Наши путешествия

[Rocco]

Не понимаю людей, которые ,извините, "ср-ут там где жрут", т. е живут.

А тех, которые живут в большом городе, а маленькие презрительно называют Зажопинском?

[Дивная]

Rocco,

презрительно называют Зажопинском?

Не буду говорить очевидное. Дело в том, что население больших городов- это в большой мере " понаехавшие". Не хочу никого обижать, говорю за себя. Мне неплохо живется в моем городе( старею, наверно), но очень хочу, чтобы ребенок уехал. Так как перспектив устроить жизнь меньше в разы, чем в столицах.

[smilla]

В этом году свой отпуск я провела в чудесном, почти не тронутом человеком уголке нашей огромной прекрасной Родины – в горном Алтае. Девять дней незабываемых приключений, ощущений, впечатлений, которыми просто не могу не поделиться с вами. Итак, всё по порядку, коротенько.

День первый.
В полпервого ночи наш самолет вылетел из Москвы в Горно-Алтайск. Четыре с половиной часа лёта плюс четыре часа разницы во времени, и в девять утра после бессонной ночи - на старт, внимание, марш в новые далёкие края!
Дорога из аэропорта в гостиницу в селе Усть-Сема проходит вдоль реки Катунь по трассе Р-256, а по-простому – по Чуйскому тракту. В своей нижней трети, где она течет по относительно равнинной местности, Катунь особенно красива – довольно широка, величава, со множеством островов и протоков. К концу лета ее воды начинают превращаться из серых в бирюзовые – к этому времени перестают таять ледники, вода становится такой чистой и прозрачной, что видны зеленокаменные песчаники, выстилающие дно, отсюда и такой зеленовато-синий цвет.



После обеда поехали в село Камлак в местный ботанический сад. Урочище «Шишкулар-Катаил — Чистый луг», где он расположен, имеет статус памятника природы Республики Алтай, там сформировался уникальный микроклимат, благодаря чему в этом саду можно увидеть все виды флоры, растущей на Алтае. Кроме того, это просто очень красивый и ухоженный рукотворный парк в обрамлении зеленых гор.



Но этим день не закончился – после ужина нас еще ждал мастер-класс по сыроварению с дегустацией. Тут я даже фотографировать не стала – полная профанация самого процесса и бесконечная болтовня хозяйки заведения с банальными шутками-прибаутками. Да и сил уже ни на что не оставалось – безумно хотелось спать. Вкус у тех самодельных сыров был очень странным, чтоб не сказать отвратным, но списываю это на непривычную нам национальную рецептуру.

День второй.
С утра пораньше, бодрые и выспавшиеся (а на природе для этого много времени не нужно), мы отправились на встречу приключениям – день обещал быть насыщенным и трудным. Поначалу мы поехали вверх по течению Катуни к урочищу Че-Чкыш, его еще называют Долиной горных духов. В древние времена урочище служило укрытием алтайским племенам. Это узкое живописное ущелье с отвесными скалами по обе стороны, по дну которого течет ручей. Вход в Че-Чкыш украшен инсталляцией, настраивающей на мистическую волну (что-то типа «черного дембеля» ).
Вдоль ручья поднимаемся по живописной, но не такой уж легкой тропе, которая где-то в середине разветвляется. Идем сначала направо, к водопаду.
Он с небольшим перепадом и тонкими струйками, да к тому же и искусственный - местные жители специально соорудили его для привлечения туристов. Но водопадик довольно милый и многолюдный, а дорога к нему и виды ущелья компенсируют его незатейливость.



Спускаемся к разветвлению тропы и поворачиваем теперь налево к смотровой площадке. Полчаса несложного подъема, и перед нами открывается захватывающий дух вид на реку Катунь.
Можно еще немного подняться вверх, и тогда откроется чудесная панорама – Чемальский тракт, остров посреди Катуни, зеленые предгорья.
Вдоволь налюбовавшись видами и отдохнув, спускаемся вниз, загружаемся в наш микрик и едем на обед.



После обеда нас везут в село Чепош, откуда начинается наш сплав по Катуни. Самые отважные проходят инструктаж, получают снаряжение и, дружно загребая веслами, спускаются на надувных рафтах по Катуни. Так как команды были в основном женские, визг, а потом и смех, перекрывал шум воды на небольших порогах.
Но я что-то не отважилась на такое и спустилась по Катуни на моторафте Впечатлений и драйва все равно было море – скорость, виражи, тряска, брызги, ну и красота реки и ее берегов.



