
Вот и пристань острова Торчелло. Трудно поверить, но в раннем средневековье здесь было самое крупное поселение лагуны, основанное в середине 5-го века жителями города Альтинума, бежавшими от вторжения гуннов. Остров разбогател на торговле с Константинополем и к 10-му веку насчитывал не менее 20 000 жителей (существенно больше, чем население тогдашней Венеции). В 12-ом веке гавань Торчелло заилела и превратилась в зловонное болото (lagunamorta, мёртвая лагуна), мореторговля заглохла, жители бежали от малярии в Венецию, большинство зданий было разобрано для строительства венецианских дворцов. К концу 20-го века на острове проживало несколько семейств рыбаков, а сейчас, несмотря на то что прибрежные воды и каналы острова вычищены, там живет не более 30-ти человек, занятых в основном рыбной ловлей и обслуживанием туристов.
Высаживаемся на пристани. По площади Торчелло сравним с Мурано, но для туристов доступна лишь малая, обжитая его часть. От пристани вглубь острова ведет небольшой канал, вдоль которого идет единственная мощёная дорожка на острове.
Торчелло выглядит несколько заброшенным островом, здесь можно увидеть луга, мини-рощи, пустыри. Со стороны дороги, которая идет от причала к исторической части городка, природа ограждена специальным сетчатым забором, видимо, для защиты от туристов. С другой стороны канал, а за ним опять же полудикая природа и небольшие частные сады.



По пути у нас такой вот мост 15-го века - мост Дьявола (Ponte del Diavolo). Название его связывают либо с прозвищем одной из здешних семей, либо с легендой о любви юной венецианки и молодого австрийского офицера. Этот мост на Торчелло уникален тем, что он один из двух сохранившихся венецианских бесперильных мостов во всей лагуне (второй, мост Гвоздь, находится в Венеции, в районе Каннареджо).
И вот мы уже почти дошли до места, где канал заканчивается и упирается в небольшую площадь, за которой и сосредоточены все достопримечательности Торчелло - два старых небольших палаццо и две церкви с колокольней.
Мощеная дорожка приводит нас к повороту канала, переходим по этому симпатичному современному мостику на площадь перед легендарным трактиром Локанда Чиприани (LocandaCipriani) с несколькими номерами и рестораном.
Вот этот деревенский трактир. Открыт он был в первой половине 20-го века тем самым Чиприани, который сын итальянского режиссера Тинто Брасса. Здесь обедали Елизавета II, Принц Чарльз, принцесса Диана, королева Голландии Беатрикс, король и королева Бельгии, президенты Италии, Франции, Игорь Стравинский, Марк Шагал, Уинстон Черчилль, здесь жил Эрнест Хемингуэй. А еще в Locanda Cipriani были изобретены карпаччо и традиционный теперь для Венеции алкогольный коктейль Bellini - персиковый нектар, смешанный с белым игристым вином. Но цены там, я вам скажу… Поэтому не задерживаясь особо, идем дальше по гравийной дорожке.



И приводит она нас к площади в лужах и гравии, куда устремляются все туристы, где главная гордость и достояние Торчелло – древнейшие соборы Chiesa di Santa Fosca (церковь святой Фоски) справа на фото и Basilica di Santa Maria Assunta (базилика Успения Девы Марии) с колокольней слева на фото. На площади стоит небольшая колонна с женской статуей - наверное, это Богоматерь, а, может, и нет, надписи на колонне не было…
Круглое здание церкви Санта-Фоска — прекрасный пример венецианско-византийского стиля. Церковь была построена во второй половине 9-го века, около 10-го века была проведена реконструкция всего комплекса собора, а современный вид она сохранила с 12-го века. В церкви размещены мощи христианских мучениц Fosca и Maura, пришедших из Сабраты в Ливии. Снаружи здание окружено крытой галереей, арки которой опираются на колонны с элегантными византийскими капителями.
Санта-Фоска построена в виде греческого креста с тремя апсидами, отделенными тремя нефами. Церковь увенчана круглым куполом, декоративные украшения в византийском стиле. Внутреннее убранство аскетично – кирпичные стены без штукатурки и фресок, не расписанный главный алтарь. От этого всё выглядит еще более величественно и аутентично. Честно говоря, такие интерьеры и формы мне нравятся гораздо больше и производят на меня гораздо большее впечатление, чем размалеванные, заставленные статуями и финтифлюшками соборы, похожие больше на комиссионку, чем на святое место (прошу прощения, если задела чьи-то религиозные чувства). Прямо с порога успела сделать только одно фото – нельзя, оказывается. Служители готовятся к мессе, раскладывают тексты молитв, а мы выходим на улицу.
Напротив церкви Санта-Фоска, по другую сторону площади, стоит двухэтажный палаццо 14-го века с внешней лестницей на верхний этаж - это Palazzo del Consiglio. Рядом с ним небольшая башня, на которой с начала 15-го века по-прежнему висит часовой колокол. На обращенном к площади фасаде двойные окна в готическом стиле. Сейчас в этом здании Музей Торчелло. На переднем плане Verada Pozzo - мраморный венецианский колодец с металлической крышкой, а за ним виднеется небольшое кресло из белого мрамора - это так называемый трон Аттилы. Естественно, никакой Аттила на нем не сидел, но зато оно до блеска отполировано современными желающими жениться или выйти замуж туристами (есть такая примета), так что толком сфотографировать его не удалось.



Немного дальше и левее домик, внутри которого антикварный магазин Antichità Arredi d'Arte. Во дворике за изящной кованой решеткой статуи. Не очень уверена в их древности, но красивые, да.
К зданию антикварного магазина примыкают сад и виноградник. Их тоже охраняют каменные изваяния.
В двух небольших палаццо 13-го века расположился музей истории Торчелло. Один из них мы уже видели, а во дворе второго под открытым небом у полуразрушенной стены можно полюбоваться на различные надгробные плиты и таблички. Некоторые из них очень древние, есть даже древнеримские.
Там же еще один трон, на этот раз неизвестно чей, даже удалось сфотать свободным.



Напротив музея рядом с церковью Санта-Фоска настоящая жемчужина Венецианской лагуны, "Мать венецианских церквей" – базилика Успения Девы Марии (Basilica di Santa Maria Assunta), единственное материальное свидетельство, дошедшее до нас с тех времен, когда остров Торчелло, древнеримский Turicellum, был цветущим городом, портом стратегической важности. Это самая древняя церковь Венецианской лагуны, она была заложена еще в 7-ом веке, а здание, которое мы видим сейчас, осталось после очередной перестройки в самом начале 11-го века. Вокруг храма всё было перерыто и перекрыто - ведутся раскопки и реставрация, поэтому нормально сфотографировать не получилось. Но и без того видно, насколько прекрасно это древнее здание. В соборе находятся мощи святого Илиодора, участвовавшего в переводе Библии на латынь, а затем посвященного в епископы Альтино. Он предсказал нашествие варваров и разрушение Альтино и подал гражданам пример, переселившись на Торчелло, тогда ещё необитаемый. Потому святой Илиодор почитается как покровитель Торчелло. Романский фасад базилики прост и величественен, его 12 высоких арок символизируют 12 апостолов Христа.
Фотографировать внутри базилики, к сожалению, нельзя, поэтому все фото из интернета. Это вид от входа на центральный неф. Интерьер отличается выдержанностью, почти аскетичностью, светлые оттенки камня создают ощущение воздушности и лёгкости. Цвет потолка и стен визуально увеличивает объём собора, создает атмосферу величия и торжества. Два ряда мраморных коринфских колонн делят пространство на три нефа, древний 11-го века иконостас дивной красоты отделяет алтарную часть от остального храма. Иконостас украшают иконы работы венецианских художников 15-го века.
В соборе сохранились потрясающие византийские мозаики 11-12 веков. Мозаики действительно чудесные, они сделаны из миниатюрных окрашенных кусочков стекла и за прошедшие 900 лет очень хорошо сохранились. В абсиде южного придела базилики образ Спасителя на троне в окружении двух архангелов.
Там же в южном приделе на своде мозаика с четырьмя ангелами, поддерживающими медальон с жертвенным агнцем на фоне райских кущ.



Когда заходишь в базилику, сразу обращаешь внимание на узорчатые мозаичные наборные полы из разноцветного резного мрамора с вкраплениями муранского стекла. Они, как ковер из дивных цветов и сложных геометрических переплетений, устилают всё пространство собора.
Посреди алтаря мраморный престол, стоящий на четырех колоннах. В центре главного нефа кресло епископа, по бокам амфитеатром расположены сидения пресвитеров. Именно так в древности епископ возглавлял собрание верных, а пресвитеры почтительно окружали его.
И надо всем этим мозаика, украшающая алтарную часть храма – на сияющем золотом фоне парит фигура Богоматери в темных ризах с младенцем на руках. На лице ее выражение печали и тоски, из огромных глаз катится по щеке слеза.
Напротив, на западной стене базилики, грандиозная мозаика в шесть ярусов - самая ранняя из известных сцен Страшного Суда и Сошествия в Ад.



В верхней части мозаики в первом ярусе в центре композиции изображен Христос, судия мира, справа и слева от него стоят ангелы, стражи небесные.
Под Христом в третьем ярусе мозаики изображен его престол, на котором лежит Евангелие. У трона Адам и Ева, молящие о милосердии, и Ангелы. Слева от Престола земля отдает мертвых, лежащих в ней, и они восстают из гробов. Звери-людоеды исторгают умерщвленных ими, а Ангелы возвращают их к жизни. На мозаике справа другая сцена - здесь мертвецов отдает море, их встречают Ангелы, трубящие в трубы, дабы восстали мертвые. В четвертом ярусе в центре композиции над порталом образ Девы Марии, ходатайствующей за человечество в час суда. Слева от нее праведники в Раю, справа Ад с грешниками.
Ад изображен в виде Геенны огненной, в которой плавает страшный зверь - морское чудовище с сидящим на нем князем тьмы с душой Иуды в руках. Ангелы сопровождают в Ад не раскаявшихся грешников и не дают им выбраться из ада, где им суждено гореть, мучимыми демонами. Среди грешников и император, и епископ, и богатый, и бедный – там все равны, и только покаяние может спасти от кары.
На мозаике, изображающей Рай, Адам и Ева, у их ног первые люди на земле, прародители рода человеческого. Рядом изображен благоразумный разбойник с крестом, в дверях стоит херувим, после преступления Адама закрывший доступ в Эдем. Мозаики эти производят невероятное впечатление, можно только представить, как устрашали и какую надежду они давали верующему человеку того времени. Эта церковь не похожа ни на одну из виденных итальянских базилик, в ней совершенно особенная атмосфера...



Выходим на улицу, насмотревшись на это великолепие, слегка даже пришибленные тем, что восемь веков назад люди всё это создали – построили, выложили, нарисовали, и оно не только сохранилось, оно живое, дышит, и смотрит на нас. И никто уже не помнит и не знает авторов, а дело рук их восхищает, радует, вдохновляет до сих пор… Обходим собор с левой стороны, его боковая стена тоже напоминает нам, что архитектура Венецианской лагуны многое взяла у Византии – рельефы похожи на венецианские готические сдвоенные окна, не правда ли? Да что там архитектура… Почти все движимые красоты венецианских церквей, и не только их, вывезены из разграбленного Константинополя…
Погода окончательно наладилась, запахло сеном, морем, виноградниками, древним кирпичом. Простор, покой, так и хочется упасть в траву и слушать тишину. Она здесь густая и древняя, мудрая и тёплая. И по обе стороны дорожки действительно встречаются отдыхающие в траве люди. Но нам недосуг, у нас план по валу, хоть теперь нас и не подгоняет экскурсовод… А можно было бы посмотреть на противоположной южной стороне Торчелло розовых фламинго (они там есть, я слышала и читала об этом), но нет...Разворачиваемся на 180 градусов и топаем всё той же дорогой обратно к причалу.
А развернувшись, сначала полюбуемся на апсиду собора и на его высокую суровую кампанилу (колокольню), долгое время служившую своеобразным маяком для рыбаков севера лагуны.
Ну, вот мы и вернулись на паромную пристань. В ожидании вапаретто поглядим-понюхаем цветочки, а потом отбудем на последний остров нашей программы – на остров Бурано.



Плывем дальше. Отчаливаем от пристани Торчелло и направляемся к острову Бурано. Это буквально пять минут ходу – острова Торчелло, Маццорбо и Бурано образуют довольно плотный треугольник. По правому борту у нас колокольня церкви Архангела Михаила (San Michele Arcangelo), что на Маццорбо. Она построена в начале 14-го века и считается самой старой в лагуне.
Острова Бурано и Маццорбо соединяет этот деревянный пешеходный мост. Можно было с самого начала высадиться на Маццорбо, пройтись по нему, перейти на Бурано, побродить там, а потом уж плыть на Торчелло, оттуда в Венецию. Но сложилось как сложилось, смотрим на мост с борта вапаретто.
Вот и пристань Бурано, мы у цели. Даже издалека остров радует своими красками.
Причаливаем, сходим на берег, и сразу же бросается в глаза современная скульптура непонятно о чем горюющей девушки. Так себе скульптура, да и полный диссонанс с окружающим видом, но не сфотать не смогла, помня о любителях обнаженной натуры, читающих эти отчеты



Эта горестная дева сидит справа от пристани, а слева начинается холя глаз – домики, окрашенные в карамельные цвета, жизнерадостная картина. Бурано – совсем небольшой остров, где-то в 6-ом веке на нем поселилось несколько семей рыбаков, прибывших из города Алтино, когда на Рим было совершено нападение варваров. Северный въезд в Алтино назывался Porta Boreana, отсюда и название Бурано.
Остров состоит из четырех частей, разделенных узкими каналами. Раньше их было пять, но один канал засыпали, объединив тем самым два острова и устроив таким образом центральную улицу с центральной площадью. От пристани идем вглубь острова до одного из каналов, потом поворачиваем налево.
Существует несколько версий, почему местные жители стали красить дома в яркие цвета. Согласно одной из них - чтобы морякам, которые возвращались после дальнего плавания, было легче найти дорогу домой. Но туристам больше нравится другая байка – когда после тяжелого дня рыбаки перебирали с отдыхом в тавернах, то для облегчения доставки их по домам придумали красить те дома и, соответственно, лбы их хозяев в разные цвета Бред, конечно, но забавный.
Кому девочки, а кому вкусняшки – пройти мимо витрины никак не смогла. Чего только там не было – и безешки, и пончики, и печеньки, и штрудели, а уж внутри-то вообще разгул чрево-сладко-угодия. Ну так и обеденный перекус когда-то же нужен… Кстати, безешки, что здесь называются спумильи (spumiglie), не чета испанским меренгам – тех большое разнообразие по вкусам и цветам, они больше, воздушнее, гораздо вкуснее, чем итальянские. В нашей пекарне продаются такие – белые, в миндальной обсыпке, но тоже не дотягивают до испанских, а называются они почему-то флорентийки…



С 16-го века Бурано известен далеко за пределами Италии производством невероятно красивых кружев. Технология была заимствована из Восточного Средиземноморья с острова Кипр, который в те времена был колонией Римской Империи. Согласно же романтическому преданию, буранская школа кружева родилась после того, как удалось скопировать узор короны из пены, которой наградила Королева Волн местного рыбака за верность местной девушке. Особенность буранского плетения в том, что оно выполняется по уникальной технологии — не с помощью коклюшек, как, например, вологодское, или крючка, спиц, а его вышивают иглами. Все туристские маршруты на острове уставлены такими вот магазинчиками и выносными витринами. Кружево там, правда, сплетено китайскими (что подешевле) или албанскими (что подороже) бабушками, но совсем не буранскими. Еще продается очень интересная сувенирная керамика.



