Наши путешествия

[Ribka]

Похоже, абсолютно

мож дурачится или путает с кем-то..?

[Gudvin]

Чёрное море самое грязное в Европе

Мойнакское озеро в Евпатории самое грязное, туда грязь завозят специально. На глубине метр грязи будет по колено.

[Rocco]

туда грязь завозят специально

Так это ,наверное, какая то лечебная грязь, а не мусор с химической жижей?

[smilla]

Здесь нас ждал автобус, чтобы повезти на восток в еще один город Калининградской области – город Гусев (ранее Гумбиннен).

Но замечательный город Черняховск-Инстербург (понравился мне едва ли не больше всех городов этого региона) всё никак не хотел нас отпускать.
Выезжаем мы из Черняховска мимо городского автовокзала, через сквер от которого стоит железнодорожный вокзал. На ж.д. вокзале мы в этот раз не были, но заезжали туда, когда направлялись на экскурсию к Виштынецкому озеру. Рассказ об этом озере еще будет, а железнодорожный вокзал Черняховска покажу сейчас.
Первое деревянное здание ж.д. вокзала было построено на этом месте в 1860 году, со временем его перестроили в светло-желтом клинкерном кирпиче. В ходе боевых действий 1945 года здание вокзала выгорело, в 1952 году его отстроили и открыли для пассажиров. На его фронтоне красуется герб РСФСР, а на стене установлена памятная доска в честь дважды героя Советского Союза генерала Черняховского, командующего третьим Белорусским фронтом. Под его командованием город был освобожден от фашистов в январе 1945 года, тогда же и был переименован в его честь.
У вокзала несколько путей и два перрона для пассажиров, верхние перекрытия перронов сохранились еще со времен восточной Пруссии. Поражает пустынность этих платформ - видимо, здесь редко проходят поезда.
Внутри вокзал также не многолюден, но всё есть – кассы, зал ожидания, гостиница, медпункт, бесплатный туалет. Всё чистое, новое или хорошо отремонтированное, стены украшены барельефами. Очень красивый и приятный вокзал, но непривычно пустой и тихий.
От железнодорожного вокзала до автостанции простирается зеленый сквер со скамейками на аллеях. Напротив вокзала на территории отделения полиции стоит железнодорожная водонапорная башня, построенная в Инстербурге в 1899 году. Сейчас она не используется по назначению, хотя и хорошо сохранилась.





