Наши путешествия

[smilla]

Третий день на Ольхоне. Идем в хужирский порт – там нас ждет маленький катер, чтобы покатать по Байкалу с заходом во всякие интересные места. Вот по этой широченной улице и идем, в конце нее озеро.
Порт в Хужире – одно название, отсюда изредка отправляются экскурсионные пароходы по Байкалу и снуют катера с малыми группками туристов. У берега и на берегу лежат и стоят ржавые посудины, зрелище удручающее, даже не стала фотать. Погружаемся, отплываем. Вдоль берега вновь отстроенный гостиничный комплекс.
Дальше видны старые пакгаузы, когда-то бывшие цехами Маломорского рыбзавода. За ними возвышается цирк-шапито. Его поставили пару-тройку лет назад, но он так и не оправдал себя в плане затрат, стоит пустой.
Плывем по Малому морю в направлении южного края Ольхона. Байкал более-менее спокойный, но такое впечатление, что что-то назревает.



Кто-то плюхает по озеру на катере, а кто-то летит на вертолётике. У вторых классный обзор, скорость, маневренность. У первых брызги в лицо, байкальский простор, полное погружение - нет, не под воду, а в местную эстетику. Если бы у меня был выбор, я бы все равно выбрала первое
Следом идет корабль с экскурсантами, но наш катерок на четыре пассажира гораздо шустрее, и расстояние между нами всё увеличивается. И это хорошо – не люблю толпу, а тут еще и свезло, что в этом сезоне нет китайских гипергрупп
Подплываем к берегу, наша первая остановка остров Огой. Это самый крупный остров в проливе Малое море, он расположен ближе к Ольхону и вытянут вдоль него.
На Огое нет воды, нет жилья, но там есть достопримечательность, которую мы скоро увидим. Высаживаемся на берег. Скажу я вам, что садиться на этот катер и высаживаться с него тот еще аттракцион. На берег опускаются сходни – тут нет проблем. А вот пробраться по узенькому качающемуся карнизу без поручней вдоль корпуса, чтобы попасть на корму – вот тут мне было не просто. Но я справлялась и даже немного этим горжусь



Остров Огой в списках охраняемых территорий - здесь гнездятся около сотни серебристых чаек, обитает эндемичный вид полевки (ольхонская полевка), а реликтовая растительность Огоя занесена в Красную книгу. Тут безлюдно, просторно, и это помогло сохранить уникальные виды живой природы. По узкой тропинке поднимаемся на самую высокую точку острова. По дороге любуемся открывающимися видами и цветочками.





В начале этого века на вершине острова была возведена буддийская Ступа Просветления - белоснежное трехступенчатое сооружение с куполом и шпилем. С высоты птичьего полета Огой своими очертаниями напоминает танцующую дакини (дух, выражающий принцип женского начала в тибетском буддизме), где отчетливо проглядывается голова и тело, ступа же установлена в области сердца богини. Ступы – это сооружения буддийского культа в память о ком-либо или о чем-либо. Если проводить параллель с христианством, то это и крест, и реликвариум, и часовня. Ступа Просветления главная из восьми видов ступ в буддизме, она символизирует главную цель буддизма - просветление. Внутри бетонного сооружения помещены реликвии: буддийские манускрипты общим весом 750 кг, различные мантры, священные частички тела Будды Шакьямуни, минералы и морские ракушки, земли святых мест, вода из всех океанов, холодное оружие и статуэтка дакини Тромо Ногмо. Буддисты верят, что посещая эти строения, они привносят мир и гармонию в свою жизнь, избавляются от пороков, развивают добродетели. Ступы – это места массового паломничества верующих, здесь совершают медитации, читают молитвы, приносят дары. Сакральное значение имеет обход вокруг строения в направлении восхождения и движения солнца 3, 7, 11, 21 или 108 раз, читая мантру «Ом Мани Падме Хум». К Ступе ведет тропинка – считается, что это путь к себе, к своей внутренней гармонии. С двух сторон от тропинки пирамидки из камня, сложенные туристами. Считается, что когда ветер разрушит пирамидку, загаданное желание сбудется.
На фото вид в сторону острова Ольхон, вдали виден островок Хубын у южного края Ольхона. И вид на южный пологий берег Огоя, куда пристают катера. Через пролив виден северный берег Ольхона, мы приплыли с его левой стороны, если смотреть на фото.



Наматывать круги с мантрами нам, вроде, ни к чему, поэтому просто обойдем вокруг ступы, чтобы рассмотреть ее со всех сторон и полюбоваться видами. На первом фото справа виден берег материка и островок Ольтрек, его еще за внешний вид называют Крокодил. На втором фото вид на западную оконечность Огоя, справа материк, слева Ольхон. На третьем фото вид на северный берег Огоя, на горизонте материк. И так довольно чахлые лиственницы (сильные ветра, скальный грунт, дефицит воды) загибаются от навязанных лент На четвертом фото вид на запад, на Ступу с протоптанной круговой дорожкой.



Ветер наверху сумасшедший, это видно по ленточкам. Тут же стоит домик-хозблок. А мы выходим на тропинку и спускаемся вниз к нашему катеру. И вовремя – причалил корабль, толпа туристов начала подниматься к Ступе. Песок на пляже здесь тоже в фиолетовых разводах, как и в Песчаном.



Садимся, то есть влезаем на катер и плывем к острову Ольхон. Проплываем мимо интересной скалы – ее очертания похожи на человеческий профиль с развевающимися на ветру волосами. Пристаем к берегу на мысе Хорогой. Это тихий и уединенный мыс на южной степной стороне Ольхона, у его берегов небольшая глубина, поэтому воды Байкала хорошо прогреваются. Вот и наши туристы первым делом побежали купаться. Я что-то не отважилась…



Мыс Хорогой известен не только своей красотой. Ученый и исследователь Черский во второй половине 19-го века обнаружил здесь развалины древней стены, пересекающей мыс с одного берега до другого. Эта стена сложена из крупного камня без какого-либо скрепляющего материала, рядом с ней сохранились ров и земляной вал. В этой части мыса стена почти полностью разрушена, но в других местах есть участки с высотой 1,5-2 метра. По тропинке идем к развалинам.



В 5-10-ом веках здесь обитали курыканы, предки якутов и бурят, постройку стены принято относить к их культуре по найденной рядом керамике. Точного понятия для чего и когда была построена Курыканская стена так до сих пор и нет – одни исследователи относят ее к оборонительным сооружениям, другие к культовым святилищам, третьи к обычному ограждению части поселения. Подробного исследования и анализа сооружения не проводилось, поэтому любая из версий имеет право на жизнь, хотя в последнее время все большее говорят о культовом назначении стены. Туристы из камней складывают пирамидки и загадывают желания.



Пирамидку я складывать не стала, а вот сфотаться в стиле «здесь был Вася» - это пожалуйста А пейзажи и просторы на все четыре стороны открываются захватывающие – слегка возвышенный, не гористый мыс дает прекрасный обзор и материка, и Малого моря, и небольших островков в нем, и заливов.



Возвращаемся к нашему катеру, и тут нас ждет принеприятнейшее известие… Пока мы разгуливали среди камней, нашему «капитану» пришло штормовое предупреждение и запрет на перевозку пассажиров. Здесь в заливчике тишь и благодать, а на открытой воде, видимо, готовится бэмс. Кораблю это не страшно, и он спокойно отплыл дальше по маршруту. А у нас накрылась вся дальнейшая программа Обидно, конечно, но спасибо и на том – Байкал совершенно непредсказуем, особенно в это время года, так что половина запланированного лучше, чем ничего. Для нас вызвали УАЗик, ждем его, чтобы отправиться в Хужир по суше.



Едем и через окошко любуемся пробегающими пейзажами.



Все же один из нереализованных пунктов сегодняшней программы нам удалось выполнить – это побывать на озере Ханхой, оно у нас как раз по дороге, примерно в полпути до Хужира. Планировалось подплыть к нему по воде, а так - подъехали на УАЗике. С одной стороны оно огорожено от Байкала скальной грядой мыса Елгай, с другой - песчаной косой. Озеро Ханхой из-за своей небольшой глубины хорошо прогревается, в нем много рыбы – щука, севрюга, сорога, окунь. Особенно много в озере щук, говорят, есть экземпляры до 10 кг. Сюда на рыбалку приезжают со всей Сибири, летом вдоль берегов стоят палаточные лагеря, народ ставит сети, купается, отдыхает, дебоширит, что наносит немалый урон экологии. На фото вид на мыс Елгай, на ольхонский берег, на байкальский залив Толгай справа от песчаной косы и на прибой залива.



Если со стороны залива Толгай вода Байкала прозрачная до самого дна, то по другую сторону косы в озере Ханхой вода не такая чистая. Дно озера илистое, покрыто множеством водорослей, западная дальняя от косы его часть и вовсе заболочена.
Раньше озеро Ханхой было заливом Байкала, сейчас же оно с восточной стороны отделено от Байкала, а вернее от его залива Толгай, наносной песчаной косой шириной 30-50 метров. В северной части косы узкая протока шириной 1-2 м и глубиной не более 30 см. Я хоть и прогулялась по этой косе, но до протоки не дошла – ветер там дул сумасшедший
Если с косы посмотреть в обратную от протоки сторону, то виднеется поселение, мимо которого мы подъезжали к озеру Ханхой. Это деревня Ялга, на эвенкийском «Тихая заводь», живет там не более ста человек.



Вблизи озера Ханхой есть древние захоронения и остатки культовых строений, археологами был найден древний ритуальный комплекс 7-го века до нашей эры, в нем около 20 каменных сооружений. Но мы туда не поехали, а пробранные до самых косточек байкальским ветром сарма, погрузились в УАЗик и продолжили свой путь в Хужир.
Согреваясь горячим чаем на балконе гостиничного номера, сделала пару фоток с видами на поселок и на Сарайский пляж. На том и закончился последний день на Ольхоне, завтра переезд на материк в Иркутск.



Утро следующего дня выдалось хмурым, неприветливым. На Ольхоне таких дней по пальцам пересчитать, но вот пришлось и на нас… Все водные экскурсии по Байкалу отменили, но мы уже уезжали, обидно было остающимся. Хотя мы тоже пролетели мимо Ушканьих островов, где лежбище нерпы, мимо бухт и заливов юго-восточного берега Байкала с горячими источниками, чудесной девственной природой Но могли и вообще никуда не попасть – всего три с половиной дня, погода там непредсказуема. Так что довольствуемся и радуемся тому, что есть Едем к паромной переправе на материк – все то же, что уже было, только в обратном порядке. На этот раз очередь из машин была длиннее.



На пароме переплываем пролив Ольхонские ворота. Знакомые уже пейзажи. Подплываем к Сахюрте.



Садимся в машину и едем в Иркутск. На дорогу все время без всякого страха и стеснения выходят коровы, они здесь как в Индии - персоны неприкосновенные. Их никто не пасет, и коровы, и лошади пасутся сами по себе. Вот на такой милой ноте мы и прощаемся с островом Ольхон. В следующий раз будем путешествовать по Кругобайкальской железной дороге.