Так мы и идем по набережной Fondamenta S. Mauro, пока канал не делает резкий поворот налево.
Переходим через него по мостику и идем дальше по главной улице острова Via Baldassarre Galuppi. Она намного шире других улиц за счет засыпанного канала.
Даже под таким хмурым небом буйство красок острова смотрится завораживающе, можно представить, как это всё играет под чистой лазурью итальянского неба… Кстати, администрацией закреплен за каждым домом определенный цвет, и владелец не может изменить его по своему желанию. Жители обязаны поддерживать свои дома в достойном состоянии, обновлять покраску, следить за цветовой гармонией своих домов.
Главная улица приводит нас к главной площади острова Piazza Baldassarre Galuppi. Названа она так в честь самого знаменитого уроженца острова — композитора и органиста 18-го века Бальдассаре Галуппи, которого почитатели прозвали Буранелло. На площади множество магазинов с кружевом и одеждой, лавок с мороженым и тратторий.



Тут же на площади стоит памятник Галуппи, а слева на фото в старинном палаццо расположена городская ратуша. К ней примыкает (на фото не попало) здание в том же стиле, где Музей старинных буранских кружев Museo del Merletto. Когда-то там была школа кружевных мастериц, закрывшаяся во второй половине 20-го века – никто не хочет обучаться и заниматься кропотливым и утомительным трудом, древнее ремесло уходит, к сожалению, в прошлое…
Восточная сторона площади заканчивается у канала. Прямо – канал уходит в лагуну, на горизонте северный берег острова Святого Эразма (Sant'Erasmo). Налево оттуда открывается колоритный вид на канал, на мост, на дома. Их яркие цвета отражаются в воде, вызывая ассоциации с повестями Александра Грина, с его волшебными названиями и именами из Гринландии – Зурбаган, Лисс, Гель-Гью, Ассоль, Фрези, Лонгрэн… Кажется, вот сейчас из-за поворота выплывет кораблик с алыми парусами…



Главная достопримечательность площади Галуппи и всего городка – это церковь Святого Мартина Епископа (Chiesa di San Martino Vescovo). Бросается в глаза 53-метровая колокольня этой церкви (начало 18-го века). Из-за проседания грунта еще во время строительства она сильно наклонилась, грунт и колокольню укрепили, наклон около 1,8 метра остался - местные жители шутят, что у них есть своя пизанская башня. На фото справа вход в капеллу святой Варвары (Cappella di Santa Barbara), там покоятся мощи святой великомученицы Варвары. Слева на фото боковой фасад церкви, где рядом с капеллой единственный вход внутрь.
Главный фасад церкви Сан-Мартино – да, без входа, как ни странно. Построили эту церковь еще до 10-го века, а после 10-го века она стала приходской. За свою историю она много раз перестраивалась и восстанавливалась, но после 15-го века уже не меняла свой облик. Это базилика в форме латинского креста с тремя нефами с трансептом, двумя боковыми и одной главной капеллой.
За скромными фасадами церкви скрывается богатый внутренний интерьер, украшенный мраморными алтарями, колоннами, скульптурами и витражами. Через боковую ренессансную дверь заходим в вестибюль церкви. Здесь современные распятие и фигура святого епископа Мартина, а также статуя Мадонны 18-го века.
Интерьер церкви в стиле ломбардского барокко, в главном нефе алтарь, созданный во второй половине 17-го века в форме барочного храма, на вершине которого бронзовая статуя воскресшего Христа.



Выходим из церкви, с площади Галуппи поворачиваем налево, и улица Calle della Provvidenza приводит нас к мостику через узкий канал. С него открывается еще один чудесный вид. Хмурое небо только усиливает впечатление нереальности, сказочности, кукольности. Наверное, при солнечной погоде были бы мысли о взрыве на фабрике красок, а так, при относительной пустынности улиц, есть в этом всём что-то мистическое…
За мостиком широкая улица ведет нас к лагуне. И если центр городка совсем лишен зелени, не считая цветов в горшках и кашпо, то у окраин, ближе к лагуне, начинают появляться отдельные деревья.
На береговой линии уже и домики с зелеными палисадниками, и поляны с играющими местными ребятишками.
А мы возвращаемся к мосту. Симпатичная, оригинальная конструкция. Здесь и дальше к центру закрытые ставнями окна и завешенные дверные проёмы – жить на виду у толп туристов то еще удовольствие. Городок постепенно пустеет, люди перебираются на материк - говорят, что он всё больше напоминает потёмкинскую деревню. Встречаются не только такие облезлые дома, но и явно брошенные, разрушающиеся. Но облезшая краска, как ни странно, не портит впечатления, наоборот придает своеобразный уют, реальность.



Боковой фасад того облупленного дома выглядит вполне прилично. У входной двери столики и вешалки с кружевом, а на веревках, как и повсюду в Италии, сушится бельё у всех на виду. Но на Бурано это выглядит особенно живописно, словно и белье здесь тоже подбирают под цветовую гамму.
Идем по набережной канала. Повернув налево по коротенькой и очень узенькой улочке Calle Tibaldon, попадаем на улицу Rio Terrà del Pizzo, идущую вдоль каменного забора, ограждающего комплекс церкви Сан-Мартино. Вот и колокольня, она действительно прилично наклонена, но видно это только с определенного ракурса.
На выносных витринах магазинчиков карнавальные маски, кружевные скатерти, дорожки, салфетки, веера. Судя по ценам, явно не аутентичные…
Тут же такой вот расписанный видами Бурано домик. Его хозяин Джанфранко Россо (Gianfranco Rosso) прямо на входной двери признается в любви к родному острову. Внизу написано «Вenvenuto a Вurano l isola dove si infrangono i colori dell arcobaleno (Добро пожаловать на остров Бурано, где разбиваются цвета радуги)»



Потоптавшись еще немного и поглазев по сторонам, двигаемся той же дорогой назад на пристань – пора возвращаться. По дороге заглядываем в маленькие пустынные улочки и тупики. Погода пасмурная, поэтому вместо белья, одной из главных примет острова, только шесты и пустые веревки.
Бурано как воплощение сказки, детской фантазии – не то Алисы в Стране чудес, не то Путешествий Гулливера, а, может, и Приключений Незнайки. Хорошенькие аккуратные домики карамельных расцветок создают иллюзию кукольного городка. Хочется раскрыть створки окошек и посмотреть на крошечные ванные, кухни, маленькие диванчики и стульчики. До свидания, милый городок, дарящий позитив и релакс
И Венеция, «золотая голубятня у воды, ласковой и млеюще-зелёной», тоже до свидания! И вы, читающие эту эпопею, до свидания, до встречи на озере Гарда!

[smilla]

Продолжим наше путешествие по северной Италии. Ехали мы, ехали на поезде из Венеции к озеру Гарда (Lago di Garda) и приехали – от соленой воды к пресной Это озеро самое большое в Италии, расположено оно у подножья Альп в тектонической впадине. Его северная вытянутая часть напоминает фьорд со скалистыми берегами, а мы подъезжаем к его широкой южной части, к уютному и живописному курортному городку Пескьера дель Гарда (Peschiera del Garda). Выходим из здания вокзала на площадь, с которой один за другим отправляются бесплатные автобусы в ближайшие парк аттракционов, парк развлечений, аквапарк, океанариум, сафари-парк, но только, вопреки расписанию, не в сам город Вот тут-то мне и нужно было насторожиться и сделать выводы, но, видимо, еще было не время. Пока что я удивилась и решила пойти пешком, чтоб заодно посмотреть сам городок.
По улице Viale Stazione идем к исторической части города.
По дороге попадаются как современные малоэтажные коробки, так и здания в колониальном стиле.
Старая историческая часть города расположена на трех островах, отделенных от материка и разделенных между собой каналами, образованными рекой Минчо, вытекающей из озера и впадающей в самую большую итальянскую реку По. Мы как раз подошли к мосту через крайний правый канал. Перила всех мостов в Пескьере украшены цветами в подвесных ящиках, и это очень красиво. На фото вид с моста на канал и железнодорожный мост.



Вид с этого же моста в противоположную сторону, на озеро.
После моста дорога делает поворот и нам открывается живописная надпись Cittadi Peschiera (город Пескьера) перед древними воротами. На этом месте, где из озера вытекает река Минчо, следы древних цивилизаций относятся еще к Бронзовому веку, а первое поселение датируется 15-11 веками до нашей эры. В конце 7-го века с приходом лангобардов город стал важным стратегическим торговым и административным центром, тогда же и появилось его современное название - из-за обилия рыбы в озере город стали называть Пескьера (рыбный садок) вместо латинского названия Арилика. В 14-15 веках городом правили семьи Висконти, Сфорца и Гонзага, а во второй половине 16-го века во время правления Венецианской республики город был превращен в пятиугольную крепость. В 18-ом веке его оккупировали австрийцы и французы, и лишь в конце девятнадцатого века Пескьера дель Гарда стала частью объединенной Италии. За клумбой ворота, через которые можно войти в исторический центр города - бывшую крепость. Это ворота Вероны (Porta Verona), возведенные в середине 16-го века, их можно назвать визитной карточкой Пескьеры. На воротах и над клумбой барельеф с символом Венецианской Республики - львом Сан-Марко.
За клумбой перед крепостными стенами протока реки Минчо, по мосту через ворота проходит автомобильная дорога, а мы проходим по отдельному мосту для пешеходов и велосипедистов через боковую арку ворот.
Вид с моста перед воротами Порта Верона в сторону озера. Пришвартованные кораблики ждут пассажиров для прогулки по озеру Гарда.



Дорога поворачивает направо и идет вдоль городского парка Parco Catullo, а мы идем параллельно ей по аллее парка. На газоне не то арт-объекты, не то мишени для стрельбы. Наверное, мишени – в длинном желтом строении, тянущемся вдоль другой стороны парка, расположились Государственная полиция и Полицейская академия.
Аллея упирается в историческое здание 19-го века. Раньше там размещался Командующий войсками, а сейчас оно используется как городской музей.
Обходим это здание слева, и перед нами симпатичная аллейка, идущая вдоль озера.
А ведет эта аллея в один из пяти бастионов крепости – бастион Кверини (Bastione Querini). Возле ворот Вероны, слева, был бастион Сан-Марко (Bastione San Marco). Бастионные фортификационные сооружения звездообразной формы пришли на смену средневековым замкам, родиной таких бастионов была именно Италия. Крепостные стены Пескьеры очень хорошо сохранились, это видно на фото.



С этой аллеи перед бастионом Кверини открываются чудесные виды на озеро и на порт Пескьеры. К сожалению, против солнца фотографии получились темноватыми…



Выходим из парка, спускаемся на дорогу, и перед нами третья протока реки Минчо - Canale di mezzo (Средний канал) и третий мост на нашем пути. На набережной стоит такой вот симпатичный современный памятник Monumento del donatore AIDO в виде лодочки с белым парусом, несущей капельку крови. Он посвящен людям, которые сдают кровь - донорам. На постаменте написано «AIDO разворачивает паруса, чтобы распространить послание любви тех, кто пожертвовал в Фонд Пескьера (AIDO spiega le vele per diffondere il messagio damore di coloro che Hanno Donato di fondazione Peschiera)».
Вид с моста на Средний канал и на исторический мост Вольтони (Ponte dei Voltoni), мы там еще будем.
А пока, перейдя на другую сторону канала, любуемся с другого ракурса на места, где только что были - на памятник, на Дом Командующего, на парк, на крепостную стену, на мост.
Вдоль Среднего канала растянулось длинное здание 18-го века, в котором были казармы пехотинцев. Во время австрийского правления укрепления Пескьеры были одной из опор в четырехугольнике крепостей системы охраны долины Адидже (Adige), здесь проходило одно из сражений Австро-итальянской войны.



Двигаемся дальше по набережной к мосту Вольтони. На фото боковая улочка. Дело к вечеру, народ разбредается по кафешкам.
А эти столики ресторана итальянской кухни стоят прямо на набережной. Посетители и прогуливающиеся туда-сюда отдыхающие совсем не мешают друг другу.
По обе стороны канала множество пришвартованных лодок местных жителей, без этого здесь никак – ни на рыбалку, ни на прогулку.
Вот и дошли до моста Ponte dei Voltoni. Этот каменный мост, состоящий из пяти арок, был построен в середине 16-го века. Он соединяет два острова, на которых и стоит древняя средневековая крепость.



От набережной у моста начинается площадь Фердинанда Савойского. Такие фонтаны сейчас устраивают во многих городах, и везде в теплую погоду по ним любят бегать ребятишки. Площадь названа в честь известного итальянского военачальника, руководившего осадой крепости Пескьера, занятой австрийцами. При помощи артиллерии Фердинанд Савойский сломил оборону крепости и добился капитуляции австрийского гарнизона. Это было одним из ключевых сражений за независимость Италии. Его старший брат, король объединенной Италии Виктор Эммануил первый, предложил Фердинанду Сицилийский трон, но тот отказался в пользу армейской службы.
Вот эта площадь, вид от набережной.
В дальнем ее конце церковь святого Мартина Епископа (Chiesa di San Martino Vescovo), первое упоминание о ней было в самом начале 11-го века, когда Пескьера была еще рыболовецкой деревушкой. В 18-ом веке по обеим сторонам от храма располагалось кладбище - с одной стороны хоронили военных, с другой гражданских. В период наполеоновской оккупации закрыли не только кладбище, но и саму церковь, ее здание приспособили под больницу и военный склад. Затем началось восстановление храма, и сейчас мы видим результат этой перестройки.
К церкви справа примыкают раскопки фундаментов древнеримского жилого квартала.



Напротив церкви длинное, разделенное на две части аркой с воротами, здание бывшего австрийского госпиталя, оно вмещало до 600 раненых. Со временем госпиталь был преобразован в военную тюрьму. Это здание входит в комплекс бастиона Bastione Cantarane, одного из пяти бастионов звездообразной крепости Пескьера.
Выходим с площади на улицу Via XXX Maggio (30-го Мая). Слева здание казарм крепости (Caserma XXX maggio).
Справа боковой фасад церкви Сан-Мартино.
Дальше по улице слева очень приятное уличное кафе Mum's Food & Drinks с живой музыкой. Певица была ну очень хороша, музыканты ей под стать. В основном исполняли джаз и стилизованные народные мелодии. Большие молодцы.



Улица 30-го Марта выводит нас на площадь Piazzale Cesare Betteloni, от нее начинается улица Via Roma (на фото), а напротив этой улицы, у нас за спиной, вторые старинные ворота крепости - Porta Brescia (ворота Брешии).
За воротами четвертый на нашем пути мост через четвертую протоку реки Минчо. По мосту мы переходим из крепости на материк. На фото ворота Брешии со стороны города.
За мостом справа на газоне такой вот современный памятник. По-моему он на пацифистскую тематику, но точно не знаю.
А слева Мемориальный парк с памятником Monumento Artiglieri в виде артиллерийского орудия 19-го века.