Конечная точка сплава – Камышлинский водопад. Он двухкаскадный – верхний узкий каскад отвесно падает на камни обрыва, разбивается на множество струй и брызг и дальше мощным широким потоком обрушивается вниз в ущелье, откуда течет к Катуни. Сбоку от водопада построена удобная лестница, по ней можно подняться к двум смотровым площадкам, откуда открывается очень живописное и яркое зрелище. Любители экстрима могут спуститься вниз не по ступенькам лестницы, а по канату с высоты где-то 12 метров.
Внизу, если по мостику перейти реку, попадаешь на большую поляну с кафешками, сувенирными лавками, игровыми площадками.
И по поляне, и по берегу Катуни бегает множество кроликов – черных, белых, пятнистых, разных. Когда-то их завезли сюда для привлечения туристов с детьми, они и расплодились. Здесь же продается корм для кроликов, желающих их покормить хватает, так что пушистики не голодают. Кроликов покормили-погладили и полные усталости и впечатлений поехали на ужин и отдыхать.



День третий.
С утра погода не задалась – туман, дождь, холод. Но экскурсионная программа не ждет, едем в Каракольскую долину. Едем на юг по Чуйскому тракту через самую высокую его точку – Семинский перевал. Перевалы для алтайцев – святое место, давным-давно на них камлали шаманы, испрашивая совета у духов гор. На Семинском собирались главы родов, чтобы решать насущные вопросы. Считается, что именно здесь еще при Екатерине второй решено было присоединиться к Российской империи. Еще Семинский перевал славен своей кедровой рощей. Жаль, что подвела погода – по грязи и под дождем не получилось прогуляться вглубь рощи, насладиться необыкновенным ее запахом, ее красотой. Но по опушке побродили, поглядели на вековые кедры и разнотравье.



Дальше спускаемся с Семинского перевала, и прямиком в Каракольскую долину к курганам. Эта долина - один из самых заповедных уголков Алтая. Окружённая со всех сторон высокими горами, она почти не затронута цивилизацией. Местные жители, этнические алтайцы, и сегодня живут по заветам своих предков, сохраняя переданный им жизненный уклад, с уважением относятся к природе, не поднимаются на горы, которые считают священными, и не ходят на реку за водой после наступления сумерек, дабы не тревожить духа воды. В долине действует запрет на алкоголь, и это заслуга местных женщин - на их сходе было вынесено такое решение, дабы уберечь мужчин от пьянства, а их детей от голода.
Нас повезли в урочище Башадар – такое огромное кладбище пазырыкской культуры примерно 6-го века до нашей эры. В этой части Каракольской долины множество больших и малых могильников-курганов. Где-то в середине прошлого века начались их раскопки. Особая конструкция курганов в сочетании с климатом Алтая способствовали образованию вечной мерзлоты под насыпью, за счет этого хорошо сохранились погребальные камеры с останками людей, лошадей, с утварью и украшениями.
К сожалению, почти все курганы были разграблены в последующие века, но особо богатые захоронения специально делали двухэтажным – поверх погребальных камер знатных особ устраивали камеры попроще. Так и дошли нетронутыми до наших дней некоторые захоронения.
На фото уже раскопанные курганы (они все там такие) – большие центральные и маленькие дугой вокруг больших. Это захоронения военачальников и простых воинов. В общем, где лежат камни, там и захоронения. Вообще, очень интересна история и технология этих сооружений, нам много о них рассказывали, но долго всё это описывать. Кому интересно, все можно найти в инете.