[smilla]

День выдался дождливый и прохладный, но это не страшно – мы его проведем в поездке по Кругобайкальской железной дороге. Что же это за такая дорога, и почему по ней стоит проехаться? По мере освоения сибирских просторов всё острее вставал вопрос строительства Сибирской магистрали, которая бы соединила центральную часть Российской империи с восточными регионами. К концу 19-го века уже были построены Томская и Забайкальская железные дороги, но чтобы их соединить и получить возможность проследовать поездом без использования паромных переправ от берегов Атлантического океана (из Западной Европы) до берегов Тихого океана (до Владивостока), не хватало маленького кусочка. Озеро Байкал и невысокие горы из скальных пород были серьезными препятствиями на пути Транссибирской магистрали. Поначалу грузы и пассажиров переправляли через Байкал два английских парома-ледокола "Байкал" и "Ангара", а после того, как лед покрывал озеро, прокладывалась железная дорога прямо по Байкалу. Но пропускная способность такой переправы не могла никого устроить. Было решено обойти Байкал по юго-западу. Местность там не простая, для прокладки путей потребовалось возвести множество мостов и виадуков, 16 противообвальных галерей и подпорных стен, 39 тоннелей. Не смотря на медленную скорость строительства (из-за угрозы постоянных обвалов прокладка тоннелей велась не более 96 см в сутки), 260 км Кругобайкальской дороги строителям удалось проложить всего за 4 года - в сентябре 1904 года движение было открыто. Но до полного окончания строительства было ещё очень далеко - по тому же сложному маршруту требовалось проложить второй путь, этот этап строительства закончился в 1915 году. На соединение «Стального пояса России» (Великого Сибирского пути, Транссибирской магистрали) была потрачена колоссальная сумма из государственной казны, поэтому Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) получила название "Золотая пряжка". Но это всё равно не решило всех проблем - из-за взрывов при прокладке тоннелей в толще скал образовались многочисленные трещины, неожиданные частые обвалы нередко приводили к крушению поездов, пропускная способность дороги и ее грузоподъемность оставляли желать лучшего. В итоге пришли к решению построить обходной участок напрямую от Иркутска до юго-западной оконечности озера, станции Култук, что и было сделано к 1949-му году. После постройки в 50-ых годах прошлого века Иркутской ГЭС участок КБЖД от Иркутска до порта Байкал был затоплен, уложенный второй путь на оставшейся части дороги за ненадобностью разобран. С этого момента Кругобайкалка осталась не у дел. Сейчас этот однопутный участок открыт только для туристов и для единственного курсирующего пригодного поезда, перевозящего оставшихся там жить людей, обслуживавших когда-то эту линию. Кругобайкальская ж.д. сегодня представляет собой тупиковый участок от станции Байкал (72 км) до станции Слюдянка-2 (171 км) протяженностью 89 км, это памятник федерального значения, архитектурно-ландшафтный заповедник. Вот по этому участку КБЖД мы и прокатимся.
Из Иркутска едем на машине в Листвянку (мы уже там были в первый день путешествия), там от причала Рогатка ходит паром до порта Байкал, откуда и начнется наша экскурсия. Садимся на паром Владимир Филоненко и отчаливаем к противоположному берегу Ангары. За кормой осталась туманная и дождливая Листвянка.



На фото самый исток Ангары. Дальше – подплываем к порту Байкал, видно здание станции и даже наш поезд. Высаживаемся на пирс.



Из порта идем к станции. Ее открыли в 1900-ом году, это была одна из станций главной сибирской железнодорожной артерии, а сейчас это небольшой отправной и конечный пункт для экскурсий и для пригородного поезда. Вот и наш экскурсионный паровоз (вернее, тепловоз), его толкают под посадку. Здание вокзала небольшое, одноэтажное, но симпатичное. Его отреставрировали, вернули исторический вид начала 20-го века. За станцией в тупике стоит паровоз-памятник Л-4657, выпускавшийся с 1945 по 1955 годы. Это один из лучших и массовых советских паровозов, среди железнодорожников у него было прозвище Лебедь, а официально он носил гордое название Победа. Ну и грех было не сфотаться на фоне такого красавца



В нашем поезде всего два пассажирских вагона и один технический – сказывается отсутствие китайцев и ковид. Но оно и к лучшему – нет толпы на остановках. У нас маршрут на весь день - сначала мы поедем из Байкала в Слюдянку, высаживаясь в интересных местах, потом постояв час в Слюдянке, поезд отправится назад в Байкал, уже нигде не останавливаясь. Меня же в Слюдянке должна ждать машина, чтобы отвезти в Аршан, следующий пункт нашего путешествия. А пока рассаживаемся в вагонах согласно приобретенным билетам У меня место у окошка, смотрящего на Байкал, так что можно фотать на ходу. Вагон у нас полупустой и довольно комфортабельный – несколько групп из четырех мягких кресел вокруг стола. На стенах висят мониторы, где показывают фильмы о Байкале и его народах, о местах, мимо которых мы проезжаем, о станциях и достопримечательностях дороги. Поезд идет со скоростью около 20 км/час, можно рассмотреть пейзажи за окном, прозрачные воды Байкала, кладку тоннелей.



Проезжаем мимо небольших платформ, на фото 98-ой км. Дальше Уланово - еще недавно это была маленькая станция, на ней останавливались туристические поезда, а сейчас здесь запустение, проезжаем мимо. Всё зависит от того, живут ли там люди – если они уезжают, перебираются поближе к цивилизации, то и дома их, и поселения вымирают.



Полтора-два часа езды, и у нас первая остановка с высадкой. От камнепадов и обвалов железнодорожное полотно защищают подпорные стенки и галереи. Здесь как раз одна из самых красивых подпорных стенок – Итальянская. Внешне она напоминает ажурные альпийские мосты и сооружена итальянскими мастерами, которых на строительстве КБЖД было не мало. К стенке примыкает галерея. Раньше через нее проходил второй путь, но его по известным причинам разобрали.



Едем дальше. Через пару километров за окном проплывает научно-исследовательская база Института ядерных исследований. Начиная с 1993-го года, здесь работает подводный байкальский нейтринный телескоп. На фото видны домики базы и что-то типа лебедок. С их помощью зимой в пробуренные в байкальском льду лунки будут опускать ловушки этих самых нейтрино. Байкал был выбран для этих целей из-за его высокой прозрачности, глубины, ледового покрова, позволяющего в течение двух зимних месяцев вести с него монтаж глубоководной аппаратуры. Примерно такой же нейтринный телескоп смонтирован на Южном полюсе.



Дальше проезжаем 101-ый км с маленьким поселочком на два двора. Тучи над Байкалом всё сгущаются, но сам он величав и спокоен.



Следующая остановка – станция Половинная на 110-ом км. Свое название она получила по впадающей здесь в Байкал реке Большой Половинной, чьё устье делит расстояние между станцией Култук и истоком Ангары у станции Байкал ровно наполовину. На этой станции много интересного. Въехали мы на нее через самый длинный тоннель Половинный (778 м), это единственный на дороге совершенно прямой тоннель – на фото виднеется противоположный выход из него. Тоннель пробит через мыс Половинный, глубоко вдающийся в Байкал и защищающий бухту, у которой расположен поселок, от ветров.
Сам поселок железнодорожников возле станции возник в начале 20-го века одновременно с постройкой дороги. Число его жителей уменьшается с каждым годом, сейчас там едва ли наберется человек десять…
Спускаемся к бухте, к Байкалу. В хорошую погоду здесь купаются, но не сейчас – и так холодно, да еще и вода ледяная.
Наверху виден наш поезд.



Стоянка здесь около часа, можно походить-погулять, коль с купанием никак. Я полезла на мыс, чтоб полюбоваться пейзажами, цветочками, грибочками.





Если пройти вперед по ходу движения нашего поезда, на куске неразобранного второго пути можно увидеть еще один паровоз-памятник. Первый мы видели на станции Байкал, но то был наш, а этот, Еа−3070, сделан хоть и по нашим чертежам, но на американском заводе AmericanLocomotiveCompany (АЛКО) в 1945-ом году.
Колея, на которой стоит паровоз, шла дальше по железному мосту через реку Половинную. Сейчас по этому заброшенному мосту без рельсов гуляют туристы в поисках удачного кадра. Рядом же через реку перекинут железобетонный арочный мост, по которому и по сию пору ходят поезда.
Станция Половинная славится не только самым длинным тоннелем, но и самым коротким, Чайкинским. Он находится сразу за рекой, его длина всего около 30-ти метров. Пробит этот тоннель через небольшой утес, на котором любят сидеть серебристые байкальские чайки, отсюда и его название. Фото Чайкинского тоннеля и мостов взяты из интернета.
Очень живописно смотрится у реки в распадке поселок Половинный.
А мы возвращаемся к своему поезду, чтобы ехать дальше.



Но не тут-то было… Только мы отъехали от Половинной, как пришло оповещение, что где-то впереди произошел обвал. Проехали только половину пути, не свезло… Вместо Слюдянки мы должны теперь сразу возвращаться на станцию Байкал. Весь план дальнейшего моего отпуска идет прахом – вместо Аршана я возвращаюсь в Иркутск. Но моя замечательная турменеджер оперативно перетасовывает гостиничные брони, трансферты, сопровождение, и в итоге всё устаканивается как нельзя лучше – дополнительные полдня и ночь в Иркутске, а на следующий день утром выезд в Аршан.
Пока стоим ждем тепловоз, который нас отвезет в порт Байкал (это ведь одноколейка), расскажу вам о том, что мы могли бы увидеть, но не увидели (все фото из инета). До Слюдянки у нас еще должно было быть две остановки – на мысе Киркирей и в Ангасолке. Участок дороги на мысе Киркирей (123 км) знаменит своими двумя тоннелями, они стоят парой, параллельно друг другу. При строительстве первой очереди КБЖД было принято решение обойти отвесную скалу, стоящую на мысе. Но из-за опасности обвалов всё же построили тоннель в 75 метров через ее узкую часть. Однако вскоре тоннель завалило, укрепление косогора не помогало, обвалы продолжались, а землетрясение и вовсе деформировало и разрушило сооружение.
Вместо него построили тоннель длиной 636 метров сквозь всю скалу, а быстрый и мощный ручей Киркирей, протекающий над его западной частью, уложили в бетонный лоток и направили по желобу по верху тоннеля и дальше в Байкал. Старый же тоннель считается одним из самых сложных, он знаменит ещё и тем, что в нем произошла стыковка великой Транссибирской магистрали, строительство которой велось одновременно с двух сторон. Об этом свидетельствует табличка на портале тоннеля: «13 сентября 1904 года здесь произведена стыковка Великого Сибирского пути. Последний костыль забил министр путей сообщения М.И.Хилков».
На 129-ом км КБЖД через реку Шабартуй сооружены как и в Половинном два моста - старый железный мост и двух-арочный железобетонный виадук, немного поновее.
А на 130-ом км стоит необычного вида галерея – она не арочная, а плоская (так и называется Плоская галерея), да еще и сделана из железобетона. Она была сооружена во время строительства второй очереди КБЖД с 1911 по 1915 годы из-за угрозы обвала вертикального утеса на этом участке дороги. Ее крыша опирается на 28 вертикальных столбов с каждой стороны, а длина ее 89 метров.



Дальше на 149-ом км КБЖД станция Ангасольская. Здесь много всяких интересностей. Поселок Старая Ангасолка, что на станции, в любое время года полон туристами, путешествующими по Кругобайкалке с рюкзаками за спиной. Когда-то это было большое поселение, где жили рабочие, обслуживающие дорогу, сейчас же там живет человек 15… Сейчас поселок известен благодаря культурно-выставочному центру Рериха. В 1923-1928 годах ученый вместе со своей семьей и группой сподвижников был в Центрально-Азиатской экспедиции, маршрут которой пролегал через Монголию, Китай, Тибет, Индию. В 1926-ом году экспедиция Рериха останавливалась в поселке Старая Ангасолка. На фото музей, каким он был до 2013 года, до того как сгорел.
Еще в поселке работает детско-юношеский альпинистский лагерь Ангасолка. В 2007-ом году в Старой Ангасолке была построена часовня, названная в честь Николая Чудотворца, защитника и покровителя всех путешественников.
Рядом со станцией, на месте впадение реки Ангасолка в озеро Байкал, построено два величественных виадука: каменный и железобетонный. Оба они были возведены во времена Российской империи, хотя железобетонный виадук выглядит современно. Рельсы проложены именно по нему, но поражает своей мощью и красотой каменный арочный виадук.
За виадуками тоннель Киркидайский, он интересен своим заостренным готическим порталом – строили его, видимо, итальянцы.
А в нескольких километрах до станции есть мыс Хабартуй, через него проложено три тоннеля. В одном из них в 1946 году произошло столкновение двух составов, погибли десятки людей. И по сей день рассказывают страшилки о таинственных приведениях и призраках погибших, что витают в том тоннеле…
Перед печально известным тоннелем Хабартуй-3 в первый период строительства была сооружена арочная каменная галерея, а во время второй очереди к ней была пристроена еще и плоская железобетонная галерея. Помимо рукотворных достопримечательностей Старая Ангасолка славится таежным лесом между двумя холмами в пади Темная. Там есть и родники с чистейшей горной водой, и живописные деревянные мостки через реку Ангасолка, и живописные поляны с огромными каменными валунами, и птичье пение.