Возвращаемся назад на мост перед воротами Porta Brescia. Вид с моста направо на канал, на крепостную стену, на небольшую гондолу у стены.
Проходим через ворота назад в крепость и с площади Piazzale Cesare Betteloni поднимаемся по улице Salita Tognon, обсаженной цветущими кустами, на крепостной холм, чтобы полюбоваться панорамными видами города.
На вершине холма парк с такой вот симпатичной детской площадкой.
Вид с площадки на мост между материком и воротами Брешии, ведущими в крепость.



Если посмотреть в сторону моста Вольтони, то открывается такой вот живописный вид на историческую часть города внутри крепости.
То же самое в приближенном виде. Хорошо просматривается колокольня церкви Сhiesa di San Martino Vescovo.
При взгляде на север открывается вид на порт Пескьеры и на бастион Кверини.
Спускаемся с обзорной площадки на площадь Piazzale Cesare Betteloni у ворот Брешии.



Идем к порту, у самого пирса памятник павшим в боях при крепости Пескьера. На памятнике выбита надпись «Здесь было первое сражение, заложившее победу сицилийских воинов в семидесятилетнем периоде нашей борьбы за возрождение. Судьбоносный период. Красивая и сильная его составляющая. С берега освобожденного озера возвышается это бронзовое приветствие веку, который обновляется в вечной Италии. Пескьера 30 мая 1848 года - Тренто и Триест 3 ноября 1918 года. Пескьера-дель-Гарда своим павшим». А дело в том, что революционное движение 1848 года началось с народного выступления на острове Сицилия, в Ломбардии оно переросло в движение за освобождение от австрийского гнета. Король Пьемонта (Сардинского королевства, в которое вошла Ломбардия) объявил войну Австрии, 30 мая крепость Пескьера, удерживаемая австрийцами, сдалась пьемонтцам. Потом было много побед и поражений, пока движение Рисорджименто (национально-освободительное движение итальянского народа против иноземного господства и за объединение раздробленной Италии) во второй половине 19-го века не закончилось полной победой. Победа в Пескьере была первой ласточкой этой большой победы. А 3 ноября 1918 года на итальянском фронте закончилась Первая мировая война - итальянские солдаты вошли в Тренто и высадились с моря в Триесте, разгромив главного союзника Германии Австро-Венгрию. Вот такая славная история итальянского освобождения.
С набережной возле памятника прекрасный вид на порт Пескьеры. На фото прямо - паромный причал, левее видны доки и маяк. По акватории плавают утки и лебеди, их здесь довольно много.
Вот к причалу пришвартовался паром.
А это вид с набережной на Средний канал (Canale di mezzo), на крепостную стену.



Пора возвращаться в гостиницу - завтра предстоит трудный насыщенный день. От набережной по улице Via Risorgimento идем вглубь современной материковой части города.
По пути симпатичная забегаловка, где можно демократично, быстро и вкусно перекусить.
Вот такие веселые разноцветные французские бульдожки охраняют эту кафешку.
Тут же круговой перекресток, в южных маленьких городах они все такие. Еще со времен средневековья в Италии на перекрестках дорог устанавливали небольшие фигурки Девы Марии для молитвы и защиты путников. Эта традиция сохранилась в небольших итальянских городах и в наше время. Вот такой крытый алтарь со скульптурой и образом.



Взятое из интернета фото крепости Пескьеры, сделанное квадрокоптером. Видно, что это пятиугольный звездообразный форт. Видны все протоки-каналы реки Минчо, все мосты, по которым мы с вами прошли (вверху слева мост Вероны, внизу мост Брешии), вверху справа железнодорожный мост. На сегодня наше путешествие закончено, иду отдыхать в гостиницу. Завтра у нас прекрасный ботанический сад Сигурта и городок Сирмионе с замком Скалигеров.

[smilla]

Полдня гуляний по Пескьере дель Гарда позади. Этот же день решено было посвятить осмотру окрестностей. А выбор был не малый. Направо от Пескьеры за полчаса езды можно добраться до парка развлечений Gardaland (Гардаленд) с наземными и водными аттракционами на любой возраст и вкус – от сумасшедших горок до парка свинки Пепы. Рядом аквариум Gardaland SEA LIFE с подводным туннелем, тематическими залами и бассейнами. Дальше вдоль побережья озера Гарда есть грандиозный парк развлечений Caneva World с Movie Studio Park, где аттракционы, основанные на сюжетах популярных фильмов, и с водным парком Aqua Paradise Park в виде тропического острова. Если оттуда проехать немного вглубь от побережья, будет Parco Termale del Garda с виллами и термальными озёрами под открытым небом среди хвойных и лиственных лесов. Если углубиться еще немного, то приедете в Parco Natura Viva с природным зоопарком и сафари-парком. Можно поехать вдоль озера влево в крепость Castello di Sirmione (Сирмионе) или от Пескьеры вдоль реки Минчо до экологического парка Parco Giardino Sigurtà (Сигурта). Ну и в конце концов можно просто поплавать на кораблике по озеру Гарда от одного городка к другому. В итоге я решила, что развлекаться одной мне будет не интересно, всяких аквариумов и зоопарков я уже повидала, а вот огромный ботанический сад на полдня и старинный городок со средневековой крепостью на вторую половину дня – самое то. Так что с утра пораньше бодро топаем на остановку автобуса.
По дороге у нас порт с нежными прозрачными утренними видами, с утками, лебедями, лодками.
Тут же такой вот причудливый памятник карабинерам, на нем выбит девиз их военного корпуса - Nei secoli fedele (В веках верны).
Вид на пристань. Еще нет жары, дрожащий воздух свеж, краски звеняще чисты.



Просто невозможно оторваться от этого утреннего пейзажа – ощущение и праздника, и умиротворения одновременно. Пескьера произвел на меня впечатление буржуазного курорта, здесь прогуливались, сидели в ресторанчиках, катались на лодках люди с доходом явно не ниже среднего. На побережье много прекрасных пляжей, есть даже пляж для собак Braccobaldo Bau Beach. Климат в Пескьере очень мягкий даже зимой, поэтому город очень популярен среди туристов – не столько у иностранных, как у самих итальянцев. Они приезжают сюда отдыхать и парами, и большими семьями, у многих здесь собственные виллы, квартиры.
Однако, время не ждет, нам нужно на автобус, который отходит от железнодорожного вокзала. Поэтому проходим через крепость и выходим из нее через ворота Вероны.
С моста перед воротами видим те же кораблики, что и вчера, но как же отличаются вечерние и утренние фото!
Повторяем наш вчерашний путь, только в обратном направлении и в темпе.



И вот мы уже в парке. Вместе с билетами в кассе дают карту-путеводитель, так что, не смотря на огромную территорию парка, заблудиться там сложно. Но я всё же ухитрилась, но об этом позже Парк-сад Сигурта один из самых больших и самых красивых природных парков Италии, у него длинная и богатая история, открывающаяся в начале 15-го века. Аристократ Николо Джероламо Контарини построил свою виллу Domus Magna посреди фермерских угодий. Затем эти владения переходили из рук в руки, был посажен парк, постоянно меняющий свой облик от традиционного английского до полного запустения, пока в первой половине 20-го века усадьба не была приобретена Карлом Сигурта. За 40 лет он создал ярчайший образец ландшафтного дизайна, и во второй половине 20-го века парк был открыт для публики и получил свое название – парк Сигурта.
От входа в парк идет аллея, по ней и пойдем. Сразу же начинаются прекрасные виды на сосны, разноцветные канадские клены, цветы. Это настоящее чудо природы, прекрасное сочетание лесистой части с высокоствольными деревьями и сада напоминает райский уголок.



В парке много цветов. В марте-апреле там Тюльпаномания – зацветает сотни сортов тюльпанов, нарциссов, ирисов. Судя по фото из интернета, это неописуемое зрелище. Сейчас на тех же местах летние цветы.



Аллея приводит нас к огромной лужайке английского газона. Здесь очень приятно отдохнуть, сидя на траве в тени деревьев, пройтись босиком по мягкому травяному ковру.



Среди изумрудных лужаек два небольших живописных пруда необыкновенной красоты. На их поверхности цветут разноцветные кувшинки и лотосы, а в воде плавают японские карпы кои.





Справа от большой лужайки и прудов, в глубине парка стоит часовня Лауры, построенная в неоготическом стиле в конце 18-го века маркизом Антонио Маффей, одним из владельцев усадьбы. И сама она, вытянутая вверх, и ее узкие готические окна смотрятся здесь довольно загадочно, а кто была та Лаура, найти не удалось В некоторых источниках это сооружение называют часовней Отшельницы, в некоторых просто Эрмитажем (парковым павильоном). Вход туда был закрыт, а в центральной нише видна статуя Девы Марии.
До сих пор мы шли вдоль правой длинной стороны парка, теперь повернем налево и продолжим путь по дальней короткой стороне – попробуем обойти весь парк. Вот у нас на пути небольшой бассейн со скульптурой собаки на парапете. Это собачье кладбище, за спиной у пса ряд плит-надгробий. Здесь, видимо, хозяева усадьбы на протяжении веков хоронили своих питомцев.



Дальше аллея идет в гору, на вершине холма стоит большая статуя создателя парка Карло Сигурта, словно мастер смотрит с высоты на своё творение. Неподалеку на поверхности бассейна в конце 20-го века была установлена плита с горизонтальными солнечными часами, рассчитанными на 26 000 лет. Почему-то их называют Ромео и Джульетта. На этом же возвышении стоит памятный камень, на нем написано: «Poggio degli imperatori Francesco Giuseppe I d Austria e Napoleone III d Francia 23-25 giugno 1859 (Холм императоров Франца-Иосифа первого Австрийского и Наполеона третьего Французского. 23-25 июня 1859)». То есть в 1859 году 23 июня Ломбардия была еще под властью австрийского императора, 24 июня наполеоновские войска в союзе с птьемонцами (итальянцами) разбили австрийцев при Сольферино, положив начало полному освобождению и объединению Италии, а 25 июня в Ломбардии уже хозяйничали французы. В результате подписанного между австрийцами и французами предательского для Италии перемирия, карта Италии была перекроена в очередной раз. И только к 1866 году после вмешательства нашего царя Александра второго, после победных сражений Гарибальди, после освобождения Венеции процесс создания единого независимого итальянского государства завершился.



С высоты холма открываются прекрасные виды на окрестности парка – посёлки, холмы, поля, виноградники, реку Минчо.



Продолжаем любоваться лужайками, деревьями, кустами, цветами, прудиками и бассейнами. Этот потрясающий парк устроен с большим вкусом, при этом он очень чистый и ухоженный. Сюда приезжают семьями, школьными классами, здесь устраивают свадьбы и фестивали. Сад-парк входит в пятерку лучших ландшафтных парков в мире.



Идем от дальнего конца сада вниз, здесь начинается знаменитая Аллея Роз длинною более 1 км. Аллея - символ парка, вдоль нее высажено около 30 тысяч кустов роз. Прекрасный пейзаж с розовой аллеей и очертаниями средневекового замка вдали стал буклетной картинкой. Сам замок находится за пределами парка, но по замыслу создателей вошел в пейзаж.
Здесь же на лужайке полотняный павильон кафе и столики с зонтиками хорошо вписались в общую картину.



Вот такая здесь красота.



Большой бассейн с проложенными по нему мостиками, чтобы можно было полюбоваться цветущими кувшинками и лотосами. На длинных стеблях - это лотосы, в конце июня сезон их цветения только начинался. На самой воде – это кувшинки, цветение в разгаре. Фото не передает всю нежность и изящество цветков лотоса – очень красивое зрелище
Закончилась аллея роз, позади лотосы, а мы подходим к еще одной достопримечательности парка – самшитовому лабиринту с беседкой в центре.



Лабиринт создан из 1500 кустов самшита высотой в два метра, занимает территорию почти 2500 кв.м. Народ ходит по нему, аукается, поднимается на смотровую площадку в беседке, при входе даже висит телефон с номером местной службы спасения. Черт меня дернул полезть в тот лабиринт, с моим-то топографическим кретинизмом… Долго я там плутала, еле вышла к беседке, но ни GPRS с картой в телефоне, ни изучение путей выхода сверху мне никак не помогли, да и люди, как на зло, куда-то пропали… Думала, там и заночую, но нет – чудом неожиданно выбралась из этого ужаса… Времени оставалось не так уж и много, поэтому, придя в себя под деревом на травке возле бассейна с прекрасными кувшинками, двинулась дальше.



Совершенно случайно наткнулась на небольшой садик лекарственных трав. Семья Сигурта вырастила на небольшом пространстве около сорока растений, обладающих терапевтическими свойствами. Садик охраняет статуя льва.
Идем ко входу в парк, нас обгоняет такой вот симпатичный электропоезд. Те, кто не хочет передвигаться на своих двоих, кто хочет кататься только по дорожкам, у кого мало времени, может арендовать велосипед или гольф-кар, купить билетик на шатл или на поезд. Но нам-то интересно заглянуть в укромные уголки, посидеть на травке в тенечке, пройтись там, где другие не ходят Поэтому переходим из цивилизованной, рукотворной части парка в естественную.
После смерти Карло Сигурта его наследники не без скандала поделили владение, и малая часть парка вместе с виллой остались в собственности бывших владельцев. Со стороны парка небольшая территория, примыкающая к частному владению, осталась не облагороженной, местами вовсе заросшей, с опасными грунтовыми тропинками по склонам. Туда-то мы и войдем через каменные ворота с железной калиткой.



А ведут эти ворота к еще одной парковой достопримечательности, вотивному гроту Grotta votiva – небольшой пещере с алтарем и статуей Мадонны. Обычно такие сооружения устраиваются в честь святых в знак данного обета или в знак благодарности.
Вот такие спуски, мостики, тропинки в этой части сада. И в этом есть своя красота, в чем-то ничуть не уступающая обустроенной части.



Здесь тоже есть свои бассейны и фонтаны с разноцветными карпами кои, и они прекрасны в своей заброшенности.
Через эту красиво увитую зеленью арку можно было бы выйти в цивильную часть, но мы идем дальше, и вот перед нами небольшой, весь заросший зеленью замок Castelletto - здание в неоготическом стиле, построенное Маркизом Антонио Маффеи. Этот мини-дворец когда-то был местом научных и литературных встреч, у семьи Сигурта здесь гостили многие видные деятели науки, в том числе лауреат Нобелевской премии Александр Флеминг (изобретатель пенициллина). Рядом памятный знак, на котором написано «Messagio della fratellanzza. La terra e un solo paese. Siamo onde dello stesso mare, foglie dello stesso albero, fiori dello stesso giardino (Послание братства. Земля одна и страна одна. Мы волны того же моря, листья того же дерева, цветы того же сада)».