Набродившись вдоволь между курганами, ближе к вечеру приезжаем в этно-природный парк Уч-Энмек. Каракольская долина – место, священное для всех алтайцев. Чтобы сохранить природу и самобытности каракольских деревень, и был образован этот этно-парк. Уч-Энмек (в переводе с алтайского Три темени) - название местной высочайшей вершины, которую все алтайцы издавна считают священной. Практически в каждом дворе здесь стоит аил - традиционное алтайское жилище, отдалённо похожее на чум. В наши дни аилы чаще используются в хозяйственных целях, а раньше они олицетворяли древнее мировоззрение алтайцев о трёх мирах — подземном, земном и небесном. Согласно нему аил, находясь в земном мире, через место, где расположен очаг, связан с подземным миром, а через отверстие для дыма - с небесным. В центре него всегда стоял очаг на трёх ножках, на очаг ставили деревянный шурум - алтайский самогонный аппарат для производства не очень крепкого алкогольного напитка из кисломолочки (гадость несусветная, больше одного глотка я сделать не смогла ).
Нас разместили в туристическом комплексе на территории парка. Там чистейший воздух, вкуснейшая вода, очень красивая первозданная природа – альпийские луга, горы, озера.



После ужина из традиционных алтайских блюд нам устроили концерт горлового пения и игры на национальных инструментах. Мне понравился и ужин (очень вкусные разные виды колбас, баранина, ячменные суп и сладости), и концерт. Очень интересный человек пел нам, играл, рассказывал.
https://www.hv-info.ru/gepatit-forum/viewtopic.php?t=540-7Z62io
https://www.hv-info.ru/gepatit-forum/viewtopic.php?t=540
https://www.hv-info.ru/gepatit-forum/viewtopic.php?t=540_J5YK8

День четвертый.
Отправляемся дальше на юг по Чуйскому тракту в урочище Калбак-Таш. Дорога туда лежит через перевал Чике-Таман, один из самых живописных и крутых перевалов Алтая. Дорога здесь проходит в узком гранитном массиве, образует серпантин с многочисленными крутыми поворотами и отвесными склонами. Останавливаемся у памятника строителям Чуйского тракта и пешком поднимаемся на смотровую площадку.
Проходим через торговые ряды с пирожками, шашлыками, алтайским травяным чаем и медом, с традиционными алтайскими и монгольскими сувенирами, изделиями из шерсти верблюда и яка, кашемира. И тут нас ждет огромное разочарование - обещанные нереально красивые головокружительные виды и панорамы скрыл туман и начавшийся мелкий дождик. Вся красота этих мест мимо, очень жаль…
И Катунские террасы после спуска с перевала тоже не удалось толком рассмотреть из-за тумана – он тоже спустился вместе с нами. Речные террасы – это ровные площадки различной ширины, стоящие на разной высоте друг над другом, по берегам Катуни можно увидеть от одной до трех ступеней, где-то они более выражены, где-то сглажены. Образовывались эти террасы еще в древние времена за счет мощнейших потоков воды из ледниковых озер.



Но зато нам везло с погодой дальше. Немного свернув с Чуйского тракта, остановились у места, где Чуя впадает в Катунь. Сами посудите, какие красивые захватывающие виды нам открылись. Четко видна граница между бирюзовыми водами Катуни и молочно-серыми водами Чуи.
Вот такая живность там стрекотала и прыгала, и было ее там тьма



Ну вот мы и добрались до урочища Калбак-Таш - археологического памятника, одного из самых известных комплексов наскальной живописи в Горном Алтае. Там около 3000 изображений, возраст которых до восьми тысяч лет - рисунки создавались в разные периоды от неолита до древнетюркской эпохи, использовались сначала каменные, затем металлические орудия. Петроглифы изображают животных (оленей, верблюдов, лошадей, волков), людей, сцены охоты, руны. Также есть изображения, напоминающие космические корабли, инопланетян, фантастических животных.
Честно говоря, меня эта тема мало заинтересовала, поэтому мало слушала экскурсовода и рассматривала эти петроглифы, больше любовалась природой. Но снимки рисунков добросовестно сделала там, где смогла хоть что-то разглядеть.



А это та самая природа. Впечатляет, правда? Вот на этой природе мы пообедали взятым с собой походным пайком и поехали дальше.