Дальше станция Култук, самая западная точка Байкала и КБЖД. На станции в 2013-ом году к 10-летию компании РЖД установили памятный знак – стелу «Кругобайкальская железная дорога».
Конечным пунктом нашего маршрута была станция Слюдянка. Больше всего хотелось посмотреть на уникальный вокзал этой станции — единственное в России здание, целиком построенное из белого и розового нешлифованного мрамора.
В 2005-ом году провели комплексную реконструкция здания вокзала и установили памятник Михаилу Хилкову, министру путей сообщения в годы строительства КБЖД.
На месте, где сейчас город, в 1647-ом году был создан Култукский острог, впоследствии перенесённый на место, где сейчас находится посёлок Култук. Через полтора века после этого здесь появилось поселение Слюдянское зимовье на Кругобайкальском тракте, а в конце 19-го века был основан железнодорожный посёлок Слюдянка. Сейчас это большой по местным меркам город, раскинувшийся на западном берегу Байкала.



Все эти красоты и достопримечательности мы могли бы увидеть, если бы не горный обвал на железнодорожное полотно. Но ничего не попишешь, лучше уж на пустое полотно, чем на нас Тем временем со станции Байкал прибыл локомотив и потащил нас назад. Любуемся видами из окошка.
В порту Байкал садимся на паром и плывем в Листвянку. Там нас ждет машина, чтоб отвезти назад в Иркутск. На том наша сегодняшняя экскурсия и закончилась. На следующий день с утра выезжаем в Аршан.

[smilla]

Распрощавшись с Байкалом, теперь попутешествуем по Бурятии. Следующая остановка в поселке Аршан Тункинского района. Аршан с бурятского – источник, и здесь их немало, холодных и горячих, минеральных углекислых. Поселок - это бальнеологический и горно-климатический курорт на высоте около девятисот метров у реки Кынгырги и подножья Тункинских Гольцов. В конце 19-го века здесь нашли целебный минеральный источник, что и положило начало созданию курорта. Сейчас сюда приезжают не только подлечиться минеральной водой и грязями, но и полюбоваться красотами гор, рек, лесов не только поблизости, но и в дальних походах. Вот так встречают гостей деревянные скульптуры у ворот гостиницы-усадьбы Марьина Роща.
На территории усадьбы рай земной – всё утопает в зелени, цветах и грядках. Это дорожка к дому, где предстоит провести две ночи.
А вот и сам дом – деревянный, украшенный резьбой. Внутри уютно и чисто.
А это русская баня. Говорят, там классная парилка с чудесными вениками и чаями.



Рядом еще один терем-дом. Тут же большая беседка – хошь, шашлыки жарь, хошь, вотку так пей А это маленький прудик с мостиком и беседками. С мостика видны оранжевые и черные рыбки, кувшинки.



В этой усадьбе что-то типа натурального хозяйства – много грядок с капустой, морковкой, луком, кабачками, тыквами. А еще там полно вольеров с кроликами. Есть еще куры, индюки, утки, гуси. Всё это идет на стол гостям и постояльцам. Очень интересно бродить по территории и всё это рассматривать.





Вот такие там цветочки на клумбах и вдоль дорожек.



А сейчас отправимся в автомобильное путешествие по Тункинской долине. Эта долина - продолжение на запад глубинного байкальского разлома между озером Байкал (Россия) и озером Хубсугул (Монголия). Когда-то котловина была озером, а сейчас это незатопленная низменность, окруженная Тункинскими гольцами Восточного Саяна, Хангарульским хребтом и Хамар-Дабаном Байкальских гор. Здесь каменистая поверхность, однако плодородие донных отложений сформировало бескрайние луга, на которых вольно пасутся табуны лошадей и стада коров.



Мы едем от поселка Аршан на юг до трассы А333 (Тункинский тракт), пересекающей Тункинскую долину вдоль от станции Култук на Байкале до озера Хувсгул в Монголии. По дороге заезжаем в старинное село Тунка, стоящее на берегах одноименной реки перед впадением ее в реку Иркут. Во второй половине 17-го века примерно на этом месте казаками был основан Тункинский острог для защиты Иркутска от набегов монгольских ханов. Рядом с острогом была построена Тункинская крепость, а в середине 18-го века была построена церковь во имя Покрова пресвятой Богородицы. В первой половине 19-го века на месте сгоревшей деревянной церкви была построена небольшая каменная с декором в духе классицизма. Сейчас это действующая церковь с северным Никольским приделом и деревянной звонницей над входом, памятник градостроительства и архитектуры. За апсидой церкви погост с утерянными могилами прихожан и настоятелей, в память о них установлен большой деревянный крест.
В 19-ом веке Тунка была местом ссылки политических, в село ссылались декабристы, католические священники и монахи, арестованные во время Польского восстания. В то время Тунка была экономическим и культурным центром всей долины, в ней процветало скотоводство, торговля. В селе сохранилось несколько старинных домов, полностью реконструировать их у местного бюджета нет средств, а республиканские власти ограничиваются только присвоением статуса памятников архитектуры. Вот и получается – и снести нельзя, и реставрировать не на что. На фото один из таких купеческих домов. В свое время в нем жила и торговала большая купеческая семья, потом базировались органы власти, потом была школа, потом в нем собиралось местное хулиганье, а сейчас это неплохо сохранившийся пустующий дом с заколоченными окнами и дверями.



Выезжаем на Тункинский тракт, он довольно оживлен, но это не мешает лошадям пастись у обочины и выходить на дорогу. Автомобилисты их аккуратно объезжают – здесь это обычное дело. Возле трассы за невысокой оградой стоят несколько беседок – это культовое место Тамхи Баряаша (с бурятского – подносить табак). Здесь проезжающие останавливаются, чтобы отдохнуть среди живописной березовой рощи, попросить у духов благословения для дальнего пути и оставить подношения в виде монеток, сигарет, табака, спичек, еды и напитков. По легенде напротив этого места на горе Байтог сидел Хан Шаргай-нойон, охранявший западную границу Тунки от нашествия халха-монголов, здесь он победил монгольского нойона (правителя). При нем всегда была трубка, которую он раскуривал в спокойные мирные часы отдыха, поэтому под одной из беседок установлена символическая курительная трубка. И сама трубка, и все деревья завешаны, как обычно, ленточками и шарфами.



Едем дальше по трассе, справа от которой причудливыми петлями, раздваиваясь и соединяясь, течет Иркут. Там, где в него впадает река Ихэ-Ухгунь, поворачиваем направо на грунтовку и едем вдоль этой узкой, но быстрой речки, любуясь пейзажами. А пейзажи там великолепные – сибирский лес, горы, камни, речка с бесконечными перекатами. Фото не передает и сотой части этой красоты…





Подъезжаем к поселку Ниловка, тянущемуся по обе стороны реки. В нем бальнеологический курорт Нилова-Пустынь. В первой половине 19-го века здесь были открыты лечебные свойства Туранских термальных минеральных источников, начато строительство санатория. Затем это место было отдано архиепископу Иркутскому и Нерчинскому Нилу, где он создал скит для монахов, так называемую пустынь, отсюда и пошло название курорта. Минеральные источники Ниловой Пустыни всегда пользовались популярностью – сюда приезжали оздоровиться сосланные декабристы с семьями, здесь лечили раны бойцы Красной армии. Но наибольшего процветания курорт достиг в период СССР, после распада которого здесь настало забвение и запустение.



Сейчас с каждым годом курорт отвоевывает свои позиции – строятся новые пансионаты, отремонтирована и оснащается новым оборудованием лечебница. По берегам реки Ихэ-Ухгунь из-под земли бьют родники с кристально чистой водой, один из них, названный в народе Серебрянкой, пользуется особой популярностью, он содержит ионы серебра. Но самая большая ценность курорта, это радоновый термальный источник, его действие мягкое, без серьезных нагрузок по излучению. Радоновые процедуры стимулируют иммунную систему, за счет чего происходит оздоровление всего организма, а природа, тишина, чистый воздух помогают укрепить нервную систему. Так что если у вас нет средств на Баден-Баден, то Нилова Пустынь ничуть не хуже, а, на мой взгляд, даже лучше в плане лечения



Выше по течению реки Ихэ-Ухгунь, на ее левом берегу, есть песчаная гора, сакральное место. Шаманисты считают, что на ней обитает Шаргай-ноён, высшее божество Саян, богатырь, спустившийся с небес для борьбы с иноземными захватчиками, глава западных ханов, который был известен по обе стороны Байкала. Здесь шаманы с незапамятных времен проводили свои моления, совершали обряд Тайлаган (резали лошадей, баранов). С приходом на эти земли буддизма шаманы были изгнаны, ламы обратили в свою веру Шаргай ноёна и переименовали его в Бурхан-Баабая. Сначала в первой половине 20-го века на горе буддисты установили Жалсан-угрэл, символ победы буддийского учения, затем в начале этого века была построена ступа долголетия Намжал, посвященная победе Будды над демоном смерти, и, наконец, у подножия священной горы был выстроен буддийский дацан Бурхан-Баабай. На фото входные ворота на территорию дацана. По периметру дацана вокруг главного здания, где проводятся службы, проложена дорожка, обрамленная чередой молитвенных барабанов. Не зависимо от вероисповедания рекомендуется обойти три раза по часовой стрелке всю территорию, вращая опять же по часовой стрелке барабаны. Смысл в том, что внутри барабанов свитки с буддийскими молитвами-мантрами, вращая эти барабаны-хурдэ, не нужно запоминать и произносить молитвы – они передаются на небеса путем вращения.



После ряда хурдэ начинается ряд ступ - буддийских культовых памятников, воздвигнутых во имя какого-то события или просто во имя мира, процветания и гармонии. И на барабанах, и на ступах есть таблички с именами людей, пожертвовавших средства на их сооружение.
На крышах беседок тоже стоят маленькие ступы, а под крышами или большой молитвенный барабан, или барабан, в который бьют колотушкой, или колокол. Считается, что молиться и взывать к богам можно через звук, а вибрации, возникающие при этом в теле ударяющего или звонящего благотворны.



Со стороны священной горы дацан не огорожен, там начинается дорожка, ведущая на вершину. Но подниматься туда запрещено, о чем и написано на табличке у начала дорожки. Песок здесь такой же, как и на горе, считается чудотворным. Верующие зашивают его в маленький мешочек и носят на теле выше пояса. Еще такой мешочек с песком вешают над дверью - считается, что он отгоняет нечистую силу, злых духов от дома.
У начала дорожки к священной вершине стоит ряд столбов-сэргэ с навязанными на них шарфами-хадаками в знак почтения, молитвы и просьбы к богам.
Перед рядом сэргэ картина, на которой изображен Шаргай ноён (Бурхан Баабай) таким, как его себе представляли еще со времен шаманизма - всадник с грозным обликом на соловом коне с луком и стрелами летит с Саянских гор. Главная функция этого божества – военная защита бурят от врагов. После того, как установились границы с Монголией и прекратились набеги, у бурят не стало ратных дел, и эта функция стала забываться. Но в Первую и Вторую мировые войны воинственный образ Шаргай ноёна был возрожден – ему приносили жертвы уходящие на войну буряты и их семьи. Воевавшие буряты рассказывали, что в критические минуты им являлся образ Бурхан Баабая и, подсказывая как поступить, спасал им жизнь.
Тут же неподалеку стоит статуя Сагаан Убгэна (Белого Старца) – покровителя долголетия, благополучия, богатства, продолжения рода, повелителя зверей и домашних животных, духов земли и воды, владыки гор. Его изображают отшельником с посохом в руках, прикосновение которого дает долгую жизнь.