И так, не большой, но очень аккуратный, тихий, красивый город Гусев (ранее Гумбиннен). К сожалению, на знакомство с ним у нас было немногим более двух часов, поэтому посмотрели мы только самый центр и еще пару локаций. Расположен бывший Гумбиннен на реке Писса, что впадает в Анграпу недалеко от Черняховска (ранее Инстербург). Эта территория когда-то входила в состав прусской области Надровия, в 13-ом веке ее завоевали рыцари Тевтонского ордена, в 16-ом веке орден был ликвидирован, и Пруссия стала светским герцогством, тогда же в документах впервые упоминается Гумбиннен. В 18-ом веке город строился по плану, набросанному королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом Первым, с прямыми широкими улицами, по образу Потсдама. Эту же планировку он сохранил и сейчас. В начале 18-ого века в Европе свирепствовала чума, население восточной провинции Пруссии сократилось почти вдвое, и король организовал переселение в Гумбиннен жителей Пфальца, Магдебурга, Нассау. Сюда же устремились и протестанты Зальцбурга, гонимые австрийскими католиками. В 1757 году по итогам Семилетней войны и город, и вся провинция на 5 лет стали частью Российской, жители города давали присягу на верность императрице Елизавете Петровне в местной кирхе. Город имеет богатую военную историю, самым знаковым военным событием здесь стало первое столкновение русской и германской армий в Первой мировой войне. Гумбинненское сражение 20 августа 1914 года завершилось нашей победой, его значение трудно переоценить – оно ослабило немецкие армии, которые вели наступление во Франции, и сделало невозможным блицкриг, запланированный Германией. Но русская армия не смогла воспользоваться этой победой - преследование немцев организовано не было, русская армия продолжила наступление только через несколько дней, дав возможность противнику перегруппироваться, и уже в сентябре под напором противника императорская армия отступила, Гумбиннен снова оказался по ту сторону фронта. Окончательно же Гумбиннен стал русским в начале 1945 года. За город велись ожесточенные бои, в одном из них замполит Сергей Иванович Гусев взял на себя командование стрелковой ротой и отразил немецкую контратаку ценой собственной жизни, в честь этого подвига в 1946 году Гумбиннен был переименован в Гусев.
Мы с вами на центральной площади города – площади Победы. Четыре года назад она была реконструирована по проекту «Русская Победа спасла Париж», посвящённому солдатам и офицерам, участвовавшим в Гумбинненском сражении 1914 года. На высоте 16 метров над площадью на четырёхгранной стеле сверкает «Ангел-хранитель мира» - изготовленная из бронзы и покрытая сусальным золотом трехметровая фигура ангела, который на поднятых над головой руках несет лавровую ветвь, символ мира. Такая же скульптура стоит и во французском городе Канны.
После Второй мировой войны 63% строений в городе было разрушено, 37% домов нуждалось в капитальный ремонте, но те, что сохранились, вызывают восхищение. Среди них выходящее на главную городскую площадь здание управления правительственного округа Гумбиннен 1911 года постройки, состоящее из двух корпусов. Главный корпус венчает башня, украшенная курантами (ранее на их месте был прусский орел), которые бьют каждые три часа, по обе стороны оригинального циферблата аллегорические фигуры плодородия и рыболовства в виде фигуристых дам. После войны в этом здании были спортивный зал и ночной клуб, затем швейная фабрика, а сейчас оно принадлежит НПО АМАТЭЛ, семейному предприятию бывшего губернатора Калининграда, ставшего ну оооочень большим российским госчиновником.
За зданием АМТЭЛа находится небольшая улица Толстого (бывшая Кирхенштрассе), и фасад второго дома по ней виден издалека - стрельчатые арки, кружевные фронтоны из резного кирпича, розетки, балконы, консоли, гранит и красный клинкерный кирпич. Это здание Народного банка кредитного союза 1907 года постройки, самое красивое и интересное здание города, прекрасный образец стиля зондерготика (поздняя готика, неоготика). После войны в этом здании было общежитие завода светотехнической арматуры, недавно его передали РПЦ, теперь там общежитие для попавших в трудные ситуации семей. Строение местами ремонтируется, местами закрыто лесами или сеткой и производит впечатление нежилого, но нет – двух обитателей я там точно видела, это аисты, свившие гнездо на высокой трубе.
Главная же архитектурная доминанта центральной городской площади, это храм Всех Святых памяти воинов, павших в годы Первой мировой войны. Построен этот храм в 2016 году на месте разрушенной в годы Второй мировой войны лютеранской кирхи. Пятикупольная церковь соседствует с высокой колокольней под шатровой крышей, весь комплекс выполнен в московско-ярославском стиле и связывает воедино эпоху забытой войны и современность, далекую Большую Россию и маленький ее островок в Прибалтике. Белые стены пестрят изразцами со сказочными птицами, над узкими окошками в обрамлении маленьких итальянских колонн вздымаются кокошники, высокие скаты крыши и шатровая часть колокольни ярко украшены в "ковровом" стиле, на фоне неба сверкают купола. Я не любитель этого стиля, но здесь тот случай, когда даже новодел впечатляет красотой и мощью.



Внутри церковь такая же яркая и нарядная. Иконостас выполнен столичными мастерами, которые трудятся и сейчас.



По крутой узкой лестнице поднимаемся на колокольню храма. По стенам развешаны картины, изображающие военные события 1814 года.
Со смотровой площадки колокольни хорошо видна центральная часть города. Вид на юг – река Писса, за ней видна красная крыша бывшей мужской школы имени Фридриха Вильгельма I (Фридрихшуле), построенной в 1903 году с элементами неоготического стиля. Сейчас в этом здании Гусевский Агропромышленный колледж. Школа примечательна не только своей архитектурой, в её актовом зале находится фреска с длинным названием "Встреча зальцбургских эмигрантов с королем Фридрихом Вильгельмом Первым в Восточной Пруссии", написанная в 1912 году. В советские времена фреска была закрашена, а в начале 2000-х восстановлена питерскими реставраторами.
Вид на запад – река Писса с двумя мостами. Ближний, это почти достроенный пешеходный мостик, а подальше Большой (ранее Королевский) мост. Большой мост через реку Писсу был возведен в Гумбиннене по приказу короля Пруссии Фридриха Вильгельма Первого в 1734 году, его неоднократно перестраивали, пока после реконструкции в 2008 году он не приобрел свой современный облик. Теперь этот мост вновь считается украшением города - с ажурными решетками и гранитными перилами его вид очень близок к виду начала 20-го века.