В парке можно провести весь день, он огромен и прекрасен, но нам уже пора уходить, на вторую половину дня у нас другие планы. Выбираемся на аллею и направляемся к выходу, недалеко от которого стоянка автопоездов.
Дальше начинается нечто – специфика итальянской провинции, с которой я надеялась, что не столкнусь Заранее узнав расписание автобусов, я минут за 10 была уже на остановке, но не тут-то было – автобус не пришел. Наивно полагая, что всяко бывает, подожду следующий, я два часа просидела в скверике у остановки (на фото памятник павшим воинам Valeggio To Its Fallen в этом сквере). Не пришел и следующий автобус Спрашивать было бесполезно – местные жители не пользуются проходящими автобусами, городок маленький, все на своих авто. Ловить попутку было тоже бесполезно – там не принято останавливаться, автостоп не в почете. Сейчас я рассказываю об этом спокойно, а тогда озаботилась не на шутку – нужно было как-то выбираться. Единственным выходом, хоть и далеко не дешевым, было вызвать такси, но как? Пошла искать хоть какую-то забегаловку, неподалеку нашелся кафе-бар. И, о чудо, за стойкой оказалась милая девушка, говорящая по-русски – молдаванка, жена хозяина Проблема была решена, но не возвращаться же в гостиницу - еще вполне можно было успеть реализовать всё задуманное на этот день. Так что едем в маленький городок Сирмионе, где на берегу озера Гарда стоит старинный замок Скалигеров

[smilla]

Такси, которое пришлось ждать около часа, везет нас от сада-парка Сигурта к городку Сирмионе. Через 30-40 минут мы на месте. Такси довозит нас по улице Viale Guglielmo Marcon (названа в честь того самого Маркони - нобелевского лауреата, пионера беспроводной связи) до последней остановки общественного транспорта, а дальше в старинную часть города можно проехать только по спецпропускам или пройти пешком.
Город Сирмионе расположен на узеньком полуострове длиной 4 км, пикой вдающемся в южную часть озера Гарда. Еще со времен неолита здесь находили следы человека, а в период римской империи полуостров становится местом отдыха зажиточных веронцев. В начале первого тысячелетия здесь появляется укрепленное поселение и две гавани, но после падения империи все это было завоевано лонгобардам. В 8-ом веке город становится столицей судебного округа с королем во главе, жена которого основывает в Сирмионе монастырь (ныне не сохранился). В конце 12-го века округ уходит под власть Вероны, где правит гибеллинская династия дела Скала или Скалигеров.
К концу полуострова примыкает отделенный полосой воды остров, на котором и расположена историческая часть города. В конце 13-го века Мастино из рода Скалигеров начал строить замок у входа в старинный Сирмионе, в качестве военного укрепления преграждавший противнику доступ с материка. И таких замков не один и не два – замок, который мы видели в перспективе Аллеи Роз в парке Сигурта, тоже Скалигеров. Еще один есть в городке Мальчезине на озере Гарда, есть замок Скалигеров и в самой Вероне.
Полоса воды перед замком – это вырытый широкий ров, чтобы замок-крепость была окружена водами озера с четырех сторон. Сейчас там пристань для яхт.



Вход в историческую часть Сирмионе через каменные мост и ворота. Они совсем не широкие – если проезжает машина, то пешеходам приходится вжиматься в стены. Мост для прохода жителей и гостей города стационарный, а когда-то он был подъемным, это видно по вертикальной прорези от подъемного механизма над входной аркой. Наверное, вы заметили, что зубцы на башнях и стенах самой крепости отличаются от зубцов стен справа от моста. Дело тут вот в чем. Во времена правления Скалигеров страну раздирали внутренние конфликты между гвельфами (сторонниками папской власти) и гибеллинами (сторонниками власти императора), и было важно видеть, к замку какого сеньора приближаешься. Гибеллины взяли за основу орла, взмахивающего крыльями – как на орифламме императора. Гвельфы избрали символом прямоугольник – стилизованную папскую тиару. Семья Скалигеров во время строительства замка-крепости была сторонниками гибеллинов, но со временем ее политические предпочтения изменились, поэтому поздние пристройки 15-го века имеют прямоугольные зубцы. Кстати, когда в середине 15-го века русский царь Иван третий решил перестроить и расширить свой двор, он выписал зодчих из герцогства Миланского и поставил перед ними задачу построить Кремль по образцу замков Сфорца и Скалигеров. Когда встал вопрос, какие ставить зубцы, царь рассудил, что его жилищу не пристало носить символ покорения папской власти. Вот поэтому стены московского Кремля украшены зубцами в виде ласточкиных хвостов (распахнутых орлиных крыльев гибеллинов)
В сам замок можно войти через разводной мост, он правее действующего городского моста и в наше время не используется (на решетке перед мостом висит здоровенный амбарный замок). На фото виден подъемный механизм с цепями.
Между более ранним мостом в замок и более поздним мостом в город маленькая гавань для лодок.
Проходим в старый город.



Сразу за воротами начинается площадь Piazza Castello. По обе ее стороны гостиницы, рестораны, магазины, банк. Своей узкой стороной площадь выходит к озеру Гарда.
С противоположной стороны площади действующий вход в замок. По каменному мостику можно попасть во внутренний двор, в середине него донжон замка - 47-метровая башня Мастио, на вершине которой сейчас обустроена смотровая площадка. Мощные стены и массивные башни, в которых потом были устроены тюремные камеры, могли выдержать любые атаки. В самом начале 15-го века Верона и принадлежащие ей города перешли в руки Венецианской республики, после чего в замке Скалигеров расположился венецианский гарнизон. Закат славы замка Скалигеров начался в 16-ом веке после того, как был создан новый укрепленный форт с бастионами в Пескьере-дель-Гарда. Гарнизон венецианцев был перемещен туда, а в самом замке Скалигеров были устроены склады и военный арсенал. В эпоху наполеоновских войн принадлежащие Венеции территории были захвачены, и в замке Скалигеров размещались французские солдаты. Во второй половине 19-го века после объединения всех независимых итальянских государств город Сирмионе вошел в состав Королевства Италия.
А в наше время замок охраняют только утки и лебеди, плавающие в водах внутренней гавани, и рыбины, которых видно в прозрачной воде невооруженным глазом
Ну и какой же итальянский город без улицы Витторио Эммануеле? Она отходит от площади перед замком вглубь полуострова. Сказать, что Сирмионе многолюдный городок – не сказать ничего. Все улицы забиты туристами и отдыхающими. Город славен не только своим древним замком, здесь есть древнеримские развалины (гроты Катуллы), старинные улочки с красивыми виллами (одна из них Марии Калас), прекрасные пляжи с чистейшей водой. Но главное, зачем сюда едут люди, это отдых на спа-курорте - здесь есть термальные источники, пользующиеся спросом со времен Древнего Рима, еще с 1-го века до нашей эры. У меня было в планах обследовать весь древний город, но из-за потери времени в ожидании автобуса прогуляемся только по той его части, что примыкает к замку



Огибаем замок-крепость слева, выходим на улицу Данте (Via Dante). Вдоль крепостной стены внешняя гавань, уходящая в озеро, сама стена и башня на реставрации.
В 15-ом веке (это видно по прямоугольной форме зубцов) Скалигеры пристроили к крепости со стороны озера Гарда прямоугольный док-гавань, где укрывался флот Вероны. На фото эта гавань с противоположной стороны от пристроенной стены с зубцами.
Это древняя, но все еще крепкая стена гавани с зубцами и бойницами.
Здесь улица Данте поворачивает налево, параллельно берегу озера, уводя нас от крепости. Витрины, как и во всех туристических городках, наружу. Среди современных зданий хорошо сохранившиеся старинные.



Если пройти направо между желтым и старинным зданиями, то можно попасть на крохотный общественный пляж Spiaggia Grifone прямо у крепостной стены. Если бы не утки вокруг, то можно было бы подумать, что это море.
В мареве далекие берега узкой части озера.
Улица Данте упирается в улицу Санта-Мария Маджоре (Via S. Maria Maggiore) и в старинную церковь, именем которой она названа. На фото слева апсида этой церкви, справа конец длинного старинного здания по улице Данте, между ними проход – туда мы и пойдем, но перед этим посмотрим вдоль улицы Via S. Maria Maggiore.
Вдоль нее боковой фасад главной церкви Сирмионе Chiesa di Santa Maria Maggiore (Санта-Мария Маджоре). Эта приходская церковь была построена в 15-ом веке в стиле поздней готики на месте старого лангобардского храма Сан-Мартино ин Кастро. Внешний вид храма прост и суров.
Проходим мимо апсиды церкви. Справа небольшой садик со старинным колодцем Pozzo и с каменными скульптурами на христианскую тематику.



Слева у стен апсиды крохотный дворик, украшенный цветами.
Проходим в проем в городской крепостной стене, огораживающий церковный сад.
А за стеной большой общественный городской пляж Spiaggia del Prete (пляж Священника). Вода в Гарде чистейшая, в районе Сирмионе вообще бьют подземные термальные источники, которые подогревают воду и окрашивают ее в потрясающий изумрудный цвет. Но пляжи не оборудованные, нет зонтиков, лежаков, переодевалок, туалетов, каменистые дно и берег.
Немного походив по пляжу и помочив в озере ноги, поднимаемся к проему в стене. Справа начинается чудесная кипарисовая аллея вдоль бокового фасада собора.



Идем по тенистой кипарисовой аллее, она приводит нас к колокольне собора, сделанной из грубого камня в виде высокой квадратной башни. Ее единственное украшение - это остроконечная пирамидальная крыша. По преданию сначала башня была частью крепостных сооружений и только потом вошла в церковный комплекс.
У колокольни смотрим налево, там арочный портал перед входом в храм, он опирается на шесть мраморных колонн более древнего строения 4-го века. Когда-то эта галерея была частью находившегося рядом кладбища. На левой крайней колонне сохранилась надпись. Возможно, эта колонна принадлежал тому самому древнему храму Сан-Мартино ин Кастро или стояла на древнеримской вилле у озера Гарда.



Мимо главного фасада собора выходим опять на улицу Санта-Мария Маджоре и идем по ней к противоположному берегу полуострова. На фото вид на эту улицу. В Италии есть хорошая традиция – даже если старинные жилые дома капитально ремонтируют внутри и снаружи, то уличные стены если не все, то хотя бы частично сохраняют в первозданном виде. Вот и здесь на доме слева на двух этажах сохранили кладку, а верхний этаж оштукатурили. На доме справа сохранили только узкую полосу аутентичной кладки. При этом дома внутри оборудованы всеми современными удобствами, а коммуникации искусно спрятаны.
Старинный дом справа соединен с предыдущим рядом арочных перекрытий, образующих улицу Via Campane (улицу Колоколов). Такое чувство, что находишься в декорациях фильма о средневековье, и сейчас в конце аркады появится рыцарь на боевом коне в латах, а прекрасная дама в колпаке-конусе со шлейфом бросит ему из узкого окошка цветок
Поворачиваем направо на улицу Via Vittorio Emanuele. Булыжная мостовая уводит в увитые плющом арки, украшенные каменной кладкой. Сказка продолжается.
Выходим на вполне современную площадь Piazza Flaminia, ее окружают отели, рестораны, бары, магазины. Площадь ведет к озеру Гарда, в конце нее парки, пляжи, ночные клубы отелей.



На фото кафе и пляж отеля Фламиния, выходящего на площадь. Сирмионе один из самых дорогих курортов на Гарде, здесь удачно сочетаются многие параметры – транспортная доступность, исторические кварталы, разнообразные развлечения и достопримечательности, термальные источники, пляжи, комфортные отели.
Возвращаемся. На фото вид от озера на площадь Фламиния – уличные артисты, готовящиеся к выступлению, ресторанные столики на улице, увитый плющом дом, из арки которого мы выходили на площадь. Вдали виднеются колокольня собора Санта-Мария Маджоре и часть древней городской стены.
В доме с плющом справа от большой арки маленькая арочка, войдя в которую и поднявшись по ступеням, попадаешь в городскую галерею имени Данте Алигьери (Galleria Civica Dante Alighieri).
Возвращаемся назад по улице Via Vittorio Emanuele, в ее просвете видна башня замка-крепости.



Уже знакомый нам вид площади Piazza Castello. Идем в ее конец к озеру, там причал для катеров и лодок. С пристани открывается красивый вид на яхты, на гавань, отделяющую старый город от остального полуострова.



Бросаем последний восхищенный взгляд на крепостные стены и башни и по стационарному мосту покидаем старый город.
С моста хорошо виден подвесной старинный мостик, ведущий в крепость.
Гавань перед стенами замка с припаркованными лодками.



Идем по набережной вдоль полуострова к остановке автобуса – пора возвращаться в Пескьеру дель Гарда, в гостиницу. На газоне такая вот шайба, рядом велосипедная стоянка. Часть здания занимает ассоциация отельеров-рестораторов, а часть отведено под информационную туристическую службу. Меня интересовало второе. Выяснив, куда и когда подъедет нужный мне автобус, стала спокойно ждать его, посматривая по сторонам и поглощая местное мороженое (ну очень вкусное). Ну, не так, чтобы спокойно (прежний опыт давал о себе знать), но с надеждой
На фото прощальные виды от автобусной остановки. Время шло, а нужного автобуса всё не было… Уж и информслужба закрылась, а воз, то есть я, всё там… Пришлось опять задействовать план В – вызов такси из ближайшей кафешки, еще полчаса ожидания, полчаса езды, и я в гостинице. С немалыми потерями, но с массой впечатлений я заканчиваю этот насыщенный день Завтра с утра пораньше еду поездом в Милан

[smilla]

Утром поезд доставил нас из Пескьера дель Гарда на Центральный вокзал Милана (Milano Centrale). Оттуда три остановки по зеленой линии метро М2 до станции Московской (Moscova), один квартал по улице Corso Garibaldi, и мы на месте в относительно недорогой, но вполне приличной гостинице Hotel Ritter - она станет нашим домом на ближайшие три дня. До заселения еще есть время, поэтому бросив вещи на ресепшн, отправляемся на разведку. Поблизости от отеля есть ландшафтный парк Семпионе (Parco Sempione) с массой достопримечательностей, туда и пойдем. Пройдя в сторону центра по проспекту Гарибальди до перекрестка, поворачиваем направо на улицу Via Laura Solera Mantegazza, она нас приводит к решетке, огораживающей парк. Идем направо по улице Via Legnano ко входу в парк.
Семпионе очень большой городской пейзажный парк в английском стиле, расположен в исторической части Милана, разбит в конце 19-го века на месте старого учебного плаца замка Сфорца, занимает площадь около 40 га. Территория парка ограничена с одной стороны Аркой Мира, с другой - железнодорожными путями вокзала Кадорна, с третьей - замком Сфорца, с четвертой - ареной Чивика. Именно каменные стены арены с одним из входов мы и видим, войдя в парк с северо-востока.
Arena Civica (арена Городская, Чивика) - это многофункциональный стадион с богатейшей историей, старейший стадион не только в Италии, но и в мире. Арена была спроектирована в неоклассическом стиле в самом начале 19-го века по поручению Наполеона Бонапарта, задумавшего с присущей ему скромностью воссоздать утраченную атмосферу римских амфитеатров после получения титула Король Италии и коронования в Миланском соборе. Арена полностью оправдала ожидания императора – на ней проводились военные парады, гонки на колесницах и даже учебные морские сражения при заполненном водой поле и части зрительских трибун. После падения Наполеона на территории бывшего Королевства Италия хозяйничали австрийцы, после некоторой реставрации превратившие Арену Чивика в танцевальный зал под открытым небом летом и огромный каток зимой. И только в самом начале 20-го века она становится ареной спортивных событий - здесь проходит первый велосипедный тур Италии, первый футбольный матч. В 30-ых и 40-ых годах прошлого века Арена была домашним стадионом миланского футбольного клуба Интер, сейчас там тренируются спортсмены-регбисты. Arena Civica вмещает до 30 тыс. зрителей, на ней выступали великие рок-музыканты - The Cure, Radiohead, Роберт Плант, Ленни Кравиц, Ринго Старр, Стюарт Коупленд, Патти Смит, Стинг, Джо Кокер, Род Стюарт и др. Сегодня здесь в основном проводятся футбольные и регбийные матчи, шоу, джазовые фестивали, концерты и культурные мероприятия. Поворачиваем налево и идем по аллейке вдоль стены Арены.
В парке много зелени, разбиты дорожки для прогулок, есть места для отдыха, фонтаны, небольшие кафе, детские и баскетбольные площадки. На фото спецплощадка для выгула собак.