На территории дацана безлюдно, красиво, спокойно – березы, сосны и среди них красивые гармоничные постройки.
На постаменте интересная скульптура, напоминающая бременскую пирамиду Но это иллюстрация буддистской притчи Четверо дружных (Титтира-джатака или история о куропатке из историй о прошлых жизнях Будды). В ней рассказывается о том, как куропатка принесла зерно и посадила его в землю, заяц поливал его, обезьяна растила его, а слон охранял от всяких напастей. Благодаря их стараниям на дереве созрело много вкусных плодов. Пока дерево было небольшим, все были довольны, но когда оно сильно выросло, никто уже не мог достать плоды. Начались ссоры, и тогда куропатка (ею, конечно же, был Будда) предложила зверям встать пирамидой друг на друга и нарвать на всех плодов. Все согласились с этим мудрым решением. Так, благодаря сотрудничеству и взаимопомощи, они смогли не только вырастить, но и собирать урожай. Правда, заяц в скульптуре какой-то стрёмный, обезьяна похожа на человека, а куропатка на гуся, но тут, как говорится, местный мастер так видит



Дацан Бурхан-Баабай примечателен тем, что он единственный в России, имеющий Жалсан - культовое буддистское сооружение в виде высокого столба с закрепленной на нем бочкой с буддийскими книгами, реликвиями и монетами. Это своеобразная ступа, только поднятая высоко над землей, поближе к богам. Раньше Жалсан был деревянным, потом его заменили металлическим.
Это дуган - небольшой храм, посвященный какому-то одному воплощению Будды. Над входом написана одна из самых известных мантр буддизма - Ом мани падмехум (буквальный перевод - О, жемчужина, сияющая в цветке лотоса!). Эта мантра олицетворяет собой чистоту тела, речи и ума Будды.
На месте, где по легенде, слетая на своем коне с Саянских гор, приземлился Хан Шаргай-ноён, был построен небольшой сруб для молитв. Стоит этот сруб уже около 150-ти лет. Его периодически ремонтируют и даже установили на бетонный фундамент, но это по-прежнему старые стены.
Внутри ритуальный дом полон игрушек – так женщины просят о рождении ребенка.

[smilla]

Побродив по дацану, поразмышляв о вечном, возвращаемся назад к Тункинскому тракту. Проезжаем вдоль реки Ихэ-Ухгунь мимо Ниловки с ее завораживающими пейзажами.
Вдоль дороги небольшие усадьбы с избушками-сараюшками, теплицами-огородами и загонами для скота.
При выезде на трассу поворачиваем налево к Байкалу, откуда мы и приехали. Здесь неподалеку есть еще одно интересное культовое место.



В Тункинской долине огромное количество минеральных источников самого различного назначения - район располагается на вулканической платформе, под землей не утихают геологические процессы, и вода активно насыщается минеральными веществами. Официально здесь около двух десятков выходов минеральных вод, но на самом деле их не мене 200. Это один из них - Туранский серебряный источник. Он тоже относится к целебным минеральным ключам и считается священным местом. Вода этого ключа издавна используется жителями Тунки для питья и в лечебных целях. По камешкам видно, насколько в нем чистая и прозрачная вода. Ну и так как место святое, то рядом стоит коробка для подношений, а на ветках навязаны ленточки.



Едем дальше. Перед поворотом на Аршан останавливаемся пообедать в семейном кафе у трассы. Само кафе в виде юрты, к ней пристроен дом, где живут хозяева. Вот там как раз и были самые вкусные позы (такие бурятские манты), из тех, что пробовала за все путешествие. Еще там был очень вкусный местный чай саган-дайля. Ему приписывают лечебные и энергетические свойств, а делается он из вечнозеленого кустарника рододендрон Адамса, на бурятском саган-дайля. Такой вот аутентичный обед. В загоне рядом с домом пасутся лошадки и даже олени. Ну а мы под начинающимся дождем возвращаемся в Аршан.





Вот и гостиница Марьина Роща. Дождик всё еще сыплет, но что сидеть в номере? Есть еще время осмотреть посёлок и его главную достопримечательность – водопад.
По главной улице с названием Трактовая быстро-быстро топаем по направлению к горам. Поселок раскинулся как раз у подножия Саянских гольцов, с которых стекает к Аршану горная река Кынгырга с тем самым водопадом. Доходим до местного рынка, у начала которого живописная поляна с деревянными постройками и скульптурами. Тут и беседка в стиле буддийской пагоды, и фигура Будды под навесом, и семейка медведей, и шаманская фигурка с традиционно навязанными шарфиками.



Тут же еще один знаковый объект в виде ступы – на постаменте фигурка Будды, накрытая куполом из камней со стеклянным окошком. Вдоль дороги к водопаду длинной лентой тянется монгольский сувенирный рынок в стиле времен перестройки За грубо сколоченными столами с навесами торгуют всякой мелочевкой, травами, шерстяными верблюжьими и кожаными вещами. Дождь не помеха ни им, ни нам.



Эта красивая лестница в стиле 50-ых годов прошлого века ведет на обзорную площадку, с которой можно полюбоваться окрестностями Аршана. А если продолжить подъем еще минут 30, то откроется вид на весь курорт Аршан и на Тункинскую долину. Ну а если подниматься по горной тропе часов пять, то придешь на Пик Любви. Говорят, зрелище там открывается ошеломляющее – вокруг чернеют хребты Тункинских Гольцов, а внизу как на ладони расстилается Тункинская долина.
Но у нас другая цель, идем дальше. Отклоняемся с дорожки влево, в сосновую рощу. Это так называемая священная роща слез. В ней помимо белок есть естественный выход минерального источника с большим содержанием железа, вода которого лечит глаза. Деревья в той роще все перевязаны лентами в знак благодарности духам.
В этой же роще стоит скульптура Белого Старца - хранителя жизни и долголетия в буддизме (недавно мы его видели в другом исполнении). Можно сказать, что Белый Старец – это такой буддистский Дед Мороз, тем более, что он неразрывно связан с праздником Белого Месяца – Сагаалганом (бурятский Новый Год по лунному календарю).
В это время года в этом месте река Кынгырга похожа скорее на ручеек, через нее перекинут небольшой мостик с декоративным навесом.



В 2014-ом году из-за сильного дождя на посёлок Аршан сошёл сель, на реке Кынгырге произошло наводнение, было смыто и пострадало много домов. На фото камни в русле реки – результат селевого потока.
А это еще один естественный выход минерального источника, оформленный фигурой ребенка в национальной одежде.
Торговые ряды наконец-то заканчиваются, широкая дорожка постепенно переходит в туристскую тропу. Мы идем вдоль русла реки, по обе стороны виды нетронутой природы – оползни, горные склоны, сосновый и смешанный лес.





Пока мы идем понизу, параллельно реке. Она здесь петляет, то разливаясь в стремительный поток, то делясь на несколько едва заметных рукавов. Разнообразные мостики от простых досок до более основательных бревенчатых настилов позволяют переходить небольшие рукава.



Сначала тропа весьма цивильна – отсыпана, обложена камнями. Но вскоре она становится небезопасной. И хотя в совсем уж стрёмных местах стоит хлипкое ограждение, в дождь мокрые скользкие корневища и камни добавляют экстрима Кроме белок в лесу еще носятся бурундучки. Они очень милые, но такие маленькие и юркие, что сфотать их было непростой задачей



Поднимаемся все выше в горы по тропе, река остается внизу в узком ущелье, именуемом Мраморный – дно реки выстлано розовым и желтым мрамором. Тропа всё так же каменисто-корневистая с редким ограждением. Она приводит нас к крутой лестнице, спускающейся вниз к водопаду.



Перед водопадом через реку перекинут мост. Перейдя по нему на другую сторону, можно пойти дальше вверх по руслу реки, там есть еще живописные каскады и отдельные водопады. Но та тропа только для опытных экипированных туристов, тем более в дождь. Нам же хватит и этого. При взгляде сверху водопад кажется невысоким и не слишком быстрым. Но так только кажется - это мощный поток воды, с высоты 6 метров стремительно несущийся в долину.
Цель достигнута, для впечатлений уже просто не осталось места, пора в обратный путь. Но, как говорится, вход - рубль, выход – два. Нужно ли говорить, что спускаться по мокрой скользкой тропе гораздо труднее, чем подниматься… Уже начало смеркаться, и теперь встала задача выбраться из леса на горизонтальную дорожку до темноты. Идя к водопаду сбиться с пути сложно – все тропинки ведут туда. А вот назад… Указателей нет, людей тоже нет, спросить не у кого – в общем, я заблудилась Не буду описывать, как я выбиралась к рынку - у меня в конце концов это получилось где на ногах, а где и на пятой точке Выйдя к реке в кромешной темноте до нитки промокшей (дождь не прекращался ни на минутку), пошла вниз по течению, а дальше всё было легко и просто. Вот таким приключением закончился этот день путешествия.



Следующим утром еще оставалось время до отъезда из Аршана, и я пошла осматривать ближайшие окрестности. Дождь закончился, за ночь всё просохло, тучи потихоньку растягивает – совсем другое дело. Справа от дороги тянется забор санатория Саяны (мы туда еще зайдем), а слева, через пару домов от гостиницы стоит маленький дацан. В Аршане два Хойморских дацана – один, Бодхидхарма, западнее поселка на Святой Поляне, а второй, Дэчен равжалин, здесь. В его красивые ворота заходить не стала, через забор поглядела на ступы, скульптуры и само здание.



Вход на территорию санатория Саяны. Судя по всему, когда-то это был образцово-передовой санаторий с самой современной на тот момент базой. Похоже, что с тех времен ничего не делалось. Здание пообносилось, внутри как-то затхло и убого, территория вся в запустении, повсюду раскопаны трубы, проложены мостки Зрелище печальное, но санаторий работает, редкие постояльцы отдыхают и лечатся.



Рядом с гостиницей стоит православная церковь в честь апостолов Петра и Павла. Это деревянная одноглавая церковь простой архитектуры построена в конце прошлого века, чуть позже к ней была пристроена колокольня. Изначально церковь на этом месте возвели в начале прошлого века, но в 50-ых годах ее разрушили. Подворье церкви ухожено, засажено цветами. Ну а за воротами, подальше от главной улицы, серость и убогость. Ну, это привычное дело не только в российской глубинке, но и в крупных городах, и даже в столице. Небо опять хмурится, подошло время прощания с Аршаном, уезжаем в Улан-Удэ.

[smilla]

Путешествие подходит к концу, остался последний пункт – Улан-Удэ. Накануне мы выехали после обеда из Аршана, вечером прибыли в столицу Бурятии, а на следующий день с утра пораньше замечательный гид Танюша повезла в Иволгинский дацан, центр российского буддизма. Проезжаем мимо железнодорожного вокзала, неподалёку на оживленной уличной развязке памятник Юность Бурятии. Его воздвигли в честь 350-летия вхождения Бурятии в состав Российской империи. По мосту через Степную протоку реки Селенга выезжаем из города. Этот мост примечателен тем, что при длине 105 метров у него нет ни одной опоры в воде. На обоих берегах мост украшают четыре парные скульптуры бегущих ланей. Погода в этот день не задалась – то черные тучи с дождем, то пробивающееся сквозь них солнце с радугой



Вот мы и на месте. Дацан – это буддистский монастырь-университет или отдельный его факультет, в народе же дацаном называют просто буддистский монастырь или даже просто буддистский храм. Иволгинский дацан Хамбын Хурэ (Обитель Колеса учения, приносящего счастье и полного радости) - это монастырский комплекс из храмов, библиотеки, оранжереи, галереи, домов учеников и лам, гостиницы и единственного в России буддистского университета, где изучают философию и традиционную тибетскую медицину. Иволгинский дацан – это центр буддистской веры в России, а вера эта занимает у нас третье место по числу приверженцев. История буддизма в России печальна – в 30-е годы прошлого века дацаны и дуганы (храмы) были разрушены, послушники сосланы, ламы посажены в тюрьмы или расстреляны. Во время ВОВ буддистская община России пожертвовала фронту очень крупную сумму денег, и в 1945-ом году власти пошли на небольшие уступки – была выделена земля в болотистой местности неподалеку от поселка Верхняя Иволга в 30 километрах от столицы Бурятии Улан-Удэ для постройки дацана. Постепенно из одной избы, переделанной под храм, силами верующих и амнистированных старых лам вырос целый монастырский комплекс. Заходим на его территорию. По буддистским канонам положено сначала совершить обряд гороо - обойти вокруг храмов по ходу солнца, прокручивая молитвенные барабаны хурдэ, а потом уже заходить в них. По периметру территории проложена специальная дорожка, по ней мы и пошли. Сначала проходим через жилой сектор, в этих домиках живут ученики-послушники и их наставники. В окнах домов, где принимают ламы, висят объявления, в один из них мы зашли. Внутри домик выглядит так же аскетично, как и снаружи, в отдельной комнате, заставленной склянками со всевозможными травами и снадобьями, принимает лама-лекарь. По пульсу и по глазам он определяет болезни, приготавливает от них лекарства. Мне это было не нужно, просто хотелось посмотреть-послушать, поэтому, поговорив с ламой, мы пошли дальше.



