Наши путешествия

[ирина1962]

Помидоркин,

[МаргаритаМ]

что окрестные жители до самого утра чувствуют себя в сказке под названием "Джуманджи". Там же не тока макаки орут или там попугаи, там орут вообще все

Напомнило. Я несколько раз отдыхала и этим летом тоже в санатории Октябрьский в Сочи. Там свой зоопарк на территории , много хищников (на пенсии из цирка Гии Эрадзе) и львы (лев и львица из разных клеток) по утрам и вечерам громко рычат. Остальные как то не так. Бывает слышно в номерах. Но мне это не мешало. А к животным мы часто ходили прогуляться.

[Помидоркин]

Наверняка, городок восстановят в том или ином виде, но пока это выглядит вот так

Ну или вот ещё, это тоже из моего детства:




Лан, всё - молчу! А то испорчу всё....

[Помидоркин]

Напомнило. Я несколько раз отдыхала и этим летом тоже в санатории Октябрьский в Сочи.

Тоже напомнило про львов... Я сразу после семинарии попал в один правильный монастырь и так получилось, что в нём все братия приняли обет самозаточения на несколько месяцев и закрылись наглухо от внешнего мира, послав его подальше. И жил я в одной келье с одним иноком. А инок этот, жывотное, прости Господи, по ночам рычал так, что любой тигр или лев по сравнению с ним - попискивающий котёнок. Я его поначалу пытался проклясть вслух или подушкой придушить или запустить чем потяжелее, но нихрена ничо не помогало. Подумывал уже об экзорцизме, но потом ничо, привык и даже замечать перестал.
А к тиграм и подавно привыкнуть можно. Тигр - зверь приятный и пушистый. Не то, что некоторые...

[smilla]

Чего орут - хрен знает.

Я считаю, что содержание диких животных в неволе, это форменное безобразие, даже если они не в клетках, а в свободных вольерах. Самое первое наше реалити шоу называлось "За стеклом", там молодежь жила какое-то время безвылазно в таком типа общежитии под скрытыми камерами. Они там дружили, группировались, ссорились, сексовались, выясняли отношения, и всё это в режиме 24/7 передавалось по телеку. Народ не мог оторваться от от этого тошнотворного зрелища. К чему я это? Зоопарк, это то же "За стеклом", и не важно, что там звери, а не люди. Ну и животных жалко. В общем, я за гринпис

[smilla]

Помидоркин,
Ты мой герой

Кричали женщины "Ура" и в воздух чепчики (чепчики?) бросали

[smilla]

Лан, всё - молчу! А то испорчу всё....

Ничего ты не испортишь! Продолжай в том же духе
P.S. На следующей неделе как раз про остров Канта буду выкладывать.

[Помидоркин]

Да и правда - что там тот Финский по сравнению с Калининградским и Гданьским вместе взятыми

Ребёнка пяти лет, стоя по колено в воде в Финском заливе в ста метрах от берега, возмущённо кричала папе: "Папа! Где море?!!! Тут каки!!!". И папа понимал всю степень ребёнкиного разочарования. Томушта обманули, привезли, а моря нету. Тока каки какие-то плавают.

Эта же ребёнка авторитетно щетает, что в Кёнике все условия, предъявляемые к морю, соблюдены:



(Фотка старая, сейчас эта ребёнка в универе учится и побывала она уже на всякоразных морях, от Средиземного до Южно-Кетайского с Жёлтым, не считая отечественных, но авторитетное мнение не сильно-то и поменялось)))

[МаргаритаМ]

24/7 передавалось по телеку. Народ не мог оторваться от от этого тошнотворного зрелища.

Дом 2 туда же И некоторых блогеров

содержание диких животных в неволе, это форменное безобразие,

Если они родились в неволе, то уже и дикими не назовешь. В природе и не выживут. КУда их прикажишь девать?