Поднимаемся еще выше, до самых колоколов. Отсюда можно рассмотреть золоченые маковки церкви.
А еще отсюда хорошо видно всю площадь Победы – и стелу с Ангелом-хранителем мира, и здание бывшего окружного правительства, и парковку у площади с нашим автобусом.
Спускаемся с колокольни в храм и выходим на улицу.



С площади Победы спускаемся к реке и по Большому (бывшему Королевскому) мосту переходим на улицу Победы (ранее Даркеменштрассе). С моста открывается прекрасный вид на реку, на храм Всех Святых.
Сразу за мостом справа сквер с памятником Герою Советского Союза С.И.Гусеву, чьим именем назван город. Идем мимо памятника по набережной реки Писса. Приятно встретить хоть что-то не переименованное в этих краях (это я о названии реки). На противоположном берегу реки видны корпуса завода Микродвигатель. В 1882 году была основана Гумбинненская многофункциональная компания Карла Брандта, специализировавшаяся на производстве и продаже различных изделий из металла. В советское время на ее основе был создан Гусевский ремонтно-механического завод, в 1961 году он был переименован в завод Микродвигатель, в настоящее время завод продолжает работать по своему профилю.



В конце аллеи сквера стоит здание Гусевского политехнического техникума, у него богатая история. В 18-ом веке прусский король Фридрих Вильгельм I, основатель Гумбиннена, приказал создать ведомство, которое бы способствовало развитию ремесленничества в этих краях, ведь здесь в то время уже было около 250 разных мелких ремесленных производств. В 1900 году были созданы Ремесленные палаты, президентом инстербургской палаты стал каретный мастер из Гумбиннена Эмиль Каршук. Его стараниями в 1910 году было создано ремесленное училище и построено для него здание, где сейчас размещается техникум. В 1936 году здание училища было перестроено, и там до 1945 года размещалась городская ратуша, а в 1949 году в этом здании было создано специальное ремесленное училище для детей-сирот, потерявших родных и близких на фронтах Великой Отечественной войны. Сейчас это современное среднее специальное учреждение – политехнический техникум.
Перед зданием техникума жанровая скульптура Лицеист, ее установили в честь 60-летия техникума. Студент с конспектами спешит на занятия, болтая по мобильному телефону, а нос его сверкает на солнце из-за сложившейся традиции тереть его перед экзаменами.
Напротив техникума раскинулся небольшой красивый тенистый ухоженный парк.
Чуть дальше по улице Ульяновых (бывшая Гартенштрассе) стоит здание администрации Гусевского муниципального округа. С начала прошлого века там находилось Управление акционерного общества Восточно-Прусских заводов в Гумбиннене.