Территория дацана убрана, то там, то здесь цветочные дорожки и клумбы. Много больших и малых хурдэ и ступ-субурганов, символизирующих разные события из жизни Будды. Рядом с девятью ступами на одном фундаменте (каждая из них что-то означает, но я, к сожалению, забыла это) стоит здание монастырского буддистского университета Даши Чойнхорлин имени первого Пандито Хамбо Ламы Дамба Даржа Заяева. Сейчас в нем обучаются более двухсот студентов-хувараков на четырёх факультетах - философском, тантрическом, иконографическом и медицинском.



Дальше стоит Чойра-дуган (Крепость учения Будды). Сейчас это храм философского факультета университета, а с первых послевоенных лет и до 1960-го года это был самый первый и самый главный храм Иволгинского дацана.
Напротив здания университета оранжерея, где растет священное дерево Бодхи. Это фикус священный, его выращивают в любом буддистском монастыре или храме. По легенде именно под таким деревом Сиддхартха Гаутама достиг полного просветления.
Тут же еще три ступы-субурганы, молитвенные барабаны хурдэ и студент-хуварак, идущий по своим делам.



По дорожке доходим до северной стороны дацана, перед нами едва ли не самый красивый храм комплекса - дуган Зелёной Тары. Тара - одна из главных бодхисаттв (просветлённых существ) буддизма, она родилась из слезы бодхисаттвы Авалокитешвары, когда тот оплакивал страдания мира. Из упавшей слезы вырос лотос, и из него родилась Тара, ставшая его женой. У Тары много форм, зелёная же всегда готова мгновенно прийти на помощь и исполнить желания верующего, она выступает в роли целительницы, избавительницы, покровительницы женщин и семьи. На фото главный вход в храм и вид на дуган сбоку.
Перед храмом Зеленой Тары под небольшим навесом лежит волшебный камень. Согласно древним преданиям, к нему однажды прикасалась сама Зеленая Тара, прародительница всех Будд, и оставила отпечаток своей руки. Говорят, что эта реликвия имеет колоссальную силу и даже способна исполнить любое желание. Причем это можно проверить сразу - нужно отойти от камня на десять шагов, закрыть глаза и с вытянутой рукой направиться навстречу этому артефакту. Если попадешь точно в него, при этом не столкнувшись с другими препятствиями, то загаданное произойдет непременно.
Один из больших хурдэ под ярким навесом-зонтом.



Это хурдэ поменьше рядом с храмом Зеленой тары.
Слева от дугана Зеленой Тары стоит Маанин-дуган - храм бодхисатвы сострадания Авалокитешвары (Владыки взирающего), одного из самых почитаемых представителей буддийского пантеона, воплощение бесконечного сострадания всех Будд (Далай-лама считается его воплощением). По легенде Авалокитешвара некогда дал монашеский обет спасти всех живых существ от пут сансары, но когда он понял, насколько трудна эта задача, голова его не выдержала и разорвалась на одиннадцать частей. Его тело восстановили, придав ему новую форму с 1000 руками и 11 головами, что сделало Великого Сострадающего очень мощным.
Справа от дугана Зеленой Тары стоит Сахюусан сумэ - деревянный дуган квадратной формы, посвящённый дхармапалам — защитникам Учения. Сахюусан (защитник, хранитель) — гневное божества в буддистской мифологии, защищающее Учение и каждого отдельного буддиста.
За западным забором дугана стоит большое строящееся здание. Гид сказала, что территория дацана будет расширяться, а в это здание со временем переместится главный храм.



И вот мы подошли к главным южным воротам Иволгинского дацана. Их открывают только несколько раз в году по большим буддистским праздникам, в остальное же время вход через менее помпезные восточные ворота.
Прямо от ворот идет аллея к главному храму дацана – Цогчен-дугану. К сожалению, внутри храмов фотографировать нельзя, так что рассмотрим Цогчен-дуган поближе снаружи. На фасаде три двери – заходить в храм нужно только через левую дверь, выходить нужно через правую дверь, а центральная дверь предназначена для праздничных шествий. Над входным портиком каждого дугана колесо Дхармы, символизирующее учение Будды, с двумя ланями, первыми слушателями Учения. На верхушке крыши шпиль ганджир, его заполняют драгоценностями, книгами, крупами – примерно тем же, чем и ступы. На кончиках крыш бутоны лотоса с жемчужинами, на них подвешены колокольчики.
На видео слышно службу, идущую в храме. Эти повторяющиеся песнопения и бой барабанов способны ввести в транс, они довольно прилипчивы, их трудно выбросить из головы

Смотреть видео

Цогчен-дуган охраняют два тигра и два льва.
Слева от аллеи Майдарин-сумэ — небольшой деревянный храм Будды Майтреи (Тот, кто есть любовь), бодхисаттвы и Будды будущего, его связывают с будущей эпохой процветания и блаженства.
Дальше Жуд-дуган — тантрический храм.



Вдоль восточной ограды дацана стоит двухэтажное здание летней гостиницы, в ней останавливаются паломники. В этом же здании небольшая закусочная с местной выпечкой. Таких вкусных и необычных пончиков, как там, я нигде не видела и не ела
Справа от Цогчен-дугана павильон галереи с картинами, скульптурами и другими произведениями бурятско-буддистского искусства.
Позади Цогчен-дугана глинобитное восьмистенное двухэтажное здание храма Дэважин-сумэ (Чистая Страна Будды Амитабхи, Западный Рай). С 1970-го года Дэважин-сумэ был семь лет главным храмом дацана.





Слава Иволгинского дацана связана не только с буддистским университетом, но и с именем Даши-Доржо Итигэлова, лидера буддистов России начала 20-го века, сподвижника далай-ламы четырнадцатого. В 1927-ом году в возрасте 75 лет Пандито Хамбо лама Итигэлов в присутствии лам Янгажинского дацана попросил прочитать для него молитву Благопожелание уходящему (Нуга Намши). Ламы не могли решиться читать эту молитву над живым учителем, и тогда он начал ее читать сам. Ламы присоединились к чтению молитвы и после окончания обряда, в соответствии с завещанием Итигэлова, поместили его, ушедшего в нирвану и не дышащего, в бумхан (саркофаг) и захоронили. Через 28 лет саркофаг достали и вскрыли – тело Итигэлова осталось нетронутым тлением. То же самое и с тем же результатом повторили еще через 18 лет, а в 2002–ом году 24-ый Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев с группой лам Иволгинского дацана в присутствии светских лиц (эксперты-криминалисты и др.) вскрыли бумхан Хамбо ламы Итигэлова и, выполнив необходимые ритуальные действия, перенесли его в Иволгинский дацан в построенный специально для него храм. Проведенный учеными и экспертами спектральный анализ волос, ногтей и кусочка кожи Хамбо ламы Итигэлова никаких разрушительных изменений не выявил, органический состав его тканей соответствует органическому составу тканей обычного живого человека, внутренние органы целы. Ученые так и не смогли объяснить этот феномен. Нетленное тело Хамбо ламы Итигэлова является святыней бурятского народа и главной реликвией всех буддистов России. Увидеть его и поклонится ему могут все желающие 8 раз в году в дни главных буддийских праздников. На фото храм-дворец Хамбо ламы Итигэлова (Этигэл Хамбын Ордон).
Рядом с храмом-дворцом резиденция действующего Пандито Хамбо ламы Аюшеева, главы Буддийской традиционной сангхи России. Как видите, скромный небольшой дом.



Это фото Иволгинского дацана, сделанное с квадрокоптера. Взято из интернета.



После Иркутска, Ольхона, Аршана я специально поехала в Улан-Удэ ради Иволгинского дацана, и ни на минуту не пожалела. Там такая атмосфера умиротворенности, доброжелательности, душевного подъема, там так красиво, что не хотелось оттуда уезжать. Но пришлось – впереди была обширная насыщенная программа и мало времени.

[smilla]

После Иволгинского дацана возвращаемся назад в Улан-Удэ. Проезжаем Иволгинск, на склоне горы Баян-Тогод выложена основная мантра Будды Сострадания «Ом мани бадмэ хум», освобождающая от иллюзий и оков эго-сознания.
Въезжаем в центральную часть Улан-Удэ по новому Селенгинскому мосту, слева арочное ограждение старого. В конце нового моста на тумбах скульптуры тигров, а всех въезжающих встречает Мать Бурятия. В руках она держит традиционный хадак - ритуальный шарф, символизирующий гостеприимство. Эта 16-метровая бронзовая статуя стала символом столицы Бурятии, ее видно почти из всех уголков города.



Паркуемся возле главной площади города, площади Советов, и идем глазеть по сторонам. Площадь Советов огромна, более трех гектаров, ее обрамляют главные административные, научно-образовательные и культурные учреждения Республики Бурятия. Вдоль узкой северной стороны площади стоит здание Народного Хурала Республики Бурятия (третье фото в коллаже). Это строгое торжественное сооружение, украшенное колоннами, построено в 1941-ом году. Раньше в нем был региональный обком ВПК(б), сейчас - администрация главы Бурятии, республиканские правительственные структуры, Народный Хурал. Западная сторона площади начинается с корпуса Бурятского государственного университета (на четвертом фото коллажа). Этот каменный трехэтажный дом с затейливой лепниной в стиле модерн построил на рубеже 19-20-ых веков богатейший купец города Иосиф Розенштейн. Сначала некоторое время там располагалось Общественное Собрание и даже театр на 250 мест, позже казарма, потом педучилище, и только в советское время за ним надолго закрепился новый образ - здание отдали Обкому комсомола. Тогда же на его фасаде появилась красная звезда, а с его балконов выступали лидеры пионерского движения. В наше время в здании расположился третий корпус БГУ с Институтом филологии и массовых коммуникаций.



Всю восточную часть площади занимает белое здание с серыми оконными арками в стиле позднего конструктивизма, это здание Дома правительства республики Бурятия. Основной корпус был построен в 1933 году, поэтапно к нему достраивались правое крыло с Совмином Бурятии и левое с горком Компартии. До этого строительства площадь называлась Нагорной, сейчас это площадь Советов.
У входа в Дом Советов стоит один из самых необычных памятников в России – бронзовая голова (не бюст) В.И.Ленина. Она огромна и выглядит довольно нелепо, в лице вождя явно просматриваются бурятские черты
У южного края площади Советов стоит здание Бурятской Госфилармонии, до 1991 года бывшее Домом политического просвещения. Оно было построено в середине 50-ых годов прошлого века в стиле классицизма, это охраняемый объект архитектурного наследия.
По другую сторону улицы Ленина, идущей вдоль площади Советов, расположилась Театральная площадь с Бурятским театром оперы и балета. Это здание, памятник архитектуры федерального значения, построено в 1952 году в стиле сталинского ампира с национальными декоративными элементами. Над центральным порталом скульптуры всадников, мужчины и женщины, с развёрнутым знаменем, которые олицетворяют новую возрожденную Бурятию.



Переходим на Театральную площадь. Посреди нее красивый цветомузыкальный фонтан, мы его увидим еще вечером. Позади фонтана терраса с колоннами. Рядом с центральным входом в театр стоит скульптура Красавица Ангара, она посвящена Ларисе Сахьяновой и Петру Абашееву, главным исполнителям одноименного балета о любви Ангары и Енисея. С противоположной стороны площади стоит здание Дома радио, построенное в стиле сталинский ампир, с угловой башней со шпилем и двумя циферблатами.



У заднего фасада театра терраса с балюстрадой и лестницами, с нее открывается прекрасный вид на город и горы.
Здесь же во всю ширину улицы Ленина стоит Триумфальная арка. В 1891 году во время путешествия по Восточной Сибири Улан-Удэ (тогда город Верхнеудинск) посетил цесаревич Николай Александрович (будущий император Николай второй). В честь этого события в городе, как и в других городах, куда заезжал высокий гость, возвели деревянную триумфальную арку Царские ворота. Украшали арку двуглавые орлы, которые были сброшены в 1917 году, а сама арка простояла до 1936 года, но затем тоже была снесена. В 2006 году ко дню 340-летия города на том же самом месте возвели ее копию, но большего размера и из камня.