[smilla]

ребёнка авторитетно щетает, что в Кёнике все условия, предъявляемые к морю, соблюдены

Ну, раз такая классная ребенка так щетает, значит, так и есть

стоя по колено в воде в Финском заливе в ста метрах от берега, возмущённо кричала папе: "Папа! Где море?!!! Тут каки!!!".

Очень напоминает Азовское море моего детства

[smilla]

КУда их прикажишь девать?

Никуда. Не заводить и не размножать новых. И не устраивать из их жизни аттракционы.

[smilla]

Мы с вами уже много где походили, много чего посмотрели, но это всё было всего лишь прелюдией к знакомству с городом. Сегодня мы пойдем в сердце города, познакомимся с его древней историей. Если, выйдя из гостиницы Калининград (именно в ней я остановилась), пересечь Ленинский проспект и пойти по его левой стороне, то буквально метров через сто окажешься на руинах Королевского замка. Руины, это громко сказано - только то, что под газоном и зданием Дома Советов на фото, только кое-где выглядывающие из земли фрагменты старинной каменной кладки.



Углубимся немного в историю. В 1255 году король Богемии Пржемысл Отакар II организует крестовый поход против язычников-пруссов, чтобы отвоевать языческие земли и помочь терпящим на тот момент поражение рыцарям Тевтонского ордена. Рыцарское войско отвоевывает местность, именуемую пруссами Тувангсте, и король советует построить здесь замок-крепость на высоком берегу реки Липца (у немцев Прегель, у русских Преголя) для защиты рыцарей Тевтонского ордена. В память о короле Отакаре II замок назвали Кёнигсберг (Королевская гора). Строительство было долгим и трудным, его тормозили постоянные набеги пруссов, долгий сбор камней, постоянные усовершенствования и дополнения конструкций. С 1309 года замок Кёнигсберг был резиденцией маршала Тевтонского ордена, а после потери в ходе Тринадцатилетней войны Мариенбурга в 1457 году великий магистр Людвиг фон Эрлихсхаузен перенес столицу Тевтонского ордена в Кенигсберг. В 1525 году Орден пал, замок занял двор герцога Альбрехта Бранденбургского, который его существенно перестроил и достроил. Каждый правитель вносил изменения в архитектуру замка, пока в конечном итоге к 19 веку Королевский замок приобрел черты стиля барокко с элементами готики. В 1887 году в Кёнигсбергском замке появился огромный Зал Московитов в память о приеме в нем Великого Московского посольства и царя Петра I (1697 год). В Кёнигсбергском Королевском замке проходило подписание военно-политического союза между шведским королём Карлом X Густавом и курфюрстом Бранденбурга-Пруссии Фридрихом Вильгельмом I (1656 год), короновались король Пруссии Фридрих I (1701 год) и Вильгельм I, будущий первый император Германии (1861 год). Вот так выглядел Королевский замок Кёнигсберга на открытке начала прошлого века.



В августе 1944 года 363 тяжелых бомбардировщика британской авиации в два захода сбросили на город сотни тонн новых реактивных зажигательных бомб, причем бомбили исключительно густо застроенные жилые кварталы города, а форты и укрепления, другие военные объекты, которые размещались в основном на окраинах города, не затронули. Результат был ужасающим – заживо сгорели и задохнулись около 5000 мирных жителей, около 20000 жителей города остались без крова. В результате этих двух бомбардировок исторический центр Кёнигсберга был полностью сожжен, замок превратился в руины, которые просуществовали до конца 1960-х годов. Затем властями было принято решение о невозможности и нецелесообразности восстановления, и то, что еще осталось от замка, взорвали. В разные годы на месте Королевского замка проводились археологические раскопки, а не так давно были проведены работы по консервации раскопок и частично сохранившихся подвалов и фундамента. На месте замка в 1970 году начали возводить Дом Советов, но он так и не был достроен, в самом центре города так и стоит эта огромная заброшка. Предпринимались попытки в том или ином виде восстановить Королевский замок – устраивались конкурсы проектов, изыскивались средства, но в конечном итоге решили замок не восстанавливать. Зато обещают уже в этом году приступить к демонтажу Дома Советов. Что планируют построить на этом месте, как его обустроить, пока не ясно. Вот так выглядел Кёнигсбергский замок после британских ковровых бомбардировок (фото из интернета).