По дороге на турбазу на реке Чуя, где у нас две ночевки, останавливаемся у скального массива Ак-Бом (Белый Бом). Назван он так из-за белого известняка, проступающего на скалах. Но известно это место тем, что до того, как был проложен Чуйский тракт, этот отрезок был самым опасным на всем протяжении пролегавшего здесь торгового пути. Справа от старого тракта протекала река Чуя, слева скалы. Две лошади, идущие друг другу навстречу, не смогли бы благополучно разойтись в этом месте. Сейчас рядом с современным Чуйским трактом во многих местах можно увидеть остатки старых дорог, в том числе и древней вьючной тропы.
На склоне скалы видно каменное ограждение дороги двадцатых годов прошлого века, оно сделано из камней без применения каких-либо материалов для сцепки и удивительно хорошо сохранилось. С этого места можно рассмотреть само ограждение и полюбоваться сверху на тракт и реку Чуя.
Внизу памятник герою известной песни про Кольку Снегирева. Он посвящен всем водителям, погибшим на Чуйском тракте, водителям, которые в годы Великой Отечественной войны возили по Чуйскому тракту грузы для фронта, а после Победы грузы для возрождения народного хозяйства.
Там, где следы старой дороги выходят на плато, установлен верстовой столб, а немного дальше памятник, на котором написано «Посвящается коренным жителям Алтая, чья история тесно переплетена с историей Чуйского тракта – дороги Жизни и Смерти».



Доехали до очередного места ночевки, до эко-турбазы с комфортными домиками со всеми удобствами на берегу реки Чуи. Очень красивое место. Ощущение восторга и счастья просто переполняет, когда там находишься. Снежные вершины, чистейший воздух, тишина, сон под журчание реки – я бы там с удовольствием пожила пару недель.
Вечером у костра любовались закатом под чашку чая. Находится это благословенное место у слияния Чибитки с Чуей.

[smilla]

День пятый.
Позавтракав, отправляемся по Чуйскому тракту в сторону монгольской границы. По пути останавливаемся в Курайской степи, откуда при хорошей погоде видны снежные вершины Северо-Чуйского хребта Актру-Баш (около 4 тыс. м) и Караташ (около 3,5 тыс. м). Курайская степь — это глубокий котлован, расположенный между двумя горными хребтами в долине реки Чуя, представляет собой плоскую пустынную равнину, со всех сторон ограниченную высокими горными вершинами, покрытыми снежным покровом.



Дальше отправляемся в долину реки Кызыл-Чин к одной из самых известных достопримечательностей горного Алтая – к цветным горам, называемым алтайским Марсом. Эта местность радует глаз яркими красками теплых тонов, преобладает красный цвет, дополненный различными оттенками желтого, оранжевого, лилового, терракотового, сиреневого, коричневого. Несколько миллионов лет назад здесь была чаша гигантского реликтового озера. Стенки этой чаши состоят из множества геологических пластов, В каждом пласте можно найти остатки пресноводной озерной фауны, которая населяла озеро в разные периоды. На склонах видны пласты яркой глины, известняков, гравия, песка и щебня, которые образуют живописный слоеный «пирог». Слои окрашены минералами и полиметаллическими рудами, в состав каждой прослойки входит определенный набор природных красителей. Нас, к сожалению, не повели к подножью этих гор, а отвезли на смотровую площадку, с которой не очень хорошо все можно было рассмотреть. Поэтому фотки так себе, но в инете есть всё.



А это река Кызыл-Чин. На ее берегу мы устроили обеденный привал.



Возвращаясь на турбазу, сворачиваем к знаменитому Гейзерному озеру. Это небольшое термальное озеро около 30 метров в диаметре и 2 метра в глубину. Благодаря голубоватой глине на дне, озеро имеет уникальный бирюзовый цвет с овальными круглыми разводами. Они формируются под воздействием гейзерных извержений, поднимающих то, что находится на дне, на поверхность. Со всех сторон озеро закрыто высокими лиственницами, к нему через болото проложены удобные мостки и гати. Вокруг озера такое скопление людей, что становится страшно за его сохранность. Выглядит озеро очень красиво, но и очень хрупко и беззащитно



День шестой.
В этот день мы прощаемся с Чуйским трактом, у села Акташ поворачиваем на тракт Чулышманский. Почти сразу подъезжаем к Красным воротам, природной достопримечательности – вдоль реки Чибитки вьется узкая лента дороги, пробиваясь через скалы красного цвета. Они сложены вулканическими горными породами, в которых содержится примесь ртутных минералов, киноварь, отсюда такой необычный цвет. В лучах солнца эти вкрапления становятся яркого розовато-красного цвета и выглядят пятнами крови на камне, но в тот день было пасмурно, и мы этого не увидели… Этот участок дороги считался небезопасным для путешественников - очень узкая дорога, петляющая по гребню, была доступна только для конного или пешего маршрута. В 30-е годы прошлого века дорогу расширили с помощью взрывных работ, проложили шоссе, но здесь и дальше дорога всё равно осталась проблемной, поэтому нас пересадили с комфортного микроавтобуса в вахтовый оранжевый самосвал.