По улице Ленина едем вниз к реке Уда, притоку Селенги. В самом конце улицы стоит необыкновенной красоты белоснежный комплекс Свято-Одигитриевского кафедрального собора.
Двухэтажное здание выстроено в стиле сибирского барокко енисейской школы, украшено богатым декором. С востока к нему примыкает пятигранная апсида с алтарем, с запада небольшая трапезная и массивная колокольня под шпилем. Храм увенчан высоким куполом со световым двухъярусным фонариком. Его круглые фронтоны украшены четырехлепестковым оформлением и фигурными кокошниками. Первоначальный храм, посвященный Владимирской иконе Божией Матери, был построен на кладбищенском погосте в начале 1700-х годов, церковь была деревянная одноэтажная с отдельно стоящей колокольней. Строительство собора в честь Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии закончилось к концу 18-го века, храм стал первым каменным зданием города. Икона Божией Матери Одигитрии издавна считается покровительницей честных торговцев и путешественников. Верхнеудинск (в наше время Улан-Удэ) находился на торговых путях из Европейской части России в Китай и Нерчинский край. Благодаря выгодному географическому расположению Верхнеудинская ярмарка стала крупнейшей ярмаркой Забайкалья. Поэтому забайкальское купечество выделяло деньги на строительство собора, а позднее и на его содержание и ремонт.
Заходим в церковные ворота. Справа кафедральный собор, а слева детская площадка и Церковь Спаса Нерукотворного Образа, построенная на соборном участке в 2004 году.
Вид на комплекс – слева направо Спасская церковь, Свято-Одигитриевский собор, трапезная, колокольня.



На фото из интернета – северный фасад собора, южный фасад собора, панорамный вид на комплекс.



Дальше отправляемся к месту основания города Улан-Удэ, на Батарейную гору. Проезжаем мимо памятника Гэсэру – великому герою тибетской и монгольской мифологии. Гэсэр - ниспосланный небом воин, очищающий землю от чудовищ, он для борьбы со злодеями прибегает к хитрости и колдовству, его поединки носят в основном шаманский характер (ловля и уничтожение душ противника). Сказание о великом воине существует в бурятской культуре более тысячи лет.
Батарейной гора называется так потому, что на ней стояла оборонительная казачья батарея. Именно здесь, на высоком правом берегу Уды, в месте слияния ее с Селенгой в 1666 году появилось Удинское казачье зимовье, вокруг которого впоследствии вырос торговый город Верхнеудинск, ныне Улан-Удэ. На месте, где был острог, установили памятный крест.
С Батарейной горы открываются красивые виды на левобережье Уды, на Октябрьский район города.



Вид на мост через реку Уда, приток Селенги, на Свято-Одигитриевский собор, где мы недавно были.
Налюбовавшись видами, едем с Батарейной горы на Лысую гору – да-да, в Улан-Удэ есть и такая Проезжаем мимо Бурятского драмтеатра, его фасад украшен панно На земле Гэсэра.
На развилке проспекта 50 лет Октября стоит памятник воинам Бурятии, павшим в Великой Отечественной войне. Правее, у входа в парк имени Орешкова – строящийся кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы.



Вверх и вверх по дороге, и мы на Лысой горе. По сути это довольно высокая сопка в горном хребте Хамар-Дабан, застроенная частными домами и поросшая лесом. А Лысая потому, что когда-то вершина этой сопки была действительно лысой. Сейчас же на ней буддистский дацан с цветущими растениями, земля вокруг него засажена деревьями. В начале 2000-го года с благословления Далай-ламы 14-го здесь был создан буддистский центр Ринпоче Багша (ринпоче – драгоценный, багша – учитель). Для бурятского буддизма он примерно то же, что для русского православия Храм Христа Спасителя. Основатель и настоятель дацана Еше Лодой Ринпоче, тибетец, получивший высшую буддийскую учёную степень, прославился как добрый и мудрый лама, умеющий доходчиво объяснять все вопросы буддизма, добившийся всенародной любви и уважения. С парковочной площадки сразу видно здание дацана из красного кирпича, по бокам главной лестницы две большие золотые ступы. В одной из них музей дацана, в другой музей тысячи Будд. На площадке перед лестницей скульптура – на цветке лотоса национальное бурятское блюдо буузы (типа нашего большого незалепленного полностью пельменя).



На нижней площадке стоят восемь ступ-субурганов. Это культовые постройки с вмурованными святынями, они имеют разные назначения - ступа Просветления, ступа Мудрости, ступа Чудес, ступа Лотоса, ступа Примирения и т.д. Главное назначение ступ – помогать живым существам очищаться от негативных проявлений и культивировать позитивные. С этой площадки открывается захватывающий вид на город, на горы, на реки Селенга и Уда. Слева - Цаган-Дабан, справа - Хамар-Дабан, в переводе соответственно Белые горы и Ореховые горы.



Поднимаемся по главной лестнице, ведущей к храму. У ее основания фигуры мифических животных и субурганы.
По буддистской традиции, перед тем как войти внутрь храма, обходим по периметру территорию дацана по часовой стрелке. В начале пути стоит самый большой в России Буддистский колокол Четырех Печатей, его вес 700 кг. На поверхности колокола изображены Восемь Благих символов буддизма, каждый может в него позвонить. Считается, что звук колокола очищает пространство, устраняет все препятствия на пути распространения Дхармы (гармонии жизни).
Дальше беседка года дракона, здесь можно покрутить молитвенные барабаны хурдэ и помедитировать людям, рожденным в год дракона. Таких беседок вдоль дорожки 12, каждая посвящена определенному году восточного календаря.
Вот такая груда разноцветных камней с написанными на них мантрами лежит сбоку дорожки.



На углу стоит Восточная золотая ступа примирения, мы ее видели снизу, в ней галерея 1080 божеств долгой жизни. Дорожка, проложенная по периметру, обсажена цветами. Территория ухоженная, много стендов с буддистскими изречениями, звучит негромкая расслабляющая тибетская музыка. На следующем углу оранжерея со священным деревом бодхи, перед ней красочный субураган. Дальше павильон с деревом, на нем вместо листьев свечки – такое вот древо жизни. За павильоном виднеется Западная золотая ступа примирения с музеем дацана.



Ну вот, сделали круг, повертели барабаны, все дела, теперь можно зайти внутрь храма. За денежку там можно было фотать, но кому отдать ту денежку, мы не нашли, поэтому фоток не так много, в основном в центральном зале – неудобно было снимать направо и налево, неловко… Сразу как входишь в храм, в глаза бросается огромная статуя Будды Шакьямуни. Эта бронзовая шестиметровая статуя, покрытая сусальным золотом, изготовлена в Пекине, в ее постамент помещены священные для буддистов вещи, драгоценности.
Как и в православных храмах, верующие могут написать поминальные и заздравные записки, которые ламы зачитают на молебнах-хуралах. За открытой дверью комнаты, где принимают ламы, с ними можно поговорить по важным вопросам, спросить совета.
Внутреннее обустройство дацана.



Это небольшая статуя защитника Учения Махакалы, гневная эманация Авалокитешвары. Она изготовлена из цельного куска драгоценного бразильского черного горного хрусталя. Статуя была принесена в дар дацану в канун празднования буддистского Нового года. Она красиво подсвечена, но через стекло рассмотреть ее было сложно.
В резных шкафах вдоль стен множество статуэток Будды в разных его воплощениях. На фото Будда Майтрейя (Будда будущего), Будда Дхармачакра (Будда проповедующий), Будда Авалокитешвара (Будда сострадания).



Буддизм оказался для меня очень запутанной и сложной религией, я так и не смогла понять логику этого учения, взаимосвязь между событиями, персонажами, атрибутами. Поэтому мало что запомнила из рассказа и пояснений своего гида, а сам храм воспринимала скорее как арт-объект. Так что просто рассматриваем фото внутреннего убранства дацана с алтарями, свечами, подношениями, ритуальным барабаном, субурганами.



На этом фото на переднем плане стол со свечами и подношениями в виде напитков, конфет, печенек, орехов, сухофруктов. За ним видна объемная мандала, сделанная из теста и раскрашенная яркими красками. Дальше высокое сидение для молитвы с портретом Далай-ламы 14-го. Я так поняла, что это место, на котором может сидеть только Далай-лама, его личное место на хуралах дацана. Эту очень красивую мандалу Будды медицины дацан Ринпоче Багша преподнес Его Святейшеству Далай-ламе по случаю его 85-летия. Мандала - это геометрический символ, который интерпретируется как модель Вселенной, карта космоса. Она символизирует сферу обитания божеств, чистые земли Будд.
Рядом лежат огромные чётки, они сделаны из древесины ценного африканского дерева бубинга и весят 350 килограммов. За 2000 лет своей жизни дерево бубинга видело возникновение, процветание и падение многих государств и империй. Дерево привезли в Японию, где его выкупил монах Хироши, вручную изготовил несколько наборов чёток и преподнес их в дар в буддистские монастыри Японии, Южной Кореи, Монголии, Канады и России.
Бросаем прощальный взгляд на золотого Будду и выходим из храма на улицу.



Еще немного полюбуемся храмом, территорией дацана, прекрасными панорамами и возвращаемся в город. Завтра предстоит длинный, насыщенный, интересный день – экскурсия в этнокомплекс Степной кочевник и прогулка по вечернему Улан-Удэ.



Фото из интернета зимнего дацана Ринпоче Багша с высоты птичьего полета.

[smilla]

Отправляемся на восток от Улан-Удэ, в Ацагатскую долину. Меньше часа езды, и мы у села Ацагат (с древнемонгольского – каменистая местность), единственного села в районе, сохранившего свой родной язык, традиции, обычаи. По легенде в 17 веке, когда народ Хори искал место, где можно остановиться и жить оседлым образом, в долине у лошади вождя порвалась подпруга, и он увидел в этом знак богов, чтобы остаться здесь навсегда. Простор насколько хватает взгляда, великолепие гор и холмов, покрытых зеленью, места для пастбища скота - все это Ацагатская долина. Здесь в воздухе запах душистых трав, многие из них лечебные. Ацагатские травы вошли в Атлас тибетской медицины.
С западной стороны к селу примыкает Ацагатский дацан, возле него много культовых сооружений – статуи Будд, камень с высеченной сутрой, искусственная пещера для медитаций.
Лама дацана Тарба Доржиев очень интересно рассказывал нам о дацане, его окрестностях, буддизме в Бурятии, коротенько и неформально познакомил с основами буддистского мировоззрения. Мне понравилась главная мысль его лекции – материальные блага вещь преходящая, куда важнее чистота мыслей и души. Очень простой в общении человек, весь наполненный душевным теплом, терпимостью, доброжелательностью. Было очень приятно, когда он попросил сфотаться с ним рядом.



Ацагатский дацан был основан в 1825-ом году, при нем работали школа, библиотека, типография, лечебница, ламы занимались астрологией и медициной. В 1891-ом году дацан посетил цесаревич Николай Александрович во время своего путешествия по Сибири и Дальнему Востоку. В 1922-ом году дацан стал местом проведения первого Всебурятского съезда буддистов, вплоть до 1936-го года он оставался центром духовной жизни бурят. Но потом соседний милицейский совхоз начал использовать земли монастыря, на них был открыт дом для беспризорников, были разрушены монастырские стены, ступы-субурганы, перестроены и утрачены здания дуганов. Спустя 55 лет после закрытия дацан был восстановлен. В 1991-ом году Ацагат посетил Далай-лама 14-ый, он благословил возрождение монастыря и освятил место будущего строительства дацана у склона горы Тамхитын дабан. Здание нового дацана было построено по макету старого, сохранившемуся в фондах музея истории Бурятии. Вход в главный храм Цогчен-дуган охраняют скульптуры львов, внутри он оформлен традиционно для всех буддийских храмов. Небольшой уютный дуган, там как раз шел молебен.