Дальше Ленинский проспект Эстакадным мостом проходит над двумя рукавами реки Преголя (Новая Преголя и Старая Преголя), которые чуть дальше соединяются воедино. Вид с моста на Новую Преголю.
Вот мы и подошли к самому сердцу города – острову Канта. Как раз над его западной оконечностью и проходит Эстакадный мост, а оба рукава Преголи, омыв его, соединяются. Историческое название острова – Кнайпхоф, в Средневековье здесь было основано одно из трёх поселений, позже образовавших Кёнигсберг. Когда-то остров был застроен жилыми домами, здесь располагались кафедральный собор, ратуша, университет. Все это было разрушено во время британских бомбардировок, более-менее уцелел только собор. На протяжении всей своей истории Кнайпхоф процветал благодаря торговле и даже был частью Ганзейского союза. Сейчас Кнайпхоф носит название «Остров Иммануила Канта» в честь великого немецкого философа, жившего в этом городе, преподававшего в его университете и погребённого у стен собора. Спускаемся с моста на остров, перед нами улица Канта (сейчас проходит ее реставрация), в конце нее виднеется башня собора.
По обе стороны улицы раскинулся прекрасный парк с разнообразными скульптурами. Изваяния меня не впечатлили, а вот парк очень мил и живописен. Множество деревьев и кустарников высажено на месте разрушенных авианалетом зданий, среди которых был и университет Альбертина.
На площади в конце улицы Канта стоит великолепный памятник средневековой архитектуры - домский собор Богоматери и святого Адальберта. Эта кирпичная церковь, главная визитная карточка города, была построена в 14-ом веке в готическом и североготическом стиле. После церковной реформы, когда Пруссия стала светским государством и приняла лютеранство, собор стал главным лютеранским храмом Пруссии. Облик здания, конечно, со временем менялся - к 1400 году здесь появились фрески, затем в 1553 году были пристроены башни, в 1640 году в башне установили часы с боем, а в 1695 году здесь появился орган. В 1560 г. собор передали университету Альбертина, после чего он стал выполнять функцию церкви этого известного учебного заведения. Знаменитая "библиотека Валленродта" тоже размещалась в те времена в Кафедральном соборе Кнайпхофа (Петр I, изучая Валленродскую библиотеку, обнаружил старинную Радзивилловскую летопись, повествующую о Древней Руси, после войны сохранилась лишь мизерная ее часть). В результате британской бомбардировки собор значительно пострадал - стены его устояли, но все его внутренне убранство выгорело дотла. Взорвать его, как Кенигсбергский замок, у властей не поднялась рука (у его стен был похоронен Кант), и в 70-ых годах руины расчистили и законсервировали. В 1992 году начались восстановительные работы, 5 лет восстанавливали стены и крышу, а внутреннее убранство продолжали обустраивать еще долгие годы. Конечно, внешний, а тем более внутренний, вид собора не совсем соответствует довоенному, но подвижнический труд Одинцова И.А., руководителя работ по восстановлению и наполнению собора, невозможно переоценить. Сейчас внутри на первом этаже соседствуют 2 часовни - евангелическая и православная. На остальных этажах расположены музей истории города, музей Канта, органный зал.



Так выглядели законсервированные руины Кафедрального собора (фото из интернета).



Восхитительная готическая архитектура главного фасада собора Богоматери и святого Адальберта на острове Канта.
Недалеко от входа в собор установлен бронзовый макет центра Кёнигсберга, каким он был в 1930 году.