Идем мимо юго-восточных ворот Арены, они сделаны в виде античного портика с четырьмя колоннами и фронтоном, украшенным барельефами.
Доходим до центральных юго-западных ворот. В них служебные помещения и роскошный торжественный зал с великолепной лестницей, в котором одно время проводились регистрации браков.
От центрального входа на арену Чивик идем по аллее вглубь парка Семпионе. Совершенно случайно натыкаемся на старинный заброшенный фонтан Аква Марсия. Когда-то из него лилась минеральная вода, сейчас пить из него не рекомендуется.
Неподалеку конный памятник Наполеону третьему, освободившему во второй половине 19-го века Милан от австрийской оккупации. На большом квадратном гранитном основании по периметру установлены мемориальные таблички с именами погибших французских солдат и офицеров, на гранитном постаменте конная бронзовая скульптура Наполеона третьего. Изначально скульптура была установлена во дворе Сената, а со временем памятник был перенесён на своё нынешнее место. На фото на заднем плане виднеется здание библиотеки парка Семпионе.



Гуляем дальше – на большой поляне интересный объект в виде платформы, поднятой над землей, и шести вращающихся боковых плоскостей, окрашенных в белый цвет с одной стороны и в черный цвет с другой. Это "Teatro Continuo" di Alberto Burri - созданная по наброскам Альберто Бурри общественная сцена в честь 100-летия художника-авангардиста. На фото слева виднеется ажурная башня Бранка (ее часто называют миланской Эйфелевой башней), построенная по личному приказу Бенито Муссолини в первой половине 20-го века. Первоначально башня была названа Torre Littoria, через 40 лет появилась опасность ее обрушения, все затраты по масштабной реконструкции взяла на себя крупная винодельческая компания, владельцем которой был Фрателли Бранка – отсюда и новое имя башни. Внутри ажурной конструкции скоростной лифт, который поднимает на смотровую площадку, где можно проводить выставки, вечеринки и корпоративные мероприятия с панорамными видами.
Еще один арт-объект в виде стилизованного каменного античного амфитеатра с маленькой импровизированной сценой.
Выходим к озерам парка. Берега огорожены деревянными решетками.



Одно удовольствие гулять вокруг озер – свежесть от воды, тенистые берега, скамеечки, пейзажи…
В воде плавают утки и лебеди, черепашки купаются и греются на солнышке на берегу.



В какой-то части озера и парк выглядят дикими, запущенными, и в этом есть своя прелесть.
В траве на берегу копошатся подросшие утята.
На другую сторону озера можно перейти по мосту Маленьких Русалок (Ponte delle Sirenette). Это первый чугунный мост в Италии, он был построен в середине 19-го века и поначалу пересекал канал у улицы Сан-Дамиано, а в первой половине 20-го века переехал в парк Семпионе. Мост украшают четыре статуи, изображающие русалок, отсюда и его название.
В парке множество высоких красивых деревьев, много цветов. На фото цветущая магнолия. Семпионе входит в список самых посещаемых мест Милана не только из-за прекрасной возможности прогуляться и отдохнуть в тени и прохладе, парк знаменит и некоторыми известными историческими достопримечательностями, которые мы сегодня еще увидим. А сейчас подошло время заселяться в отель, и мы возвращаемся.



Заселение, душ, перекус, и мы спешим на экскурсию по Милану, запланированную и оплаченную еще в Москве. Выходим из отеля и идем в сторону центра по проспекту Гарибальди (Corso Garibaldi) на встречу с экскурсоводом. Где-то через два квартала слева древнейшая церковь Сан Симпличиано (Basilica di San Simpliciano), построенная еще до 6-го века на месте языческого кладбища. В 9-ом веке она была передана бенедиктинцам, в 13-ом веке после перестройки приобрела свой теперешний романский облик. Во времена Наполеона в церкви были устроены казармы, затем Сан Симпличиано вернули верующим.
Поворачиваем направо на улицу Via Giorgio Strehler, и перед нами Piccolo Teatro Strehler (театр Пикколо Стрелер). Театр Пикколо - первый в Италии стационарный драматический театр и один из самых известных и популярных европейских театров, носящий почетный титул Театра Европы. Основан он Джорджо Стрелером и Паоло Грасси в середине 20-го века, открылся пьесой Горького «На дне» в постановке Стрелера. Сегодня театр имеет три площадки – главную сцену Стрелера (в этом здании на фото), историческую сцену Грасси и экспериментальную сцену, у него есть своя школа, он зарекомендовал себя как идеальный городской европейский культурный центр.
Быстренько пересекаем парк Семпионе, и мы почти у цели – у места сбора возле оригинальной скульптуры Ago Filo e Nodo (Игла, нить и узел) на площади Кадорна у одноименного вокзала.
Вот на этом фото видно, что площадь как будто прошита разноцветной нитью из стекловолокна - с одной стороны узел в чаше фонтана, а с другой в асфальт воткнута стальная игла. Милан - одна из мировых столиц моды, поэтому понятно, почему именно здесь воздвигли памятник иголке с ниткой. Скульптура еще символизирует и транспорт Милана, нить раскрашена в три цвета — желтый, зеленый и красный, цвета трех линий метро. От этого памятника и повел экскурсовод нашу небольшую группу из пяти человек осматривать достопримечательности Милана.



Совсем рядом с Иголкой парк Семпионе, а в ближайшей к нам его части старинный замок Сфорца – с него и началась наша экскурсия. Кастелло Сфорцеско (Castello Sforzesco) был блестящей резиденцией миланских герцогов династии Сфорца. Раньше на этом месте находился другой замок - Порта Джовиа, построенный Галеаццо вторым Висконти во второй половине 14-го века. За замком, а вернее за его владельцем, закрепилась дурная слава, и в середине 15-го века восставший народ его разрушил и образовал республику, но вскоре кондотьеру Франческо Сфорца, зятю Висконти, удалось восстановить Миланское герцогство. Именно герцоги Сфорца возвели тот великолепный замок, который мы видим сегодня. Весь 16-ый век замок вместе с Миланом переходил то к французам, то к испанцам, которые превратили его в казармы. В начале 19-го века Наполеон разбил перед замком просторную площадь, а в конце 19-го века была проведена масштабная реставрация Кастелло Сфорцеско с восстановлением башен и рва вокруг замка. Подходим к крепостным стенам. На фото равелин Санто Спирито - напоминающее башню прямоугольной формы сооружение во рве, соединенное подъемными мостиками с одной стороны с замком, а с другой стороны с остатками городских укреплений. Интересно, что герцогская цитадель, как оказывается, была вынесенной за городские стены - это говорит о том, что Сфорца больше боялись восставших горожан, чем внешних врагов.
Об этом говорит и стена замка со стороны парка Семпионе, противоположная старому городу (мы видим ее, повернув за угол направо). Здесь лишь две прямоугольные угловые башни Кастеллана и Фалконьера, почти не выступающие ни вверх, ни за периметр стен замка. Они использовались как водохранилища, именно с них началась в свое время реставрация. Наружные и внутренние рвы замка в наше время без воды, поросли травой, в самом низу стены видны окошки – это часть секретных ходов. Они проходят и под главным двором замка, и под парком Семпионе, есть даже подземные ходы, ведущие к миланскому Дуомо, к церкви Сан-Марко, к церкви Санта-Мария деле Грациа. А мы идем к воротам Porta del Barcho в этой стене, чтобы пройти в замок.
Перед воротами площадь Piazza del Cannone, на ней уличный саксофонист наигрывает что-то джазовое. А вдалеке, на другом конце парка Семпионе, виднеется гранитная Арка Мира (Arco della Pace). Ее строительство задумывалось Наполеоном как аналог Триумфальной арки, установленной в Париже в честь побед его войск на Апеннинском полуострове. Арка должна была стать еще и 14-ми городскими воротами Милана, через которые планировался торжественный въезд в город Наполеона. Но мечтам диктатора не суждено было сбыться – к завершению строительства окончилась кровопролитная эпоха наполеоновских войн, и Триумфальная арка получила название Арка Мира. На вершине неоклассической гранитной арки бронзовая шестерка лошадей, которой управляет воин-победитель. Четыре конные статуи богини Виктории украшают углы арки. На фронтоне аллегории наиболее крупных рек бывшего королевства Ломбардии - Адидже, Тичино, По и Тальяменто, в середине за колоннами аллегорическое панно, изображающее изгнание французов.
Проходим по мосту через наружный крепостной ров в ворота Porta del Barcho. Над воротами эмблема герцогов Висконти, правителей Милана (12-15 век), первых строителей замка – лазурный змей на серебряном фоне, держащий в пасти смуглого человека . Есть много легенд о появлении этого герба-бисциона. По одной в 12-ом веке Оттон Висконти возглавил армию Милана во Втором крестовом походе. При осаде Иерусалима он вызвал на бой жестокого сарацина (араба-негра) Волюса, чей герб был издевательством над христианской верой - змей, пожирающий младенца Иисуса. Висконти конечно же сразил злодея и взял герб себе, заменив младенца на побежденного сарацина. По другой легенде когда-то неподалеку от Милана в пещере около озера Герундо жил дракон по имени Тарантасо, он охотился на детей и обладал ядовитым дыханием, которое стало причиной загадочной желтой лихорадки. Никто не мог победить дракона, и только Уберто Висконти одолел чудовище, спас Милан и увековечил свой подвиг на гербе семьи. По третьей легенде, пока Бонифацио Висконти воевал с сарацинами, его сын был похищен и съеден огромной змеей. По возвращении с войны он выследил змею и убил, заставив изрыгнуть живого сына. Есть еще версия, что Змея - древний символ мудрости и плодородия, а появляющийся младенец олицетворял вечность юной силы Дома Висконти, позднее змее добавили корону. Ну и как вариант - появляющийся из пасти змеи человек - это переработанная раннехристианская история об Ионе, проглоченном и извергнутом морским змеем (в более поздних трактовках - китом). Интересно, правда?



Перед еще одними воротами, ведущими во внутренний двор замка, план Милана 1571-го года. Город обнесен крепостной стеной с бастионами, а замок отделен от города своими двойными стенами. При чем цитадель замка обращена своими бастионами в сторону города – видно, и правда правители Милана больше боялись своих горожан, чем завоевателей.
Замок включает в себя два внутренних дворика и большую площадь. Пройдя во двор замка Сфорца через северо-западные ворота Барчо, противоположные главному входу, мы оказываемся в комплексе жилых строений с двумя маленькими двориками. Слева Corte Ducale (Герцогский двор) с зеленым газоном и бассейном, называется он так потому, что именно здесь некогда располагались комнаты герцога. Короткая сторона двора занята Портиком слона, поддерживаемым каменными колоннами, там находится выцветшая фреска, изображающая экзотических животных, в том числе слона и льва. В наше время в помещениях Корте Дукале Музей деревянной мебели и скульптур.
На этом фото - прямо ворота, через которые мы вошли в замок, справа Герцогский двор, а слева стена, за которой второй внутренний дворик Роччетта (Rocchetta), крепость в крепости, самая неприступная часть замка, в которой можно было укрыться в случае нападения. Это был последний оплот обороны герцогов Сфорца, поэтому здесь были применены дополнительные меры защиты - не только ворота, но и двери между строениями были защищены подъемными мостиками. Роччетта состоит из небольшого квадратного двора, с четырех сторон окруженного стенами, украшенными портиком. В одном из помещений был устроен Бальный Зал (Sala della Balla), где кроме того занимались спортом и проводили приемы. Сейчас в помещениях Двора Роччетта находятся Музей музыкальных инструментов, Музей декоративного искусства, Музей древнего искусства.
Роччетта и Герцогский дворики отделены от остального пространства замка внутренней стеной с высокой квадратной башней Бона (Torre di Bona), приземистой воротной башней Джовия и рвом. После убийства Галеаццо Сфорца его жена Бона Савойская, опасаясь за свою жизнь, выстроила в самой защищенной части замка, в Rochetta, высокую башню, где и жила со своими маленькими детьми.
А мы через ворота Юпитера в башне Джовия переходим во вторую половину замка – большой Оружейный двор (Cortile delle Armi) - площадь, служившую когда-то плацем. С противоположной стороны двора центральный вход в замок через ворота в основании башни Филарете (Torre del Filarete), самой высокой в замке. Названа она так по имени своего строителя. Башня Torre del Filarete в ее нынешнем виде – точная реконструкция, выполненная в начале 20-го века, а оригинальная постройка была разрушена в первой половине 16-го века после взрыва из-за попадания молнии в находившийся в ней пороховой склад. Это величественная многоуровневая четырехгранная постройка, ее высота достигает 70 метров. Второй ярус Филарете увенчан зубцами в форме ласточкиного хвоста – о гибеллинах и московском Кремле мы уже говорили.



Напротив башни Филарете в первой половине 18-го века был установлен памятник чешскому святому Яну Непомуцкому. Почему именно ему, какая у него связь с замком Сфорца – выяснить не удалось. Справа от Филарете угловая башня Torrione di Santo Spirito, в боковой стене двора ворота Сан-Спирито. На фото внизу справа виден ров между оружейной площадью и стеной Роччетты – это Ров мертвецов, названный так из-за ловушек с острыми железными клинками и шипами.
Слева от башни Филарете круглая угловая башня Кармине, в боковой стене двора ворота Porta del Carmine. Эти две круглые башни по углам фасада замка были построены для обороны в середине 15-го века, они имели диаметр более 20 метров, толщину стен около 7 метров, уширение-талус в основании и сильно выступали наружу за периметр стен, что в то время было новинкой в военном зодчестве. Чтобы как-то скрасить мощь этих башен, их выложили рустованным камнем. В этих башнях были устроены камеры для заключенных. В замковых стенах Оружейного двора расположены Художественная библиотека замка Сфорца (Biblioteca d'Arte), Испанский госпиталь (Ospedale Spagnolo), музей Rondanini Pieta, посвященный незаконченной последней скульптуре Микеланджело Пьета Ронданини.
Через ворота башни Филарете покидаем Кастелло Сфорцеска. С площади перед замком башня смотрится наряднее. Над воротами барельеф с конной фигурой итальянского монарха Умберто первого, над ним статуя святого .Амвросия (Saint Ambrose), покровителя Милана, между двумя большими гербами миланских правителей. Над всем этим старинные часы под названием Солнце Правосудия - символ семьи Висконти, которые начинали строительство замка.
На площади Piazza Castello перед центральным входом в замок Сфорца красивый фонтан. В народе его называют Свадебный Торт – похоже, не правда ли? Дальше наша экскурсия продолжится на улицах города.



Панорамная съемка из инета замкового комплекса. Хорошо виден сам замок, за ним часть парка Семпионе, фонтан перед башней. В правом верхнем углу видна Арка Мира, слева ближе к верху виден треугольный бассейн с узлом от памятника Иголке, в левой верхней части видны железнодорожные пути вокзала Кадорна.