За Красными воротами начинается подъем на Улаганский перевал. Это один из самых высоких перевалов на Алтае, через который проложена асфальтированная дорога, но из-за затяжного подъема, он не кажется сильно крутым и высоким. Чуть не доезжая до перевала, останавливаемся на смотровой площадке, с которой хорошо видно самое красивое озеро Улаганского плато – озеро Киделю. Оно окружено хвойниками, в его водной глади отражаются заснеженные вершины Курайского хребта.
На последнем фото сам перевал, с него открывается прекрасный вид на Улаганское плато, которое от конца до края заполнено сибирской лиственницей и кедрачом с шишками, полными орехов, есть карликовые деревья, можжевельник. Большинство деревьев украшены белыми ритуальными ленточками, которые повязывают местные жители и туристы.



Доезжаем до села Балыктуюль и отправляемся обследовать пазырыкские курганы. Древние кочевые племена, жившие в этих местах с 5-го по 2-ой век до нашей эры, выбрали эту местность для погребения своих усопших и назвали урочище Пазырык (с тувинского - курган). В 1927 году Русский музей направил этнографическую экспедицию в урочище, в процессе раскопок стало известно, что курганы уже были вскрыты и разграблены, анализ лаза грабителей показал, что разграбление произошло около 1000 лет назад. Причем появлялись курганы не одновременно, а на протяжении 100 с лишним лет, а вскрыты были в один период и одной группой людей.
Особенно выделяются пять больших могильников, которые представляют собой каменную наброску поверх земляной насыпи. Это могилы племенных вождей, датированные 5—6 веками до нашей эры. Под насыпью кургана находится погребальная яма, частично она заполнена бревнами и камнями, посредине установлена погребальная камера. Это своего рода бревенчатый сруб с двойными полом и стенами, потолок установлен на 6 столбах, промежутки между слоями стен засыпаны камнями. Сверху на деревянную камеру наваливали березовые бревна, а уже поверх них делали насыпь из земли и камней.
Все, что было найдено во время археологических экспедиций, хранится в музеях, а самые значимые экспонаты - в Эрмитаже.



Дальше наш путь лежит к перевалу Кату-Ярык. Где-то посередине дороги останавливаемся полюбоваться на еще одно озеро – Уч-Кёль. С дороги, проходящей по краю высокого обрыва, открывается захватывающий вид. На самом деле там цепочка из трех озер (Уч-Кёль переводится как Три озера), но сверху видно только нижнее, оно как глаз дракона выглядывает, окруженное деревьями, из-за гор. Места там труднодоступные, так что увидеть озеро можно только сверху.



И вот мы на перевале Куту-Ярык (в переводе – ущелье). С него открываются потрясающие виды. С противоположной обрывистой стены ущелья стекает водопад Куту-Ярык. Внизу виднеется узкая лента реки Чулышман и крохотные домики, там нам предстоит провести там две ночи. Спуск в ущелье не для слабонервных – это грунтовка, плотно прижимающаяся к скале, с другого же ее бока отвесный обрыв. У дороги 9 резких поворотов, ее уклон 35градусов, а длина 3,5 км. Прямые участки дороги очень узкие, разъехаться можно только на небольших поворотных карманах. Такой вот аттракцион. Перед спуском всех высадили из грузовика и сказали топать пешком. Мне же, как не самой молодой тётеньке, позволено было спускаться вниз на грузовике Было не так, чтобы очень, но страшновато, учитывая габариты нашего грузовика



Для пущей убедительности фото из интернета – виды с разных сторон ущелья.



Все благополучно спустились, и нас повезли заселяться в такие вот домики. А еще там были домики в виде аилов (о них уже писала), беседки, костровища, баньки. И вся эта экзотика стоит на берегу Чулышмана. На последнем фото переправа через реку – на другой берег перекинут трос, за него из лодки цепляется поводок, чтобы не сносило быстрое течение.