Ацагатцы считают Тарбу Доржиевича Доржиева одним из самых почитаемых жителей поселка. Именно он стоял у истоков восстановления дацана. Лама-астролог и философ основал единственный в России музей восковых фигур буддийских иерархов России, Тибета и Монголии. Ему принадлежит инициатива создания фонда Агвана Доржиева и именной медали великого учителя, он смотритель дома-музея Агвана Доржиева. Музей открыт был в 1999-ом году рядом с Ацагатским дацаном в перенесенной сюда бревенчатой учительской избе. Агван Доржиев - один из самых значительных и известных бурятских лам, ученый-просветитель и богослов, основатель старого Ацагатского дацана. Он был одним из семи наставников Далай-ламы тринадцатого, обучал его буддистской философии и литературе. Из Тибета он привез много буддистских реликвий, реформировал старомонгольский алфавит, основывал дацаны в Бурятии и Калмыкии. После революции Агван Доржиев пытался спасти в России буддизм от преследований, но особого успеха это не имело. В 1937-ом году он был арестован, и через год скончался в тюремной больнице. В доме-музея Агвана Доржиева сейчас выставлена его восковая фигура. Она в одном ряду с восковыми фигурами его ученика Далай-Ламы тринадцатого, нынешнего Далай-Ламы четырнадцатого, ламы Тубден Нимы Чойдонова и еще одного выдающегося буддистского деятеля Чойзона Иролтуева. Уроженец Ацагата Тубден Нима вместе с другими бурятскими юношами в начале прошлого века был отправлен Агваном Доржиевым в Тибет. Он преуспел в учебе, защитил ученую степень и был приглашен в крупнейший из монастырей Тибета Дрепунг на должность главного блюстителя дисциплинарного кодекса буддизма - эту должность по традиции занимали те люди, в нравственной чистоте которых не было никаких сомнений. Чойзоа Иролтуев был настоятелем Ацагатского дацана, он много внимания уделял развитию в Бурятии тибетской медицины – основал лечебницу при дацане, составлял справочник лекарственных снадобий. Он лечил рану цесаревича Николая Второго, полученную в Японии, лечил в Петербурге царскую семью.
Обо всем этом нам очень подробно и интересно рассказала заведующая музеем Эрдэни-Дари Доржиева, жена Тарба-ламы. Ее талант – умение поведать о событиях минувшего очень живо и весело, не превращая рассказ в занудную монотонную лекцию. Она суперпозитивный и увлеченный своим делом человек, ее энергии и креативу можно только позавидовать.
Кроме восковых фигур исторических личностей в музее выставлено много других экспонатов – рисунки из атласа тибетской медицины, книги, мантры 17-18 веков, предметы старинного быта, картины и фотографии. Там же хранятся фотографии Агвана Доржиева, сделанные незадолго до его гибели, копии протоколов его ареста и допросов. Выставлены и другие предметы истории, среди которых походные шахматы лам, китель первого в Европе ламы Оле Нидала из Дании, монеты и банкноты царского периода и другие экспонаты.
Рядом с дацаном соорудили Памятник сакральным животным – верблюду, коню, корове (быку), овце и козе. Издревле в жизни бурят эти животные занимали особое место, кочевники выживали в степи, используя их мясо, молоко, шкуры, шерсть. Таких памятников в мире всего два - один в Ацагате, а второй во Внутренней Монголии. Когда Тарба-лама был еще школьным учителем в Удинске, у него учился Баир Долгоров, который со временем стал успешным бизнесменом и меценатом. Женившись на девушке из Ацагата, Долгоров подарил местным жителям своеобразный оберег от напастей – памятник пяти сакральным животным, который, по поверью, способствует прекращению засухи и наступлению богатых урожайных лет.



Вдали на горке видны флаги бурятских хори-родов. Хоринцы ведут свое происхождение от Баргу-дайчина, главного из трех сановников монгольского Алтан-хагана. Одиннадцать сыновей Хоридая, младшего из трех сыновей того Баргу, стали одиннадцатью праотцами одиннадцати отоков-родов. Потомки Хоридая были охотниками и вели кочевую жизнь, со временем они стали оседлыми. Есть бурятская легенда о происхождении народа хори. Шаманка Асуйхан, происходившая от ойрат-бурят, подвластных Чингис-хану, обитала на берегу Байкала. Однажды она встретила ревущего сивого быка. Поскольку она не имела мужа, то поверила в то, что боги послали ей быка в мужья. Вскоре шаманка забеременела и родила двух сыновей, старшему дала имя Буряадай, младшему — Хоридой. Хоридой жил на острове Ольхон, однажды он увидел трёх лебедей, спустившихся на берег озера и превратившихся в трёх девиц. Хоридой похитил одежду одной из них, она, не сумев улететь вместе с подругами, осталась на земле, вышла замуж за Хоридоя и родила ему одиннадцать сыновей, от которых пошли одиннадцать хоринских родов.
Исследователи же выдвигают немного другую версию. Баргу-батор, министр сына тибетского царя Бортэ-Чино, бежал вместе со своим патроном из Тибета и поселился у озера Байкал. Там он обзавёлся семьёй, и младший из его трёх сыновей Хоридой-мэргэн женился на трёх женщинах, принесших потомство. Его первая жена Баргуджин-гоа из племени бэдэ родила дочь Алан-гоа. Имена сыновей от второй и третьей жены известны как названия одиннадцати хоринских родов: вторая жена по имени Шаралдай родила пять сыновей: Галзут, Хуацай, Хубдут, Гучит и Шарайт; третья жена Нагатай родила шестерых сыновей: Харгана, Бодонгут, Худай, Батанай, Саган и Хальбин. В 1703-ем году от имени императора Петра первого хоринцам была жалована грамота на владение землями-кочевьями и получены знамена от царского правительства. У каждого из одиннадцати хоринских родов есть свое тотемное животное или птица, они изображены на флагах.
Вокруг Ацагатского дацана степи, горы – захватывающие дух панорамы. Дальше едем в этнокомплекс Степной кочевник, он рядом, минут десять езды.



На повороте с основной трассы к этнокомплексу стоит кафешка с тем же названием – Степной кочевник. Решили там пообедать с гидом Танечкой, водителем Серёжей, с Тарбу-ламой и его женой Эрдэни-Дари. Такая приятная компания получилась, что и из-за стола не хотелось выходить
А на столе были национальные бурятские блюда – суп-лапша, буузы (бурятские манты), боовы (бурятский хворост), чай с молоком, водка. Лапша на бараньем бульоне была чудесна, буузы были тоже очень вкусные, одни из самых вкусных за всё путешествие. Боовы самые вкусные были в Иволгинском дацане, но и эти были не плохи. Чай с молоком я не пью, заменили на кофе, а водка, как сказали, молочная, была странной – пилась как вода, и вкус как у воды, но градус стандартный. Мне она не понравилась – не понятно, что пьешь, хоть эффект и имеется.
Пока мы приятно общались, Эрдэни-Дари незаметно исчезла, а когда мы подъехали к этнокомплексу, то уже ждала нас у ворот с традиционным обрядом встречи Угтамжа.



В руках у нее и у сотрудника комплекса хадак, символ бурятского гостеприимства. От их приветственной песни, я прямо прослезилась…

Смотреть видео

Дальше нам показали, как в старину выделывались шкуры животных, как обрабатывали шерсть, делали войлок, пряли. Показали приспособления для всех этих дел.



Потом мы рассматривали юрты и слушали рассказы о быте кочевников. Посреди юрты очаг, дым уходит в дыру над ним. Здесь же и люлька с ребенком, сундуки с одеждой и утварью, шкатулки с украшениями и бумагами, молельный уголок.
Справа в юрте женская сторона, слева мужская. На стене нарисовано огромное родословное дерево – буряты чтят своих предков и передают из поколения в поколение историю своего рода.



Отдельно стоит юрта с прекрасными фотографиями галереи Мир в лицах известного путешественника и этнофотографа Александра Химушина. Он снимает коренные и малочисленные народы, которые сохранили быт, традиции и культуру предков. Представителей некоторых из них осталось меньше тысячи человек. С 2014-го года фотограф работает над проектом Мир в лицах (The World In Faces), цель которого — сделать фотопортреты представителей всех национальностей мира в традиционной одежде и окружении в местах их исконного проживания. Последняя часть фотопроекта посвящена исследованию коренных народов Сибири.
В этой юрте стоит два ритуальных барабана. Не помню уже, для чего они там, но стучать в них было здорово!



В юрте-гостиной Эрдэни-Дари учила меня играть в Бурятскую народную игру Шагай наадан (кости). Играют в нее не только дети, но и взрослые. Эта игра требуют ловкости, быстроты, терпения – качеств, необходимых кочевнику. Косточки, которыми играют, из бараньей лодыжки. Каждая сторона кости символизирует одно из пяти сакральных животных (лошадь, овца, коза, корова, верблюд). В каждом доме имелись эти косточки, хранились в специально сшитых мешочках и постоянно пополнялись. Косточки раскрашивались в разные цвета, каждый гордился своей коллекцией и старался не отставать от других. Игра шагай настолько разнообразна и захватывающа, что люди специально собирались вечерами и играли до поздней ночи. У этой игры множество правил – кости подкидывают и ловят, щелкают по ним как в шашечном чапаеве, бросают на стол. Каждое животное, в зависимости от того, как лягут кости, приносит определенное количество очков. Я оказалась бестолковой ученицей, ничего у меня не получалось, но играть было весело



Тут интерьер юрты-гостинной. Нарядили меня в национальный бурятский костюм, как я ни сопротивлялась. Получилось этакое чучело огородное или баба на чайник Еще и сфотаться попросили… Чего не сделаешь для гостеприимных хороших людей…



Потом пошли смотреть старинный дом оседлого бурята. Какими бы оседлыми буряты ни стали, охота и рыбная ловля оставались одними из основных их промыслов. Поэтому на полу и на стенах шкуры зверей и чучела рыб. Неплохая щучка, да?



А в интерьере уже большие изменения – столы, стулья, буфет с фарфоровой посудой, патефон. Но все тот же буддийский уголок для молитв.
В этнокомплексе большой огород со всяко-разным, так что урожай оттуда идет прямо в местную столовую. Еще там есть сибирская банька, охотничья сауна, конференц-зал, благоустроенная гостиница. Здесь проводился фольклорный музыкальный фестиваль Голос кочевника, проходят конференции и семинары.



Есть возможность прочувствовать колорит – юрты для гостей этнокомплекса на 4 и 5 человек На холме за Степным кочевником виднеется тибетский сакральный знак – узел бесконечности (вечности, счастья). Это один из самых древних магических символов. Сущность его двойственна - завязывание узла ассоциируется с захватом, привлечением чего-либо, а развязывание - с высвобождением, сам же узел способен сохранять энергию или идею. Тибетский бесконечный узел олицетворяет переменчивый характер времени, непостоянство и взаимосвязь всех вещей в природе, единство мудрости и сострадания. Также это символ взаимозависимости всех явлений и живых существ во Вселенной, символ любви.



Ну а нам пора уже возвращаться в Улан-Удэ. За воротами этнокомплекса нас поджидали симпатичные гордые верблюды, от захватывающих пейзажей невозможно было оторвать глаз. Нигде такого гостеприимства я до этого не встречала. Очень простые и открытые и в тоже время внимательные и заботливые люди Встретили как самых дорогих гостей, накормили, рассказали, научили, развеселили. Это особое место, сил прибавляет и настроение поднимает.



Вот уже и город - современный, шумный, и даже не верится, что всего полчаса назад мы были в оазисе старины и покоя.

[smilla]

Впереди свободный вечер, завтра утром вылет в Москву – самое время пойти прогуляться по центру Улан-Удэ. От гостиницы пару минут ходьбы по улице Ранжурова, и вот она, уже известная нам Театральная площадь с террасой с колоннами, с Музыкальным фонтаном, с Бурятским государственным академическим театром оперы и балета, зданием телекомпании ГТРК Бурятия.



Рядом с театром скульптура Красавица Ангара. Вдоль бокового фасада театра мимо Триумфальной арки Царские ворота идем по улице Ленина вниз в сторону реки Уда.