Напротив здания администрации округа вход в часть парка, которая называется Монетный сад. Вдоль дорожек на газонах разложены макеты монет, по которым можно проследить историю города. На камне у входа в сад так и написано: "Монетный сад. История Гумбиннена-Гусева в монетах разных стран и народов. Гости, путешественники, купцы, переселенцы, воины в разные времена оставляли на этой земле монеты, по которым можно изучать историю города. Сад заложен в мае 2011 года". В саду много разных монет, но я сфотографировала только четыре.
На этой монете выбита карта и даты – это макет единственного экземпляра монеты, посвященной 65-летию образования Калининградской области. Дальше на камне три монеты – это шиллинги, брошенные в Писсу в 1724 году, когда Гумбиннен получил городские права. Следующая монетка – 5 копеек 1961 года, такие пятачки клали под пятку для удачи на экзаменах. Есть даже монетки в один нанорубль, и это неспроста – рядом с городом расположен проект «Технополис Гусев», на заводе которого GS Nanotechg исследуется и производится микроэлектроника.
Ну и какой же городской парк без памятника вождю? Здесь он точно есть.
Так, гуляя по дорожкам, выходим к главному символу Пруссии, а заодно и Гумбиннена-Гусева - лосю, именно его голова красуется на современном гербе города. История этого памятника занимательна. В 1912 году эту скульптуру отлили по рисункам с натуры и установили в Гумбиннене, где он и простоял до 1945 года. После войны лося перевезли в калининградский зоопарк, но и местные жители, и немецкие туристы (бывшие жители города) требовали вернуть их любимца на место. Вялотекущая переписка в верхах не приносила плодов, пока зампред горисполкома без всяких разрешений и согласований под покровом ночи просто не вывез скульптуру лося в родной город после 40-летней ссылки.
Выходим из парка на улицу Победы, здесь установлен такой вот креативный фонтан-рамка. На нем написано «Освежись по-гусевски!», и в жаркую погоду, пройдя через рамку, действительно можно освежиться, не намокнув – из перекладин бьет мелкодисперсная водная взвесь. Возвращаемся к храму Всех Святых, где нас ждет автобус, и едем к еще одной городской достопримечательности.



Мы приехали на улицу Московскую (бывшая Тильзитштрассе) в Историко-краеведческий музей города Гусева. Он занимает превосходное краснокирпичное здание, принадлежавшее во времена кайзера одному из корпусов бывшего комплекса драгунского (позднее уланского) полка. В начале 20-го века в нем располагалось офицерское казино, после окончания Первой мировой войны - полицейская часть, затем финансовое управление. В советское время там был детский дом, потом школа-интернат, а в 2009 году туда въехал музей, начинавшийся в 1993 году как школьная экспозиция. В музее шесть залов, где выставлены экспонаты, начиная с археологической экспозиции и заканчивая советским периодом. В музее есть макет города и собрание предметов быта и утвари начала 20-го века, военные экспозиции с образцами вооружений и униформ, есть небольшая комната, обставленная в духе начала прошлого века. Музей постепенно расширяется, вслед за первым корпусом после окончания ремонта будет введен в строй второй корпус.



Говорят, что музей замечательный, богатый экспонатами и любящими свое дело сотрудниками, но я не очень люблю музеи, поэтому бродила по территории, а она была не маленькой. В садовой части оборудована большая зона отдыха под названием «Дворик Петра и Февронии», она посвящена семейным ценностям. Через арку Благополучия можно подойти к мостику Верности, дальше беседка Любви с иконой в честь святых Петра и Февронии, рядом качели Удачи, можно попить воды из колодца Желаний. Совершенно неожиданно среди яблонь обнаруживается старинное пианино, прямо как в фильме Никиты Михалкова.
Перед входом в музей стоят два памятных знака, посвященных 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года. Один – макет рубля с профилем императора Александра Первого, другой – макет монеты с профилем Наполеона.



По другую сторону от здания музея в музейном дворе оборудована уличная экспозиция «После штурма. Весна 1945 года». Это реконструкция фортификационных оборонных сооружений (окопов), находившихся на территории Восточной Пруссии и применявшихся немецким вермахтом на заключительном этапе Великой Отечественной войны. В окопах расположена землянка (блиндаж) для долговременного укрытия, также там можно увидеть траншеи, стены разрушенного и обгоревшего дома, немецкую противотанковую пушку ПАК-40.



Теперь едем на северную окраину города по улице Московской (ранее Тильзитштрассе). На этой улице встречаются как неопрятные панельки, так и совсем новые дома с попыткой стилизации под немецкую архитектуру (первое фото). Но есть и группы домов, построенных сразу после освобождения города от фашистов. Эти дома хорошо сохранились, они радуют глаз (второе фото).
А едем мы в парк, расположенный возле того самого Технополиса GS. Это крупнейший в России частный инновационный кластер, флагманский инвестиционный проект холдинга GS Group, объединяющий производственную зону, научно-исследовательский центр, бизнес-инкубатор и жилую зону. Ключевые направления производства — микроэлектроника и потребительская электроника, ведутся разработки в области светодиодов, решений в сфере умного дома и умного города. «Технополис GS» развивается в двух направлениях — технологический хаб и город для людей. Жилой квартал Технополиса — уникальный проект, в котором воплощены идеи мировых урбанистов. На фото видно несколько коттеджей этого «города будущего». Территория там закрытая, да и приехали мы не в этот чудо-кластер, а в мемориальный парк.