День седьмой.
Утром, проснувшись, вышли из домиков и увидели такую вот картину – пасмурно, в ущелье со скал спускаются туман и тучки. Погода ничего хорошего не обещала…
Но нет, в горах ведь никогда не знаешь, что будет через час – дождь, снег или солнце. Так и здесь – туман и облака растянуло, выглянуло солнышко, и мы отправились к водопаду Куркуре на одноименной горной речке, правом притоке Чулышмана.
По берегу Чулышмана дошли до переправы.
На другом берегу желающие на лошадях, а остальные на своих двоих двинулись к водопаду. Я никогда не общалась с лошадями, не садилась на них, но тут что-то расхрабрилась, да и лень было идти пешком 4 км. Как я влезала на ту лошадь, умолчу, но и ехать на ней поначалу тоже не очень получалось. В голове вертелась одна только мысль – снимите меня отсюда, я больше не хочу Только удивленные взгляды молодёжи удерживали от того, чтобы прекратить этот опыт. Но потом пришло понимание, что и как нужно делать, и всё пошло на лад. В общем, я получила непередаваемое удовольствие от езды, от взаимодействия с лошадью, от сознания, что я смогла, что я молодец!



Вот такими живописными тропами, двигаясь вверх по реке, кто раньше, кто позже, мы добрались до водопада Куркуре (в переводе – гремучий). И действительно, грохот водопада слышен еще до того, как он появляется из-за выступа скалы. Это красивый мощный каскадный водопад высотой в 30 метров, перед ним висит огромное облако водяной пыли, не вымокнув, приблизиться к нему не получится, но и издалека это грандиозное зрелище просто завораживает.



Река Чулышман в разных местах долины, в разное время. Она прекрасна, особенно в солнечную погоду.



В этот день после обеда у нас было свободное время. Можно было погулять по окрестностям, отдохнуть-выспаться или пойти на рыбалку. Я, конечно же, выбрала третий вариант. Арендовали снасти, лодку с проводником и ближе к вечеру отправились вниз по течению ловить хариуса. Русло реки в этом месте каменистое, порожистое, но у нашей лодки был водометный мотор, поэтому к известным проводнику рыбным местам мы добрались с ветерком. Ловили спиннингом на мушку, пару рыбок-хариусов удалось поймать и мне Когда мы возвратились на базу, проводник почистил наш улов, замариновал минут на 10 в лимонном соке – ничего вкуснее из рыбного я не ела Считается, что хариус из горных рек едва ли не единственная из рыб, не имеющая глистов, и ее можно есть сырой. Ну очень вкусно было!

[Светлана 123]

Никогда не забуду Рим 2018. В магазине принимают только наличные, почти везде.
Москва 2014, терминалы в автобусах.
В нашей деревне чуть позже в автобусах. В каждом киоске на остановке, конечно терминал. У любого курьера тоже.

[Romario]

smilla, фотки крутяк . Вода в озерах
Природа огонь. Вот это отдых...... . Завидую

[smilla]

Рим 2018. В магазине принимают только наличные, почти везде.

В 2019-ом такого не было. У меня-то была только наличка, а местные расплачивались картами и мобильниками (у нас тогда этого еще не было).

[smilla]

Завидую

Чего завидовать? Делай!

[smilla]

Заключительный этап путешествия по Горному Алтаю.
День восьмой.
С утра пораньше, позавтракав, садимся в наш грузовик и едем вверх по Чулышманской долине к Телецкому озеру. Доезжаем до устья Карасу, притока реки Чулышман, отсюда начинается наш самый длинный, самый трудный пеший переход. Переправляемся на лодке на другой берег и вдоль горной речушки Карасу потихоньку по камням поднимаемся в горы.



Идем мы по урочищу Аккурум, где на склоне горы природное чудо – каменные грибы. И чем выше мы поднимаемся, тем больше открывается вид на ущелье и реку, очень красивый вид.



Ну вот, добрались. Эти каменные грибы – уникальное явление. Именно здесь горные породы расположились так, что при вымывании их и выветривании, более мягкие образовывали ножки грибов, а более твердые – шляпки. Они и правда похожи на семейки опят – старые, которым сотни лет, до семи метров в высоту, а молодые, в несколько десятков лет - в человеческий рост. Вид этой грибной поляны постоянно меняется - они разрушаются и растут как настоящие грибы и даже медленно перемещаются вниз по склону. Из-за интенсивного освещения сделать внятные фото не получилось, но поверьте на слово – выглядит это грандиозно и даже мистически, вызывает трепет и восхищение.