Перед Кафедральным собором стоит памятник Петру первому, и это неспроста – прусский Кёнигсберг был первым зарубежным городом, где Петр прожил длительное время, первый раз он посетил город в 1697 году в составе Великого посольства. У входа есть барельеф Петру первому, на нем 6 дат 1697, 1711, 1712, 1713, 1716, 1717 – это годы посещения русским царем, а потом императором, Кёнигсберга.
Это элементы старинного подъемного механизма от одного из мостов, соединявших Кнайпхоф с другими городами.
Боковой фасад левой башни собора.
На северном фасаде собора эпитафии - оригинальные посмертные посвящения 15-17 веков. Они устанавливались в местах захоронений прусской знати. Также у стены собора была усыпальница профессоров университета. Кнайпхоф был, отчасти, университетским городком - здесь располагались корпуса Альбертины, старинного Кёнигсбергского университета, основанного последним магистром Тевтонского ордена и первым правителем секулярной (светской) Пруссии, герцогом Альбрехтом. Университет, как и вся застройка Кнайпхофа, погиб в 1944 году после рейда британской авиации. На фото эпитафия Андреасу Фабрициусу, доктору юриспруденции университета, советнику и вице-канцлеру маркграфа Браденбурга и правителя Пруссии (1602).



Вдоль северной стены Кафедрального собора идет аллея, на ней всё для туристов – автоматы с памятными монетами и магнитами, справочные витрины и стенды, зоны для фотографирования.
В конце аллеи к стене пристроена мраморная колоннада с каменным саркофагом над местом погребения великого немецкого философа Иммануила Канта. Здесь была усыпальница профессоров университета Альбертина, и Кант был последним, кого в ней похоронили. Сначала над могилой Канта была построена неоготическая часовня, затем ее заменили на строение в виде небольшого открытого колонного зала.
Рядом в брусчатку вмонтирован булыжник в форме сердца с изображением гербов трех городов, образовавших Кёнигсберг. В первой половине 16 века после секуляризации (перехода к светскому государству) владений тевтонского ордена эти земли стали частью Прусского герцогства. В 1525 году король Пруссии объединил Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф в единый город, который был назван Кёнигсберг.



Здесь же установлен памятник герцогу Альбрехту Бранденбургскому (1490 - 1568), последнему великому магистру Тевтонского ордена и первому герцогу Пруссии, похороненному в Кафедральном соборе. Герцог Альбрехт основал Кёнигсбергский университет, который впоследствии стал называться в его честь Альбертина. Об этом свидетельствует мемориальный камень на месте первого здания университета с высеченной надписью на русском и немецком языках "На этом месте стояло здание, в котором 17 августа 1544 года был открыт Кёнигсбергский университет Альбертина".
Южная сторона Кафедрального собора. Здесь установлен валун с бронзовым барельефом профессора теологии Юлиуса Руппа. Он закончил Альбертину, затем преподавал в ней. Знаменит тем, что был первым оппозиционером постнаполеоновской Пруссии, пошел на открытый конфликт с церковью, основал Свободную евангелическую общину «Друзья света». В нижней части валуна высечены слова Юлиуса Руппа на немецком языке: "Кто не живет в соответствии с истиной, которую знает, тот является злейшим врагом этой истины".



Мы обошли вокруг Кафедрального собора и вернулись к его входу. Над большими черными дверями надпись на немецком языке «Jesus spricht: Ich bin die Tϋr; so jemand durch mich eingeht, der wird selig warden» (Иисус сказал: Я есмь дверь; Тот, кто входит через меня, будет спасен). Войдемте же, нас ждет концерт органной музыки. Система из Большого и Малого органов восстановлена немецкими мастерами по довоенным чертежам с применением современных оптико-волоконных и компьютерных технологий. Декоративная часть самого большого в Европе органа украшена калининградскими мастерами филигранной резьбой и движущимися фигурами ангелов и матери Божией с младенцем. В соборе два раза в день проходят концерты классической и религиозной музыки, проводятся фестивали и международные конкурсы органистов.



В соборе потрясающая акустика. Давайте послушаем два номера концерта.