Отдохнули возле фонтана и двинулись от замка Сфорца прямо по улице Via Luca Beltrami к небольшой площади Ларго Кайроли (Largo Cairoli) с конным памятником Гарибальди. Это скорее не площадь, а кольцевая транспортная развязка. В Милане расхождения в названиях площадей и памятников на них на каждом шагу, не знаю, почему так. Вот и здесь площадь посвящена Бенедетто Кайроли, командовавшему ротой в составе легендарной "тысячи" армии Гарибальди, а затем дважды возглавлявшему кабинет министров Италии. Памятник же стоит на ней национальному герою Италии Джузеппе Гарибальди, герою Рисорджименто.
Идем дальше в том же направлении между двумя оранжевыми домами, теперь уже по улице Данте (Via Dante). Это пешеходная торговая улица, ведущая к главным достопримечательностям Милана.
Слева у нас Piccolo Teatro Grassi (театр Пикколо Грасси), историческая сцена театра Пикколо - ведущего театра Италии, известного во всем мире. Piccolo Teatro di Milano был создан в середине 20-го века Джорджио Стрелером (главный режиссер театра) и Паоло Граси (директор театра). Их миссия заключалась в создании театра для всех. Название «piccolo», что в переводе с итальянского означает «малый», связано с тем, что предоставленное театру помещение было небольшим залом на 500 мест.
Заглянем во входную арку театра – по периметру двора стильный портик с кафе, афишами, фотографиями.



Оглядываемся назад вдоль улицы Данте. В перспективе отличный вид на башню Филарете и башню Бона замка Сфорца.
Впереди у нас овальная площадь Кордузио (Рiazza Сordusio) – одна из самых красивых и функциональных площадей Милана, к ней выходят улицы, по которым можно дойти к основным достопримечательностям города. Название площади идет от Cors Ducis (герцогский двор), который был там во времена лонгобардов. А стоит там памятник Джузеппе Парини – неоклассическому итальянскому просветителю, сатирику и поэту 18-го века.
На площадь выходят интересные здания, одно из них Palazzo delle Assicurazioni Generali (дворец Всеобщего страхования) - главная штаб-квартира мегафинансовой корпорации Assicurazioni Generali. Дворец построен в стиле эклектики на рубеже 19-20 веков, в центре фасада портал и балкон с мозаичной нишей, где на золотом фоне женская фигура (аллегория безопасности) с плодами граната (аллегория плодовитости). Сверху большой рельеф льва Святого Марка, над ним восьмиугольный купол с небольшим фонарем.
Еще одно здание в стиле эклектики - Palazzo delle Poste (Дворец почтамта), ex Borsa di Milano (бывшая миланская Фондовая биржа). Здание бывшей Биржи было создано со всеми атрибутами роскоши и богатства - вход открывается парадными железными воротами, вогнутый фасад украшен колоннами, лепниной, скульптурами. Со временем это здание было отдано почтамту, а сейчас оно преобразовано в первый в городе Starbucks.



От площади Кордузио идем дальше по улице Мерканти (Via dei Mercanti), справа у нас узкий проход на небольшую, но очень симпатичную и насыщенную площадь Piazza Mercanti. На фото справа дом Панигарола, возведенный в стиле готики. На первом этаже двухэтажного дома сохранились стрельчатые арки, украшенные резными терракотовыми карнизами, а на втором этаже - окно с богатыми фризами из терракоты. В доме жила семья нотариуса Панигарола, там же была и его нотариальная контора, а с 15-го века здесь размещалась регистрационная палата. Сейчас в этом здании расположен ресторан Al Mercante.
Площадь Мерканти - это настоящая итальянская жемчужина, сохранившаяся со средневековья, когда она была сердцем Милана. Здесь вершилось правосудие, проходили собрания гильдии купцов. На фото слева скрытый реставрационной маскировкой дворец Разума (Palazzo della Ragione), он предназначался для судебных заседаний, а сейчас здесь часто проводятся персональные выставки художников и фотографов.
Напротив палаццо Раджоне стоит дворец скуоле Палатине (Palazzo delle Scuole Palatine), построенный в стиле барокко в середине 17-го века на месте сгоревшего предшественника. Четыре арки, обрамленные парными колоннами тосканского мрамора, открывают лестничный проход к крыльцу первого этажа. Над арками в нишах второго этажа установлены две статуи работы средневековых скульпторов - Святого Августина, преподававшего в этой школе риторику, и древнеримского поэта Авзония (над арочным выходом с площади), который уже в 4-ом веке воспевал город Медиоланум (Милан). Школы Палатин считались самыми престижными высшими школами средневекового Милана, центрами высокой культуры - здесь изучали право, медицину, красноречие, математику под руководством знаменитых учителей того времени.
Левее палаццо Палатине барочная черно-белая мраморная лоджия дельи Осии (Loggia degli Osii), созданная по заказу герцога Маттео Висконти. Отсюда с балкона провозглашались его эдикты. На первом этаже Лоджии коридор, украшенный арочными пролетами, над ним гербы всех кварталов Милана. На втором этаже огромные стеклянные окна, над ними статуи Девы Марии и святых покровителей города. Здание выглядит сдержанно и в то же время нарядно и гармонично.



Взгляд на площадь Мерканти с противоположной стороны – хорошо виден дом Панигарола. Как и на любой древней итальянской площади, здесь стоит колодец-родник 16-го века, его заботливо обнесли колоннами и фризом.
Возвращаемся на улицу Мерканти, слева у нас здание, очень похожее на только что виденный палаццо Палатине. Это дворец Юрисконсультов (Palazzo Giureconsulti), построенный во второй половине 16-го века, он служил в разное время помещением и для учебного заведения будущих политических деятелей и адвокатов (Collegio dei Nobili Dottori - Коллегия Благородных Докторов), и для фондовой биржи, для телеграфа, банка, а в наше время для Торговой палаты. Башня дворца использовалась как колокольня, чтобы сообщать о важных городских событиях, позже колокола были заменены часами. Круглые арки и портик в стиле маньеризма, фасад и окна обрамлены пилястрами и украшениями из тесаного камня. На башне в полукруглой нише большая скульптура святого Амвросия - покровителя Милана.
Еще пара метров, и мы на главной площади Милана Piazza del Duomo (Соборной площади). Начинается она с небольшого сада Garden of Piazza del Duomo. По краям этой зеленой полосы два фонаря на массивных белых постаментах.
Дальше у края вымощенной геометрическими узорами середины площади стоит конный памятник первому королю объединенной Италии Виктору Эммануилу второму. На ступенях постамента два льва со щитами Рима и Милана, выше горельеф, изображающий вход Пьемонтского войска в Милан после битвы при Мадженте, на пьедестале бронзовая фигура короля, осаживающего коня. Вся композиция посвящена победе итальянского народа в Рисорджименто.



Панорама Пьяцца Дуомо из интернета.

[smilla]

Площадь Дуомо или Соборная площадь (Piazza del Duomo) - главная, самая посещаемая и самая крупная площадь исторического центра Милана. Она знаменует собой центр города и в географическом, и в художественном, и в культурной смысле – это настоящее сердце Милана. На ней расположено много архитектурных памятников, но самый значимый, самый выдающийся, самый крупный, самый красивый из них - это кафедральный собор Милана (Duomo di Milano). От этого колючего белоснежного коралла просто невозможно оторвать взгляд.
Миланский Кафедральный Собор (Дуомо ди Милано), в честь которого и названа сама площадь, один из крупнейших кафедральных соборов мира, строительство которого велось несколько веков – с конца 14-го по начало 19-го, а последние детали были закончены только в 20-ом веке. К созданию архитектурного шедевра приложили руку многие именитые гении, но первоначальный проект возведения массивного собора в стиле пламенеющей готики (Flamboyant) разработал Симоне де Орсениго. На шпиле собора сверкающая позолотой статуя Девы Марии, покровительницы Милана. Колонны и остроконечные башни собора украшает множество скульптур и элементов декоративной лепнины. Основной стройматериал Дуомо — молочно-розовый мрамор, меняющий свой оттенок в зависимости от времени года, дня, от погоды и освещения. Каменным кружевом собора можно любоваться бесконечно . Мы еще побываем на крыше этого чуда.
Справа от Кафедрального собора на своей маленькой площади стоит Королевский дворец Палаццо Реале (Palazzo Reale), возведенный пять столетий назад и всегда служивший символом власти. За свою историю он пережил множество реконструкций, реставраций и изменений, но, не смотря ни на что, сумел сохранить свой строгий и одновременно изящный вид. Сейчас в нем проходят различные выставки и культурные мероприятия.
Правее Палаццо Реале на площади Дуомо стоит дворец Аренгарио (Palazzo dell Arengario). Это комплекс из двух симметричных зданий, строительство которых началось в первой половине 20-го века в строгом стиле рационализма, типичного для Италии фашистского периода. В палаццо расположен музей искусства 20-го века Museo дель Novecento, известный своей уникальной коллекцией футуристических картин. Все этажи зданий соединены винтовой лестницей (символ преодоления времени и пространства, который связывает прошлое с настоящим), через окна второго этажа видны неоновые лампы светящихся композиций.



Слева от Дуомо расположена Галерея Виктора Эммануила второго (Galleria Vittorio Emanuele II) – первый торговый центр «под крышей» в Европе. Входом в пассаж с Соборной площади служит огромная триумфальная арка, которая перерастает в настоящую улицу с шикарными магазинами.
Галерея была спроектирована и построена во второй половине 19-го века архитектором Джузеппе Менгони, назвали ее в честь Витторио Эмануеле второго - первого короля Королевства Италии. Здание пассажа имеет форму латинского креста, состоит из двух стеклянных сводчатых аркад и восьмиугольного центра. Стены под арками и вдоль коридоров украшены гипсовыми статуями 24-х знаменитых итальянцев, фресками, декоративной лепниной. Может, кто помнит галерею Умберто первого в Неаполе – она очень похожа на эту, Миланскую.
Покрытый эмалями пол Галереи – шедевр венецианских мастеров. По бокам проходов в него встроены окна. Кроме декоративной функции, они освещали этаж под землей, где раньше находились склады. Думаю, мужчин, желающих работать на этих складах, было предостаточно.
Для возведения этого здания были использованы самые революционные решения. Крышу изготовили из стекла и поместили ее на каркас из металла - первое в Италии сочетание этих материалов. В центре образовался купол с восемью углами высотой в 47 метров, что создает ощущение бесконечного пространства и открытого неба.



Арки перед каждым выходом украшены фресками, символизирующими Промышленность, Науку, Искусство и Земледелие. Под куполом вокруг центра креста выложены декоративные мозаики с аллегорическими изображениями четырех континентов - Европы, Африки, Америки и Азии. На втором и третьем этажах Галереи расположены элитные отели и апартаменты.
На полу под куполом мозаикой выложен герб Савойского дома – белый крест на красном фоне, а вокруг него гербы Милана, Рима, Флоренции и Турина, символизирующие объединение Италии.



Сегодня в Галерее Виктора Эммануила второго посетителей ждут бутики брендов премиум-класса, принимают своих гостей рестораны и кафе с роскошным меню (некоторые работают с самого открытия пассажа), регулярно проводятся выставки и концерты. Так как уровень цен здесь довольно высокий, то многие посетители приходят не ради покупок, а ради прогулки по одному из самых красивых зданий Европы. Миланская торговая галерея соединяет площадь перед Миланским Собором с площадью перед театром Ла Скала. Туда мы и направимся.
Из Галереи выходим на площадь Piazza Della Scala. В центре нее разбит небольшой сквер с питьевым фонтанчиком и памятником Леонардо да Винчи, установленным во второй половине 19-го века. Леонардо опустил голову в раздумьях, у подножия пьедестала стоят его четыре любимых ученика, на гранях постамента картины из жизни гения.
Площадь была создана специально для уже находящегося здесь знаменитого театра Ла Скала. Вопреки ожиданиям, легендарный театр, считающийся одним из лучших в мире, имеет весьма скромный внешний вид в стиле строгого неоклассицизма. Предыдущий миланский театр, находившийся в Королевском дворце на площади Дуомо, сгорел, и нужно было срочно построить новый театр неподалеку. Чтобы освободить место для строительства, решено было снести церковь Санта Мария делла Скала, посвящённую Беатрисе делла Скала, одной из покровительниц города. Это имя и перешло к построенному театру.
В правом крыле театра располагаются его музей и библиотека. Мы там еще будем, а пока продолжим нашу экскурсию.



Слева на фото театр, а мы по улице Джузеппе Верди уходим с площади Делла Скала. Верди был удивительным человеком - вырос почти в деревне, учился музыке у местного учителя. В Миланскую консерваторию его не приняли, а когда он стал богатым и знаменитым, назвали консерваторию его именем против его воли. Верди был депутатом, но деньги на депутатскую деятельность тратил свои, построил в Милане дом для бедных престарелых музыкантов, содержал его и оставил на это деньги по завещанию. Про его музыкальную деятельность нет нужды говорить - оперы композитора Джузеппе Верди известны всему миру, вся его творческая жизнь связана с Миланом, с театром Ла Скала.
По правой стороне улицы Верди стоит очень интересная небольшая барочная церковь Сан-Джузеппе (Chiesa di San Giuseppe), построенная в первой половине 17-го века. Эта церковь святого Иосифа считается едва ли не самым первым барочным зданием в городе. Над главным входом Святое Семейство, в нишах по краям входа святые Пётр и Павел, вверху по краям окна святые Иоанн Богослов и Иоанн Креститель.
Улица Верди переходит в улицу Брера, главную улицу одноименного богемного квартала, одного из самых популярных в части «ночной жизни». Название происходит от средневекового итальянского слова brera, восходящего к лангобардскому brayda, что означает «земля, очищенная от деревьев». Квартал Брера иногда называют миланским Монмартром - здесь много антикварных и художественных магазинов, галереи, музеи, уличные рынки, сады.
Начало улицы Брера. Пока не отличается от любой другой улицы. Дальше будет интересней.



Доходим до небольшого сквера Giardino Lalla Romano (сад Лалло Романо). Здесь же одноименный музей с довольно странной скульптурой лошади перед входом с цветущей магнолией. Лалло Романо была известной итальянской писательницей, поэтессой, художницей 20-го века. Ее романы любимы читателями, получали литературные премии.
Тут же справа одна из крупнейших галерей Милана - Pinacoteca di Brera (пинакотека, то есть хранилище картин, Брера). Изначально, начиная с 14-го века, здесь находился монастырь Ордена Смиренных (degli Umiliati) и церковь Санта-Мария. На смену ордену Гумилиатов пришли Иезуиты. Именно они решили построить здесь учебное заведение с аудиториями для занятий, библиотекой и обсерваторией. Когда Орден Иезуитов упразднили, здание перешло государству, а позже было передано Миланской Академии художеств. На нижнем этаже этого красивого старинного здания расположены учебные классы Академии художеств Милана, помещения для практических занятий студентов. На втором этаже сама Галерея, реставрационная мастерская, Национальная библиотека, астрономическая обсерватория и ботанический сад. Здесь выставлено огромное количество работ итальянских художников периода 14-18 веков, а также собраны уникальные коллекции картин европейских мастеров 15-17 веков. Также в Пинакотеке Брера часто устраиваются выставки работ современных художников.
Галерейный комплекс расположен в великолепном палаццо 16-го века с большим внутренним двором с мраморными лестницами и арочными пассажами в неоклассическом стиле. Времени осматривать саму галерею у нас, к сожалению, нет, но во внутренний дворик мы заглянем. После вторжения в итальянские земли армии Наполеона в Милан начинают стекаться картины, иконы, другие ценности, которые завоеватели экспроприируют из многочисленных коллекций, сокровищниц монастырей и церквей. В галерее появляются целые залы, посвященные культу императора, а известный скульптор Антонио Канова создает статую Наполеона из бронзы в виде бога войны Марса, облаченного в одеяние древних римлян, с миниатюрной богиней победы Никой на ладони. Сегодня скульптура бывшего императора Франции украшает внутренний двор Академии.
Дальше улица Брера вся уставлена ресторанными столиками. В этот супер жаркий день было приятно проходить мимо ресторанных навесов – там сделано как-то так, чтобы из-под них поступал прохладный влажный воздух. Это видно на фото.