Проникшись величием окружающей природы, переведя дух после нелегкого подъема, спускаемся в долину Чулышмана. Спуск дался еще тяжелее, чем подъем – крутые узкие тропинки, осыпающиеся из-под ног камешки… Но всё когда-либо заканчивается, и мы такими вот живописными дорогами едем дальше к Телецкому озеру.
Это озеро, уникальная природная достопримечательность Сибири, поражает своей чистейшей водой и нетронутой природой вокруг. Описывать красоту этих мест можно долго, но лучше все увидеть своими глазами если не вживую, то хотя бы на фото. А мы вдоль реки Чулышман, затем вдоль протоки Чебачьей подъезжаем к южному берегу Телецкого озера, к мысу Кырсай, где нас ожидает катер. Берега мыса пустынны, здесь нет лесов и пышной растительности, вдоль кромки воды тянутся узкие песчаные пляжи.



С ветерком мчимся через всё озеро к его северному берегу, любуемся жемчужиной Алтая. Правый берег и большая часть восточного относится к территории Алтайского государственного природного биосферного заповедника, там даже приставать к берегу на ночевку запрещено. По всей береговой линии нет не только промышленных предприятий, но и населённые пункты можно пересчитать по пальцам, поэтому чистота воды поразительна. На всём протяжении озеро обрамляют крутые отвесные скалы, они даже не имеют пеших троп и практически непроходимы.
Большинство достопримечательностей вокруг озера можно увидеть только во время водных экскурсий. Пользуясь случаем, причаливаем к берегу и идем смотреть на самый известный здешний водопад. В этом месте в озеро впадает река Корбу, вдоль ее берега по деревянному настилу поднимаемся к смотровой площадке. Мощный водяной поток в форме колокола с грохотом низвергается с зелёной сланцевой скалы - красивое впечатляющее зрелище.



Плывем дальше к северной части озера. От окружающих пейзажей трудно оторвать глаз, здесь ощущается особая энергетика. Вид озера завораживает, вроде бы оно и не широкое, но простор бескрайней тайги, высота гор и глубина прозрачных вод восхищают. Местные народы с давних времен звали Телецкое озеро Золотым. Это озеро с его окрестностями, одно из немногих мест на планете, где природа избежала губительного воздействия цивилизации, хотя кое-где по берегам и встречаются базы отдыха, вертолетные площадки.



Телецкое озеро имеет форму обратной буквы «Г», а наша база, куда мы приплыли, расположена на ее короткой верхней перекладине. Место здесь сказочное – дикая природа, красивейшие виды, чистейшие воздух и вода, пение птиц, комфортабельные дома из кедрового бруса. На фото берег базы, причал, кафе с мостиком через горную речку Эстюбе и дом, в котором мы жили.



От турбазы через лес идет живописная тропа к еще одному пирсу. Вдоль тропы встречаются вековые деревья с табличками, где написаны их названия и возраст. Сворачиваем на дорожку с деревянным настилом, и она нас приводит к красивому каскадному водопаду Эстюбе. Отвесные скалы, сквозь которые пробивается река, замшелые бревна и огромные валуны, по которым вода устремляется к озеру – выглядит это все сказочно.



Лесная тропа выводит нас ко второму пирсу базы. Здесь есть веранда с самоваром, где можно заварить себе травяной чай с медом или что-нибудь покрепче и посидеть в одиночестве, наслаждаясь красотой природы, пением птиц, тихим прибоем, а потом и закатом.



День девятый.
Наступил последний день нашего алтайского путешествия. Рано утром бросаем прощальные взгляды на уникальную природу Телецкого озера и уплываем на катере в Артыбаш, где пересаживаемся на наш микрик и едем в Горно-Алтайск.



По дороге останавливаемся у пасеки. Ульи здесь сделаны с прозрачными стенками и окошками, чтобы можно было понаблюдать за работой пчел. Тут же и ларек, где можно купить мед и всяческие продукты пчеловодства.