Так Кафедральный собор выглядит в вечерней подсветке.

[Помидоркин]

Зато обещают уже в этом году приступить к демонтажу Дома Советов. Что планируют построить на этом месте, как его обустроить, пока не ясно.

Всё уже прояснилось, вот фотка из позавчера. Вовсю разбирают коробку.
Я так-то думал, что взорвут конструкцию, чтобы весело и громко, но нет. Скучные люди подогнали кран, прикрутили его к зданию и аккуратно складывают домик в кучку. Никакого креативу и чувства прекрасного.
Я бы подвзорвал.

В августе 1944 года 363 тяжелых бомбардировщика британской авиации в два захода сбросили на город сотни тонн новых реактивных зажигательных бомб, причем бомбили исключительно густо застроенные жилые кварталы города, а форты и укрепления, другие военные объекты, которые размещались в основном на окраинах города, не затронули. Результат был ужасающим – заживо сгорели и задохнулись около 5000 мирных жителей, около 20000 жителей города остались без крова.

Вот тока за одно это очень хочется нажать одну кнопочку, чтобы на ближайшие лет сто обеспечить контрактами строительные конторы одного островка. Или на двести, с учётом дезактивации и прочих подготовительных работ.

Вот мы и подошли к самому сердцу города – острову Канта. Как раз над его западной оконечностью и проходит Эстакадный мост, а оба рукава Преголи, омыв его, соединяются. Историческое название острова – Кнайпхоф, в Средневековье здесь было основано одно из трёх поселений, позже образовавших Кёнигсберг. Когда-то остров был застроен жилыми домами, здесь располагались кафедральный собор, ратуша, университет. Все это было разрушено во время британских бомбардировок, более-менее уцелел только собор.

Кстате, дополню описание этого места. Существовала математическая задачка семи Кенигсбергских мостов ("Königsberger Brückenproblem"). Суть задачи в том, необходимо было найти решение, как пройти через все мосты и вернуться в точку начала движения так, чтобы не пройти ни по одному мосту дважды.

Народ ломал себе бошки до тех пор, пока гражданин Эйлер Леонард, будучи на то время профессором Петербургского университета, в 1736 году под влиянием этих мостов не придумал свою теорию графов (которая используется в том числе и для расчёта маршрутизации в наших любимых тырнетах).

Решение задачи по Леонарду Эйлеру:
"На упрощённой схеме части города (графе) мостам соответствуют линии (дуги графа), а частям города — точки соединения линий (вершины графа). В ходе рассуждений Эйлер пришёл к следующим выводам:



Число нечётных вершин (вершин, к которым ведёт нечётное число рёбер) графа должно быть чётно. Не может существовать граф, который имел бы нечётное число нечётных вершин.
Если все вершины графа чётные, то можно, не отрывая карандаша от бумаги, начертить граф, при этом можно начинать с любой вершины графа и завершить его в той же вершине.
Граф с более чем двумя нечётными вершинами невозможно начертить одним росчерком.
Граф кёнигсбергских мостов имел четыре (синим) нечётные вершины (то есть все), следовательно, невозможно пройти по всем мостам, не проходя ни по одному из них дважды"

С тех пор некоторые мосты были построены-разрушены (есть легенда, что восьмой построенный мост был создан по приказу обиженного кайзера, который публично не смог понять сути Königsberger Brückenproblem и подвергся насмешкам), вместо них строились новые, но сейчас их снова семь, поэтому эти мосты до сих пор эйлерова пути не имеют.

[smilla]

Вот тока за одно это

Гамбург с Дрезденом туда же и Хиросиму с Нагасаки от заокеанских варваров.

сейчас их снова семь, поэтому эти мосты до сих пор эйлерова пути не имеют.

Я восемь насчитала для пешего передвижения, соответственно сейчас задача решаема. Как так?
Кста, в следующем посте будут мосты

[Almas]

Флуд

от заокеанских варваров.

У нас своих варваров хватало,