Идем дальше по Via Brera. До 70-х годов 20-го века это был квартал художников и артистов, "Монмартр" Милана. Кафе в этом районе известны тем, что в них проводили время самые знаменитые люди миланской богемы. Но позже "Монмартр" сместился в район Порта Тичинезе, где сливаются воды канала Гранде и канала Павезе - в район Навильи (Navigli). Мы там еще будем.
А пока идем до конца Бреры, дальше по улице Via Solferino доходим до Largo Claudio Treves – крохотной площади, названной в честь итальянского журналиста и политика. На этой площади большущее развесистое дерево и интересная башня.
Если посмотреть направо вдоль улицы Via Solferino, то в перспективе видна конечная точка нашей экскурсии – здание со шпилем из стекла и металла. Но мы идем налево по улице Via Statuto.
Справа на пересечении с улицей Via Lovanio такой вот красивый дом с зелеными балконами.



Еще квартал, и мы выходим на площадь Largo La Foppa. На фото жилой дом, на первом этаже которого кафешки и различные учереждения, а на крыше разбит настоящий сад с деревьями. В этом районе и там, куда мы идем, эта идея очень популярна – получается не только красиво, но и экологично. Цифра 58 на фасаде – это номер дома по улице Via della Moscova, которая тоже выходит на эту площадь.
Еще на Largo La Foppa выходит станция метро Moscova, та самая станция, рядом с которой моя гостиница на улице Corso Garibaldi. По этой улице мы и пойдем дальше, но в противоположную гостинице сторону.
Справа у нас необычная готическая двойная церковь 15-го века святой Марии Коронованной (Chiesa di Santa Maria Incoronata). Она строилась в два этапа - более древняя часть была построена по случаю коронации герцога Франческо Сфорца, проведенной после объединения семей Сфорца и Висконти и заключения брака Франческо и Бьянка Марии. Спустя девять лет после свадьбы Бьянка Мария решила построить еще одну идентичную первой часть церкви как символ своей верности мужу. Редкий образец двустенной церкви, поскольку она образована двумя одинаковыми фасадами - два портала и дверных проема, два прохода, внутри разделенных колоннадой. В неспокойные века церковь служила складом, казармой, больницей и даже тюрьмой. Сейчас в ней проходят службы для жителей района.
Улица Гарибальди приводит нас к площади Piazza XXV Aprile, названной в честь национального праздника Италии - Дня освобождения от фашизма и немецкой оккупации (Festa della Liberazione). Здесь стоят северные ворота города Porta Garibaldi,. Неоклассическую триумфальную арку, изначально посвящённую Франческо первому Австрийскому в память о его посещении Милана в первой половине 19-го века, впоследствии переименовали в арку Джузеппе Гарибальди за его победу над австрийцами при Сан-Фермо во второй половине 19-го века. Построены были ворота на месте более ранней конструкции римских времен. В центре Порта Гарибальди арочный проем, по обе его стороны дорические колонны, которые поддерживают портик, украшенный рельефными изображениями. На вершине ворот скульптуры святых покровителей Милана.



По обе стороны Porta Garibaldi два стилизованных павильона, в них мебельные салоны.
От ворот Гарибальди начинается короткая улица Корсо Комо - пешеходная улица с уютными ресторанчиками и барами, модными магазинами, развлекательными заведениями и особой атмосферой. Этот район считается тусовочным сердцем города, одним из центров миланской светской жизни, где по вечерам кипит активная жизнь. Самые известные ночные клубы страны находятся здесь, а днем Корсо Комо - это место обитания шопоголиков, здесь самые известные модные дизайнерские салоны. На фото один из баров этой улицы с карнавальными масками на фасаде.
Стена дома вся увита плющом и цветами, а внизу уставленный зелеными растениями вход в модный салон.



Улица Corso Como переходит в улицу Via Vincenzo Capelli. Эти две улицы будто особый портал посреди города, соединяющий древнюю историю с современной цивилизацией - с одной стороны старинные городские ворота Porta Garibaldi, а с другой ворота в новый "Сити центр" Милана, район с фешенебельными небоскребами, чье строительство закончилось в 21-ом веке. Вот в эти ворота, проем под центральной частью стеклянного высотного здания, мы и войдем.
Проходим мимо урбанистической инсталляции из 23-х латунных труб (по ним можно поговорить с кем-нибудь на подземном этаже) на площадь Piazza Gae Aulenti - эпицентр самого современного района Милана. Площадь была открыта в 2012 году и посвящена знаменитой итальянской женщине-архитектору и дизайнеру Гае Ауленти.
На фото вогнутая высотка из стекла, металла и бетона, через которую мы сюда вошли. Площадь покрыта сланцевой брусчаткой и окружена двухуровневыми навесами из железа, дерева и стекла, выражающими идею экологического равновесия. На них смонтированы солнечные батареи, снабжающие электричеством три окружающие площадь небоскрёба.
Все здания вокруг площади Гае Ауленти объединяет центральный подиум, ставший одной из самых красивых площадей города. В центре него фонтан Ауленти, пешеходная зона и торговая галерея с бутиками.



Три круглых фонтана окружены каменной скамьёй длиной 105 метров. Прямо под площадью расположена зона фудкорта и огромный супермаркет.
Воды в фонтанах по щиколотку, струи бьют прямо из покрытия площади – раздолье детям в такую жару.
Рядом с высотками выгнутое здание из стекла с белой крышей - Pavilion Unicredit, где проводятся выставки, конференции и концерты.
Тут же ещё один культурный центр - авангардный в архитектурном плане деревянный павильон, где тоже проходят выставки и музыкальные фестивали.



Один из небоскребов на площади – это башня высотой в 231 метр, занятая банковским гигантом Unicredit. Криволинейные стеклянные поверхности здания отражают солнце в расположенные на площади фонтаны, ее спирально закрученный 84-метровый шпиль мы видели издалека.
Уже за пределами площади видим две удивительные жилые башни Bosco Verticale (Вертикальный лес). Более тысячи кадок с живыми деревьями вмонтировано по всему периметру в террасы этих жилых домов, чтобы разместить аналогичное количество растений на плоской поверхности, потребовалось бы около гектара обычного леса. В каждое время года башни выглядят по-разному, но всегда свежо и необычно - они превосходно вписаны в окружающую их зелёную зону . Этот проект получил многочисленные европейские и мировые награды.
Площадь Piazza Gae Aulenti приподнята относительно окружающих улиц, с которыми она соединяется эстакадами и лестницами. Со стороны железнодорожной станции Porta Garibaldi и площади Зигмунда Фрейда можно подняться на таком вот стеклянном лифте.
Площадь Гае Ауленти с современными высотными зданиями и фонтанами – это начало квартала Новый Милан, современного и стильного оазиса посреди средневекового Старого города. Район из высотных зданий в стекле, металле и бетоне вышел удивительно комфортным и зеленым, вся территория предоставлена людям - обилие воздуха, зеленых насаждений, фонтанов, детские площадки, гигантский парк, беговые и велосипедные дорожки сделали этот район самым престижным и дорогим в городе. На фото вид от лифта вниз на улицу Via Fratelli Castiglioni, на площадь Piazza Sigmund Freud. Здесь и заканчивается наша экскурсия.



Фото из интернета – площадь Piazza Gae Aulenti и Новый Милан.

[smilla]

Еще в Москве была запланирована прогулка в район Навильи. Ехать туда имеет смысл только вечером, ближе к ночи. Свободных вечеров было всего два, и решено было не откладывать прогулку в долгий ящик, а поехать, слегка передохнув после экскурсии, в первый же миланский день. Это было ошибкой, я явно переоценила свои силы, поэтому прогулка получилась короткой, много чего было не посмотрено, до закатов и ночной жизни дело не дошло… Но, что вышло, о том и расскажу. В злачных местах в кафешках Милана (а, может, и не только его) есть такое явление как Happy Hour (Счастливый час) – время аперитива. Вы платите за напиток (алкогольный или без, стоит около 7-8 евро), а шведский стол (обильный, разнообразный, вкусный) для вас бесплатно, дополнительные же напитки платно по прайсу. Начинается этот Счастливый час в 18.00, в демократичных туристских местах заканчивается часов в 20.00, а в гламурных дорогих – хоть всю ночь. В планах было поужинать там и потом погулять, полюбоваться закатом, посмотреть на ночную арт-тусовку. Первая часть плана удалась на славу, чего не скажешь о второй. Но, по порядку. От своей станции метро Moscova (Московская) едем четыре коротких перегона (в миланском метро до соседней станции быстрее дойти, чем доехать) до станции метро Genova (Генуя), дальше по улице Via Casale идем по направлению к каналу. По дороге подкрепляемся в этот Счастливый час (фоток не будет – неудобно было фотать на этом празднике жизни) и идем дальше.
Заканчивается улица Казале у моста Iron Вridge через Гранд-канал (Naviglio Grande). Тут немного истории. Название старинного района Навильи (Navigli) переводится как Каналы, что неудивительно, ведь на протяжении нескольких столетий Милан, не имеющий морских границ, был судоходным портовым городом, а его внешний облик очень напоминал Венецию. Каналы соединяли город с реками Тичино (Ticino), Адда (Adda) и По (Po), а те, в свою очередь, с озерами Лаго-Маджоре (Lago Maggiore), Комо (Lago di Como) и с Адриатическим морем. К концу 19-го века в городе насчитывалось около 124-х каналов. Система искусственных водотоков была разработана на основе чертежей Леонардо да Винчи, он создал окончательный проект системы, которая покрывала нужды водоснабжения города, а также позволяла судам доставлять грузы. Первым появился Большой канал - в нём нет шлюзов, а используется естественный уклон местности, именно по нему доставляли белоснежный мрамор на строительство знаменитого миланского кафедрального собора Дуомо. Однако, со временем в эти же каналы стали сбрасывать помои, из-за чего в городе начались эпидемии. В итоге большую часть миланских каналов перекрыли, а некоторые и вовсе зарыли. От первоначальной гидросистемы остались только Большой (Naviglio Grande) и Павийский (Naviglio Pavese) каналы. В 30-е годы 20-го века их расчистили, углубили и снова пустили суда. По этому поводу Милан даже удостоился титула «Тринадцатый порт Италии» (по аналогии - Москва порт пяти морей ).
Идем налево вдоль канала, через квартал интересный магазинчик грампластинок Il Discomane Snc. Заходим внутрь. По стенам развешаны плакаты, фото и коллекционные конверты (не знаю, был ли там внутри винил). На полках, в развалах старые кассеты, книги, диски с роком, джазом, классикой.



На прилавках в основном всякая ерунда по 1-5 евро, коллекционные оригиналы на отдельном стенде по 50-100 евро. Очень много бэушных в приличном состоянии недорогих пластов. Ковыряться в этой куче было одно удовольствие , но пришлось усилием воли вытолкать себя на улицу.



А на улице индийцы уже развернули вдоль канала свою торговлю туристским хламом. В будние дни на таких вот импровизированных столах всякие магнитики, брелоки, чашки, кепки и т.д. Но в каждую субботу здесь работает блошиный рынок, а в каждое последнее воскресенье месяца вдоль Большого канала бурлит огромный антикварный рынок. Два километра торговли предметами разных эпох - старинными украшениями, мебелью, картинами, книгами, монетами, статуэтками, посудой, одеждой, обувью знаменитых брендов и прочими винтажными вещами - привлекают коллекционеров, дизайнеров и модельеров из разных уголков мира.
На воде канала тренируются гребцы.
От набережной Alzaia Naviglio Grande за небольшим мостом уходит влево маленький переулочек Vicolo Privato Lavandai, названный так от расположенного когда-то там комплекса старинных каменных прачечных Виколодеи Лавандаи. В Переулке Прачек в маленьком ответвлении канала стирали бельё до 50-х годов 20-го века, а вплоть до 19-го века этим занимались только мужчины. Стирали белье в специальных каменных желобах под навесами с черепичной крышей, вода поступала из Большого канала. Прачки, вооружённые ведрами, щётками, мылом и отбеливателем, стояли на коленях на деревянном поддоне у лотка с проточной водой, раскладывая одежду на камнях. Узкие проходы между домами, строения разных эпох, стилей и назначения делают атмосферу этого места неповторимой.
У парапета припаркован видавший виды велик торговца-индийца туристской ерундой.



В соседнем доме небольшой ресторанчик, коих на набережной великое множество. Здесь круглосуточно кипит жизнь. По вечерам этот квартал становится любимым местом отдыха миланцев - они съезжаются сюда отдохнуть после рабочего дня и иногда остаются на ночь. Здесь всегда много богемных персонажей, художников, хипстеров и причудливых бабусек, представителей модного бизнеса – совсем рядом улица Via Tortona, зона, где находятся офисы многих крупнейших итальянских брендов и модельных агентств.
Канал Гранде (Naviglio Grande) самый старый из трех сохранившихся миланских каналов. Здесь чуть ли не на каждом шагу многочисленные антикварные салоны, книжные лавки, мастерские и лавки художников, галереи искусств. В витрине магазинчика симпатичные манекены с головами из ботинок для сноуборда и фирменные сердечки.
Рядом художественный салон с интересной графикой и уличной иконой, похожей на новодел.
Подходим к концу набережной канала Гранде.



А это уже байдарочники тренируются на канале. Перед мостом, где Большой канал вливается в канал Дарсена, плавучие рестораны на понтонах.
Вот этот автомобильный мост через канал Гранде, по нему проходит улица Viale Gorizia. Слева на фото (на самом деле справа от канала, это такой ракурс получился) колокольня церкви Сан-Эстурджо (Basilica di Sant'Eustorgio), в которой хранились мощи волхвов. В 12-ом веке эти мощи после взятия Милана Фридрихом Барбароссой были перенесены в Кёльн, да так до сих пор и не были возвращены. В память об украденных святынях колокольня базилики вместо креста увенчана восьмиконечной звездой.
Выходим на проспект Гориция (Viale Gorizia). Вдоль него течет канал Дарсена (Darsena del Naviglio), в который впадают каналы Гранде (Naviglio Grande) и Павезе (Naviglio Pavese). Павезе гораздо меньше и правее Гранде, я туда не дошла. На фото слева за парапетом течет Дарсена, справа за деревьями Гранде. Ну и уличные торговцы колониальным товаром, куда ж без них… И колоритная тётя на мотоцикле.
От старой Миланской гидросистемы остались лишь две артерии - Большой и Павийский каналы. По первому вода приходит в город и оказывается в водоеме Дарсена, а по второму уходит из него в сторону Павии. Дарсену после долгой расчистки и реконструкции открыли к миланскому ЭКСПО-2015. На фото вид на ее левую часть.