В Горно-Алтайске нас сразу же повели в музей Республики Алтай имени А.В. Анохина, ученого-этнографа, его первого директора.
В музее есть несколько постоянных экспозиций – Природа, Древняя история, Комплекс плато Укок с мумией Укокской принцессы, Этнография, Современная история, Изобразительное искусство с работами первого профессионального алтайского художника Г.И. Чорос-Гуркина.
Писала уже не раз, что не люблю музеи, но было интересно слушать рассказ экскурсовода, было видно, как она любит свой край, как хорошо знает его историю, обычаи.





На этом программа тура закончилась, но не закончилось мое путешествие, мои впечатления, мои открытия и знакомства. Впереди свободный вечер, вылет в Москву только утром следующего дня.
Как и договаривались, к отелю подъехал наш форумчанин Серёжа. Сказать, что я этому была рада – ничего не сказать Всё-таки фото и общение на форуме не дает полного представления о человеке. Я и подумать не могла, насколько Серёжа позитивный, искренний, умный человек, настоящий джентльмен С первой же минуты общение пошло как между старыми друзьями, родными людьми. Очень рада, что довелось с ним встретиться. Серёжа, спасибо за встречу, за приятный вечер, за мёд в рамке-сотах и в баклажке
Недолго думая, решили махнуть на Манжерок, благо Серёжа был за рулем и хорошо знал эти места. На озеро, где когда-то проходил молодежный фестиваль, не поехали – мне захотелось прокатиться на канатке. Просто чудом мы успели туда за минут 15 до закрытия нижней станции.



По правде сказать, там везде была стройка и ремонт – на нижней станции сооружали огромное полукруглое здание, на склонах горы ремонтировали горнолыжные и вело трассы, на верхней станции смотровая площадка была в порядке, а рядом и выше была полная разруха. Но даже если бы мы и захотели подняться повыше, времени на это уже не было. Пофотались на смотровой площадке, полюбовались видами и на последней гондоле спустились вниз.
Самые лучшие виды всё же открываются не с площадки, а из гондолы. Правда, стекла в ней моют редко, поэтому хороших фото не получилось. Спустились, поужинали-посидели в ресторанчике и вернулись в Горно-Алтайск.





Рано утром вылет в Москву. Прощай, Алтай! Красота, гостеприимство этого края никого не оставят равнодушным. Это было незабываемое путешествие!

[Дивная]

smilla,
Лена, это потрясающе! Очень радостно читать о встречах форумчан.

Серёжа позитивный, искренний, умный человек, настоящий джентльмен С первой же

А еще я рада, что мое мнение о Сергее подтвердилось. Ведь я так о нем и думала.
Леночка, еще раз спасибо тебе за интересные и познавательные рассказы о твоих путешествиях. Читала с удовольствием.

[Rocco]

еще раз спасибо тебе за интересные и познавательные рассказы о твоих путешествиях.

Только очень жаль, что эти рассказы не бесконечны и рано или поздно закончатся, а новых не предвидется
Наслано проклятие, которое можно снять только одним способом.

[Дивная]

новых не предвидется

А кто мешает жителям России путешествовать по, собственно, России? Только лень и нежелание знакомиться с интересными уголками страны, в которой они живут.
Что- то я тебя не поняла.

[Rocco]

путешествовать по, собственно, России?

По Зажопинску? Это не для царской особы, коей является наша главная героиня

[smilla]

Rocco, годы идут, а ты как был придурком, так им и остался...

[smilla]

Дивная
Да, Ириш, онлайн это одно, а живое общение - это совсем другое
Когда путешествовала по Байкалу, встречалась с форумчанином Димой (он на форуме в основном читатель). Тоже стал для меня открытием - с ним и о серьезном поговорить, и посмеяться, поприкалываться одно удовольствие, личность с обалденной харизмой. Я везде, где бываю, стараюсь встретиться, пообщаться с кем-нибудь из форумских. Раньше устраивали московско-подмосковные встречи, сейчас люди поуходили, всё заглохло.
А фотоотчеты мои по путешествиям, и правда, заканчиваются. Еще Казань осталась, а там до лета, до следующего отпуска. Планирую Калининград (Кёнигсберг) и окрестности или по Волге до Астрахани. Посмотрим, что получится