Сразу за театром рядом с бывшим отелем мещанки Селищевой, где сейчас отделение Сбербанка, стоит скульптура Верхнеудинский купец. Установил ее Сбербанк, организовав тут же себе рекламу – под рукой купца сундучок, на его замке логотип Сбера, а на камне у ног купца надпись «Евсей Лукич. Верхнеудинский купец. В его руках сундук со сбережениями. Чтоб притянуть финансовую удачу, потрите замок со словами: «Что в сундуке, то у меня на сберегательном счете». И, надо сказать, замок блестит как золотой, хотя в сундуке лежит только одна монетка 19-го века (ее туда положили сберовцы)
На перекрестке с улицей Советской стоит интересное здание 1954-го года постройки с лепниной, с двумя колоннами и башенками на фронтоне. Раньше это было здание АТС, сейчас в нем Галерея искусств народов Азии.
В перспективе Советской улицы виден культурно-деловой центр Арун (Возрождение). Нижние его этажи ничем не примечательны, а верхние, из стекла и бетона, напоминают национальную бурятскую шапку, их видно издалека. Здание это поначалу заказывали шаманы, потом эвенки под этно-культурный центр, затем заказчиком стал город, поэтому получилось оно довольно разноплановым. Но благодаря своим верхним этажам, КДЦ Арун выглядит эксклюзивно и национально. В нем есть офисы, переговорные, конференц-зал, мюзик-холл с рестораном, фуд-корт, выставочный зал, галерея, смотровая площадка.
А дальше улица Ленина становится пешеходной, местные жители ее называю бурятский Арбат. Видимо, потому, что он такой же офонаревший, как и московский
Здесь нас сразу же встречает скульптура со змеями. Нет, она не имеет никакого отношения к медицине, эта композиция называется Жезл Меркурия и Рог Изобилия. Она изображена и на гербе города, ведь Верхнеудинск был крупнейшим торговым центром в Восточной Сибири.



Чуть подальше фонтан Рыбы. Над круглой чашей переплелись в позе инь-янь две рыбки - своеобразный буддистский символ бесконечности. По бортику чаши разгуливают красивейшие белоснежные голуби. Они совсем не боятся людей, но просто так взять их в руки, погладить не получится – их пасет фотограф, нужно заплатить денежку
Дальше украшение бурятского Арбата - дом мещанина Капельмана или, как его еще называют, Дом с атлантами. Он был построен в начале 20-го века из красного кирпича, украшен колоннами и белоснежными скульптурами атлетов на уровне второго этажа. На первом этаже размещались зубоврачебный кабинет, чайный магазин, кондитерская и кофейня, второй этаж был жилым. Сейчас в нем магазины и офисы.
На перекрестке с улицей Каландаришвили оглядываемся назад – справа Дом с атлантами, а в перспективе между деревьями виднеются Триумфальная арка и башня с часами телекомпании ГТРК Бурятия.



А если посмотреть от перекрестка вперед, то в перспективе улицы Ленина открывается вид на Одигитриевский собор (мы там уже были).
Слева за перекрестком дом купца Голдобина. Он построен в конце 19-го века, а известен тем, что в нем останавливались будущий император Николай второй, возвращавшийся из кругосветного путешествия, и А.П. Чехов по пути на остров Сахалин. Сейчас в этом доме музей истории города Улан-Удэ.
Напротив музея дом купца Курбатова, кяхтинского купца первой гильдии, бывшего городским головой, построившего мост через Уду, сделавшего много полезного для Верхнеудинска. Дом был построен в первой половине 19-го века и считался в то время самым богатым домом в Верхнеудинске, лучшим образцом классицизма. С существенными перестройками здание сохранилось до нашего времени, сейчас в нем Азиатско-Тихоокеанский банк.
В конце пешеходной части улицы Ленина стоит скульптура Крачки - две птицы, символизирующие любовь и бережное отношение к природе.



Дальше улицу Ленина пересекает улица Кирова, в этом месте заканчивается бурятский Арбат. Налево площадь Революции — первая площадь Улан-Удэ, Базарная площадь старого Верхнеудинска. С 18-го века на ней устраивались ярмарочные торги. В годы революций начала 20-го века на Базарной площади проводились митинги и манифестации, ее переименовали в Октябрьскую, а затем в площадь Революции. В 1970-ом году сюда с Нагорной площади (сейчас площадь Советов) перенесли Памятник павшим борцам за коммунизм в 1918-1920 годы. Памятник в виде гранитной стелы построен на средства профсоюзов, на монументе размещены бронзовые мемориальные доски на русском и старо-монгольском языках.
За памятником справа, ближе к концу площади, вход в небольшой скверик Гостиный ряд. Раньше этот сквер назывался Шахматным, в нем еще с советских времен собирались пенсионеры, игравшие на лавочках в шашки и шахматы. Несколько лет назад они нашли себе другое место, фонтаны, работавшие там, вышли из строя, и мэрия решила провести реконструкцию сквера. Старые фонтаны превратились в клумбы, а на спонсорские деньги запустили новый цветомузыкальный.
Называется так скверик потому, что вдоль всей правой стороны площади Революции стоит длинное здание старинных Гостиных рядов. Гopoд paзвивaлcя кaк oдин из кpупных цeнтpoв oптoвoй тopгoвли нa Вeликoм чaйнoм пути, в нeм eжeгoднo уcтpaивaлиcь Вepхнeудинcкиe oптoвыe яpмapки, здешние купцы были бoгaты и извecтны. Они возили пушнину и мех, а китайские торговцы — чай и шелк. Для обустройства места торговли на рубеже 18-го и 19-го веков на средства купцов в центре Верхнеудинска взамен старых деревянных были построены каменные Гостиные ряды. Вокруг них формировался общественный центр города. Вот это невысокое здание с арками и есть Гостиные ряды, они имеют статус памятника истории и архитектуры федерального значения. Сейчас здесь расположены различные магазины, парикмахерская, ателье.



В скверике стоит металлическое Дерево любви, молодожены вешают на его ветви замочки. Вдоль Гостиных рядов идет красивая зеленая аллея. На одной из ее скамеек сидит бронзовый пенсионер – памятник тем пенсионерам, которые отдыхали здесь раньше. Возле него стоял шахматный столик, но увы, уже не стоит…
По другую сторону сквера, параллельно Гостиным рядам, в 1820-е годы купец Курбатов построил собственные торговые ряды. Верхний этаж использовался под жилые комнаты, нижний — под торговые лавки. Колонны у входа в это здание сделаны из цельных лиственниц. Сейчас там городская поликлиника.



Обогнули квартал Гостиных рядов с трёх сторон и опять вышли на улицу Ленина. На фото угол Гостиных рядов, явно нуждающихся в реставрации.
Здесь же на углу улиц Ленина и Куйбышева стоит Павильон общественного колодца. Этот двухъярусный каменный павильон был построен купцами во второй половине 19-го века для борьбы с пожарами. В нем стояла бельгийская машина с насосом и железный резервуар для воды.
Чуть выше по улице Ленина вдоль западного фасада Гостиных рядов расположился еще один небольшой скверик – Александровский сад. Заложен он был в 1880-е годы, а Александровским стал называться с 1911-го года в честь 50-летия отмены крепостного права императором Александром вторым. Сад был одним из любимых мест отдыха горожан, где зимой заливали каток, а во время январской ярмарки выступал духовой оркестр. Сейчас же это небольшая аллея с клумбами, скамейками и скульптурой Бэлэг (подарок), символизирующей семейное счастье.
Мы обошли весь квартал Гостиных рядов и вернулись на угол улицы Ленина и Площади Революции. Здесь стоит небольшая красивая часовня в память сибирского святителя, епископа Иркутского и Нерчинского Иннокентия первого. В 1930-е годы ее снесли, а в начале 2000-ых восстановили и посвятили святым Царственным страстотерпцам.



Проходим опять по площади Революции в ее конец и по улице Кирова выходим к широкой улице Балтахинова, по которой ездят такие вот симпатичные современные трамваи (в Москве тоже такие).
А вышли мы в аккурат к парку Мемориал Победы. Это вытянутая вдоль улицы парковая зона, расположенная на склоне террасы, окаймляющей низменную часть центра Улан-Удэ, с мемориальным комплексом посередине. Здесь нас сразу же встречает конный памятник маршалу Константину Рокоссовскому.
За памятником один из красивейших в городе фонтанов – светодинамический фонтан Звезда.



От фонтана вверх ведет широкая лестница к самому мемориалу, посвященному погибшим на фронтах Великой Отечественной войны жителям Бурятии. В центре на высоком гранитном постаменте стоит танк Т-34, переданный командованием Улан-Удэнского гарнизона, на мемориальной доске надпись - В память о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. трудящиеся Бурятии – воинам-фронтовикам. От него по обеим сторонам вдоль стены, облицованной мраморной плиткой, расходятся барельефы, изображающие солдат Красной Армии и тружеников тыла, а также бронзовые портреты местных Героев Советского Союза и России. Перед Мемориалом горит Вечный огонь.
Мемориальный парк большой, открытый, с множеством дорожек, клумб, скамеек, фонтанчиков.
Выходим к северной оконечности парка. Если оглянуться назад вдоль улицы Балтахинова, то справа видно современное застекленное здание развлекательного центра Еврозона. Дальше эстакада улицы Куйбышева, а за ней слева еще один торгово-развлекательный центр из стекла и бетона.
В противоположной стороне улицы видим уже знакомый нам бизнес-центр Арун, построенный в виде бурятской национальной шапки, а за ним виднеется гостиница Бурятия. В ту сторону мы и пойдем, пора уже возвращаться.



Идем. По левую сторону улицы Балтахинова у нас интересное здание Следственного управления Следственного комитета России, дальше бизнес-центр Арун. По правую сторону улицы деревянное здание с украшенными кружевной резьбой окнами, с флюгером на башенке. Это здание – усадьба купца Нагорного, оно было построено в первой половине 19-го века. Сейчас в нем филиал Кяхтинского краеведческого музея имени академика В. А. Обручева, старейшего из ныне существующих музеев Бурятии. А напротив этого памятника деревянного зодчества стоит современный торговый центр Сибирь.



Переходим через дорогу и оказываемся на симпатичном бульваре со скамейками, стилизованными фонарями и красивыми коваными подставками под горшки с цветами. Слева ТРК Сибирь, справа гостиница Бурятия, а впереди закат.
По улице Почтамтской выходим на улицу Ленина. Стремительно темнеет, включается подсветка, город становится нарядным и загадочным. Подходим к колоннаде за Театром оперы и балета, к Царской арке.



И театр, и здание ГТРК Бурятия с угловой башней, и музыкальный фонтан с перголой искусно подсвечены, выглядят празднично, чего не скажешь о голове Ленина…
Ну а наша прогулка, как и всё путешествие, подошла к концу. Назавтра вылет в Москву, домой. Прощаюсь с вами, мои зрители-читатели

[smilla]

Июнь этого года. Выходные в Питере.
Выход из метро к московскому Ленинградскому ж.д. вокзалу.
Площадь Восстания перед питерским Московским ж.д. вокзалом.





По дороге в Эрмитаж - Стрелка Васильевского острова с Ростральной колонной.



Зимний дворец. Эрмитаж.





Прогулка на катере по каналам.









Екатерининская церковь с Тучкова моста.



Велопробег по Большому проспекту П.С.



Немного Петергофа.













У Исаакиевского собора.









Александровский сад - памятник Пржевальскому, Адмиралтейство.





Александровская колонна на Дворцовой площади.



"Карету мне, карету! А сама села на поезд и уехала"...

[Дивная]

smilla, добрый день!
Питер прекрасен всегда! Стараюсь чаще туда приезжать. Но после твоих рассказов я очень хочу посмотреть Москву. Не была там лет 30. Да и то была только проездом.

[smilla]

Дивная, Ириш, привет!
Москва тоже прекрасна. Местами. Впрочем, как и Питер Да любой город прекрасен местами. В столицах таких "мест" много. По мере удаления их меньше
Приезжай, здесь есть что посмотреть

[Дивная]

smilla,

Приезжай, здесь есть что посмотреть

Обязательно приеду.

По мере удаления их меньше

Лен, не согласна. Я живу в небольшом городе. Но он прекрасен. История, ухоженность и большое количество парков, садов, да и просто интересных уголков.Конечно, с Питером или Москвой не сравнить, но все же....

[Rocco]

Я живу в небольшом городе. Но он прекрасен

Каждый кулик своё болото хвалит

[Дивная]

Rocco,

Каждый кулик своё болото хвалит

Конечно. Поэтому и живу там, так как мне нравится. Не понимаю людей, которые ,извините, "ср-ут там где жрут", т. е живут.

[Костян40]

Не понимаю людей, которые ,извините, "ср-ут там где жрут", т. е живут

особенно это касается питерской подружки забугорца