Посмотрим направо вдоль Дарсены – когда-то здесь, в месте слияния каналов Гранде и Павезе, был один из самых важных портов Ломбардии. Также здесь было озеро Сант-Эусторджо (по названию соседней церкви с колокольней), а сейчас это не более, чем историческое место. На фото по центру зеленое строение – это рынок Mercato Comunale Ticinese. От него через Дарсену к арке под мостом протянута линия поплавков – в этом месте начинается канал Павезе. Справа на берегу рыбак с удочкой – на сколько я помню, он даже поймал какую-то мелкую рыбешку. А вдалеке видна площадь Ventiquattro Маджио (24-е Марта) с воротами Тичинезе (Arco di Porta Ticinese), установленными в честь победы Наполеона в битве при Маренго в самом начале 19-го века.
Можно было бы сходить к каналу Павезе, к воротам Тичинезе, перейти на другую сторону Дарсены, чтоб посмотреть на сохранившийся исторический шлюз Conca del Naviglio. Да можно было просто за столиком кафешки дождаться и полюбоваться закатом над каналами, окунуться в ночной праздник жизни. Но беготня весь день по пеклу не дала осуществиться планам, да и в одиночку какой тут ночной праздник… В общем, переходим на другую сторону канала Гранде и топаем восвояси. А народу всё прибывает…
Живописный Тропический бар, где подают блинчики с мясом по-аргентински (Empanadas Argentinas Tropical Bar) – разноцветные легкие столики со стульями, в горшках кактусы, на стенах граффити. Бары на Naviglio Grande работают до двух часов ночи, а некоторые и до четырех.
Близко к мосту, с которого начиналась наша прогулка вдоль канала, красивая церковь святой Марии (S. Maria delle Grazie at Naviglio). Это новая кирпичная церковь, втиснутая в современную застройку, но построена она на месте часовни 16-го века, где была чудотворная икона Мадонны. Красивые современные витражи церкви завешены снаружи полотнами.



Переходим через Железный мост и идем от канала к метро. Вот такая симпатичная пара – мальчик и девочка.
Выходим на площадь Piazzale Stazione Porta Genova. Слева на фото железнодорожная станция Генуэзские Ворота (Milano Porta Genova), посреди площади велосипедная парковка.
В левом конце площади вход в метро, туда и направляемся.
Под землей всё тот же базар-вокзал. Так было и в Испании, так и в Италии. Хорошо, что у нас такого давно уже нет. Вусмерть уставшая еду в гостиницу. До встречи на крыше Дуомо



Фото ночного Naviglio Grande из интернета.

[L Lawliet]

[smilla]

НЕПРАВОСУДИЕ В СОМАЛИ

Какое отношение это имеет к путешествиям? Особенно к твоим, L Lawliet, путешествиям? Не нужно превращать эту тему в очередную свалку не буду писать чего

[Костян40]

Не нужно превращать эту тему в очередную свалку не буду писать чего

Лен, может мы его лучше нагнём и ....
Пс.я собственно про пнём))
ПСС.везде где онный не появится, тема превращается в мусорку. Возможно у него такая цель. Но скорее всего от безделья. В галёрке на него и его бред никто не обращает внимания и он пополз в общие темы привлекать к своей персоне внимание.

[smilla]

Костян40, не могу с тобой не согласиться

[smilla]

Второй день в Милане Еще в Москве онлайн были куплены билеты на крышу Дуомо и в музей театра Ла Скала – на месте с этим могли бы быть трудности, учитывая мою бестолковость и отсутствие языка, еще это помогло избежать очередей. Уже привычным маршрутом идем от гостиницы к главному Кафедральному собору Милана по улице Брера, мимо площади Ла Скала, мимо площади Сан-Феделе с памятником итальянскому писателю-романтику Алессандро Мандзони (на фото).
Дальше идем по улице Via Santa Radegonda, по обе ее стороны и в стеклянном переходе над ней модные салоны, офисы, магазины.
Улица Санта Радегонда выводит нас прямо на Соборную площадь к апсиде Кафедрального собора Рождества Девы Марии (миланского Дуомо).
С этой стороны вход для тех, кто купил билет заранее – ни толкучки, ни очереди. Проходим контроль, рамку, поднимаемся сначала на лифте, а затем по лестнице.



Выходим из лифта на нижнюю террасу крыши. Отсюда открывается вид на северную часть Соборной площади, на Галерею Виктора Эммануила второго. А слева на фото ошеломляюще прекрасный ажурно-каменный собор.
В далекой древности, еще до нашей эры, на месте Дуомо было кельтское святилище, потом храм Минервы, богини мудрости, потом базилика, посвященная святой Фёкле, затем церковь Санта-Мария Маджоре, а во второй половине 14-го века началось строительство собора Рождества Девы Марии - миланского Кафедрального собора. Храм сразу решили возводить в готическом стиле. Строительство шло медленно, приглашались разные архитекторы, пока не подключился известный в то время специалист Джунифорте Солари, а уже тот привлек к работе Браманте и Леонардо да Винчи, жившего и работавшего в то время в Милане. Считается, что именно Леонардо предложил внести в проект собора элементы ренессанса. В итоге храм получился не мрачным, как классическое готическое здание, а роскошным, но в то же время и основательным. Во второй половине 18-го века был возведен 100-метровый шпиль с позолоченной скульптурой Девы Марии. Еще позже, во времена правления Наполеона Бонапарта, на крыше был возведен ажурный «каменный лес» из 135-и мраморных игл, устремлённых в небо и передающих настроение готической архитектуры.



Строительство Дуомо велось шесть веков, существующий проект изменялся и дополнялся в соответствии с новыми веяниями архитектуры, придумывались новые, альтернативные проекты. С приходом Наполеона процесс ускорился, так как тому хотелось короноваться именно в Миланском кафедральном соборе. В этот период Дуомо получил стрельчатые окна, шпили со статуями и основную часть декора. В итоге собор вышел неоднородным, эклектичным, таковым он и остался на века. В архитектурном плане получился интересный коктейль, то бишь эклектика - окна с треугольными карнизами и порталы заимствованы из римской классической архитектуры, малый шпиль в ренессансном стиле, основная скульптурная отделка в стиле барокко, стрельчатые арки, витражные окна и все шпили, включая шпиль Мадонны, в стилях пламенеющая готика и неоготика.



У этого здания множество шпилей и скульптур, мраморных остроконечных башенок и колонн, соединённых большим количеством парящих опор. На иглах и стенах собора стоит 2300 статуй. Здесь есть изображения почти всех ключевых персонажей библии, пророков, мучеников и святых. Разбавляют «компанию» Наполеон, Муссолини и прообраз американского символа свободы, а охраняют всю композицию многочисленные химеры и гаргульи.
Вот мы уже на самой верхней смотровой площадке, на крыше собора. Дуомо целиком возведен из белоснежного мрамора карьеров Кандолья. Насколько этот мрамор белоснежен, видно на фото – небольшая часть элементов отчищена, и можно представить, как выглядел собор несколько веков назад. Возможно, придет время, и весь мрамор, если это возможно конечно, отреставрируют – это будет ослепительное, великолепное зрелище. Но и без того собор ошеломляет своей красотой и замысловатостью.
С высоты 60-и метров открываются захватывающие дух панорамы, а в ясные дни можно даже увидеть Альпы и Апеннины. На фото вид на западную часть Соборной площади, на конный памятник Витторио Эмануеле второму.



При туманной или дождливой погоде подъем на крышу запрещен – она имеет небольшой уклон, можно поскользнуться на мокром мраморе. Сто лет назад на крыше собора было устроено самое настоящее кафе - на верхней террасе разместили столики, навесы от солнца и даже пальмы в горшках, а посетителей угощали мороженым и шампанским.
С южной стороны крыши можно рассмотреть небольшую площадь перед Королевским дворцом. Вдали похожая на гриб башня Торре Веласка – первый миланский небоскреб, современная интерпретация средневековой ломбардской башни.
Левее башни на фоне бесконечной череды крыш выделяется красная колокольня церкви Сан-Готтардо, расположенной в восточном углу Королевского дворца.



Здесь на фото видно, что шпили с фигурами и другие мраморные украшения Дуомо чистят по очереди – самая белая ближняя к нам фигура, но когда до нее дойдет очередь в следующий раз, она уже станет такой же грязной, как третья от нас фигура. Очень жаль, что невозможно отдраить собор одномоментно… В этом направлении нам виден западный угол Королевского дворца и примыкающий к нему музей Новиченто. Вдали виднеются два зеленых купола – церкви Сан-Себастиано (правее) и церкви святого Александра в Зебедиилевее (левее).
Едва ли не каждый метр поверхности собора украшен – вот и здесь по косым мраморным балкам ползают маленькие мраморные змеючки.
На фото видно, что у крыши собора есть уклон. В глубине ажурный кокошник, украшающий верх фронтона.
Еще раз вид на Галерею, на ее купол. Жара на крыше стояла одуряющая, только китайцы скакали кузнечиками, остальные ползали, как снулые мухи. Фотать было очень трудно и из-за яркого солнца, и из-за мокрых ладошек. Так что за качество фоток не обессудьте



На этом фото видны смотровые площадки на разных уровнях крыши и лестницы между ними. А мы начинаем потихоньку спускаться вниз.
Вид на северную часть города, на квартал Изола с современными высотками (мы там уже были).
Опять вид на Королевский дворец, но уже уровнем ниже.
Скульптура, горельеф, лепнина, резьба по мрамору, украшающие собор.



Спустились уже на два уровня. Сквозь заборчик со змеючками видна маленькая площадь перед Королевским дворцом.
Прекрасное мраморное кружево.
Гаргулья на стене собора, из пасти которой идет слив дождевой воды.
Вид на южную часть Соборной площади.



Это великолепные бронзовые двери на фасаде собора, они украшены горельефом и с потрясающей детализацией показывают сцены из жизни святой Девы и Христа, деяния епископов и монархов, исторические события (фото из инета). Эти врата были последней деталью, добавленной к облику собора уже в 20-ом веке.
Фото из инета апсиды собора с великолепными готическими окнами, куда вставлены потрясающие мозаики (мы их еще увидим изнутри собора).
На большом шпиле миланского Дуомо светится та самая четырехметровая позолоченная статуя Мадонны (фото из инета). Уже 250 лет она в развевающихся одеждах и с нимбом над головой защищает город от всяческих напастей. В правой руке Мадонны алебарда с крестом, и в дни гражданских и церковных праздников на ней развевается национальный флаг.
И фото Дуомо из инета. В отличие от моих, по этому фото можно оценить масштабы и красоту этого чуда Хотя, никакие фото или рассказы не смогут все это передать…



Мы уже спустились с крыши собора, но не будем спешить выходить на улицу, осмотрим Дуомо изнутри. Во внутреннем убранстве храма также видна эклектика, но все же основные его элементы в готическом стиле. В нишах по двум сторонам центрального прохода саркофаги, алтари и надгробия. Внутри собора, как и снаружи, установлено множество статуй. Центральное место в храме занимает алтарь, над ним киворий в стиле образцового европейского барокко - особая беседка, своего рода «церковь в церкви». Под киворием укрыта башня-скиния, символизирующая тело Христово, купол десятиметровой беседки украшают 8 ангелов, а на вершине статуя воскресшего Христа. Над алтарем в подкупольном пространстве в специальном углублении в апсиде хранится бесценная реликвия, гордость миланского храма - истинный гвоздь из распятия Христа. Его привезла в Италию святая Елена. Каждый год на праздник Воздвижения Креста Господня реликвию спускают вниз при помощи специального подъемника, изобретенного Леонардо да Винчи, и выставляют на всеобщее обозрение.
Старинное деревянное распятие, что использовалось во второй половине 16-го века в период эпидемии чумы.
Вид на главный алтарь собора. Слева самый большой орган Италии - в нем установлено 5 клавиатур и 15 тысяч органных трубок. Воздух к органу нагнетают мощные меха, расположенные в подвале. Этому электромеханическому инструменту меньше сотни лет, и он значительно превосходит своего предшественника по мощи и звучанию. Послушать орган можно на службе в субботу или воскресенье.
В Дуомо не так много гробниц и саркофагов - захоронения были убраны во время чумы 16-го века из соображений гигиены. Самое известное среди оставшихся - мраморный мавзолей Джан Джакомо Медичи, прозванного Медегино. Человек он был неоднозначный, как и все члены его клана, видимо, поэтому на надгробии соседствуют аллегорические скульптуры Войны и Мира.



Внутри пространство Дуомо поистине огромно, высокие 24-метровые колонны разделяют его на пять нефов (вытянутых залов). Всего колонн 52, они мощные и в то же время изящные. Капители затейливо украшены каменной резьбой, фигуры святых расположены по восемь на каждой из колонн. Неоготические ребра сводов создают ощущение огромного волшебного леса.
Роскошное надгробие. Не знаю, чьё оно, но композиция красивая.
Самая примечательная скульптура внутри собора - это статуя покровителя рыбаков святого Варфоломея, одного из двенадцати апостолов. Он погиб мученической смертью - за проповедование христианства язычники живьем содрали с него кожу. Скульптор так и изобразил святого Варфоломея – с мельчайшими анатомическими подробностями голых мышц и с собственной кожей на плечах. При разглядывании вблизи эта скульптура оставляет неизгладимое впечатление и от сострадания, и от восхищения мастерством скульптора.
Известная в Милане икона - Мадонна Роз, на ней нет изображений цветов, но ее имя связано с легендой. В начале 15-го века в Милане правил жестокий герцог Джан Мария Висконти, любящий войну. Однажды для военных нужд герцог приказал разграбить строительную площадку Дуомо. Одна очень набожная женщина каждый день приходила к образу Богородицы с букетом роз и просила пощадить город. Однажды она нашла свой букет засохшим и начала горячо молиться о спасении города, собора и своего сына, раненного в бою. Розы снова расцвели, поэтому икона получила название Мадонна Роз.



В правой части апсиды вход в крипту Сан-Карло, она в нижем уровне собора. Пространство крипты разделено на 2 части, слева покоится архиепископ Милана Карло Борромео, впервые освятивший для богослужений Дуомо. Архиепископ был причислен к лику святых и получил особую известность и признание после эпидемии чумы второй половины 16-го века. Он заботился о больных и умирающих, помогал совершать обряды над мертвыми. Его молитвы, как считалось, помогли закончить эпидемию.
В левой части крипты расположен алтарь, над ним позднероманский крест из монастыря Кьяравалле для крестного хода.
У бокового нефа порфировая древнеримская ванна 4-го века, которая использовалась как купель баптистерия.



Ну, и самое красивое и удивительное, что есть, на мой взгляд, в соборе – это витражные окна, необходимый и обязательный элемент любого готического храма. Всего в Дуомо 164 огромных витража, они считаются крупнейшими в мире по площади. Самые большие витражи находится сразу за алтарем. Это древние панели из цветного стекла 15-го века посвящены святому Иоанну Дамасскому, покровителю аптекарей. А самые новые витражи появились ровно через 500 лет после первых, на них даже можно увидеть трубы заводов и современное сельское хозяйство. В основном же окна Миланского собора украшены красочными витражами с изображением библейских сцен. Это незабываемое зрелище, особенно в солнечный день.



Фотографировать в соборе было очень неудобно – темновато, и всё очень масштабно и высоко. Да и мастер интерьерной съёмки из меня тот еще… Поэтому несколько фото из интернета, чтобы вы могли хоть немного проникнуться красотой и величием миланского Дуомо.