Мемориальный парк, это музей Первой мировой войны под открытым небом, он был создан в память о 100-летии победы Русской армии в важнейшей битве этой войны – Гумбинненском сражении, проходившем в окрестностях нынешнего города Гусева. Композиции из фигур русских и немецких солдат созданы молодыми питерскими художниками. Композиция «Шар войны» символизирует молох войны, раздробивший и перемоловший города и людей стран, чьи карты просматриваются в этом клубке.
Центральная композиция мемориала называется «Памяти забытой войны, изменившей ход истории», создал ее замечательный авангардный скульптор и художник Михаил Шемякин. Солдат, распятый на колесе истории, его скорбящие мать и вдова – памятник производит неизгладимое впечатление, показывает трагедию любой войны, любой из сторон, в ней участвующей. В гранитные тумбы по периметру композиции вмонтированы фотографии, карты, документация той войны.

[Ribka]

но непривычно пустой и тихий.

[Rocco]

Ключевые направления производства — микроэлектроника и потребительская электроника, ведутся разработки в области светодиодов, решений в сфере умного дома и умного города. «Технополис GS» развивается в двух направлениях — технологический хаб

А гид не сказал где все это? Почему я не вижу результатов этих разработок, которые ведутся? Может, он просто ввел тебя в заблуждение-- деньги взял и лапши навешал.

[smilla]

Почему я не вижу результатов этих разработок

Перестань уже считать себя пупом земли. Найди инфу по этому кластеру, это не трудно, тогда поймешь, почему ты не видишь.

[Rocco]

Перестань уже считать себя пупом земли.

Согласись, что как я говорю, так и получается

[smilla]

Согласись

ЧСВ level 97

[Rocco]

ЧСВ level 97

Вот что ты за человек, очевидное отрицаешь

[smilla]

очевидное отрицаешь

Очевидно, что у тебя ЧСВ level 97, и я это не отрицаю.

[Rocco]

Очевидно, что у тебя ЧСВ level 97

Понятно как ты диагнозы ставишь

[smilla]

Заключительная часть фотоотчета - путешествие по побережью Калининградской области. Начнем со славного города Балтийск, бывший Пиллау (Помидоркин, ), а славен он своей военной историей. Западная часть Калининградской области расположена на Самбийском полуострове, на севере его с материком соединяет Куршская коса, а на юге коса поменьше, Балтийская (ранее Фрише-Нерунг - вышедшая из моря), половина которой принадлежит России, а половина Польше. Около пятисот лет назад у места, где то ли шторм, то ли люди пробили в косе проход, возник на базе рыбацкой деревушки Пиллау стратегический порт Восточной Пруссии. В 1626-35 годах Пиллау оккупировали шведы, построившие здесь крепость, которой пользовались впоследствии и немцы, и русские, а в 1807 году так и не смогли взять французы. Здесь трижды бывал Пётр I - в 1697, 1711 и 1716 годах. В отдельные периоды город Пиллау развивался и как торговый порт, однако весь 20-ый век прошёл для него под флагом военно-морского флота, а в апреле 1945 года он стал самым западным российским городом.
Между Балтийском и косой пролив шириною 360 метров, его мы преодолеваем на пароме Вистула. На фото пристань со стороны Балтийска, видна Лоцманская башня (светло зеленого цвета), построенная в Пиллау на месте старой лоцманской башни в 1936 году к началу Олимпийских игр, проходивших тогда в Германии. Высота башни 30 метров, внутренний диаметр 8 метров, выполнена она в стиле конструктивизма. Лоцманская служба была создана в Пиллау в 1608 году, в обязанность лоцманов входило проводить корабли через пролив. В день Военно-Морского флота на площадках вокруг Лоцманской башни проходит театрализованное представление.
Дальше вид с пролива на Балтийск, вид с пролива на косу и пристань на косе.



От пристани по улице Некрасова идем вглубь косы, по дороге встречаем небольшой воинский мемориал, посвященный героям Великой отечественной войны. Танковая броня в честь танкистов, камень с табличкой в честь авиаторов. Во время штурма Пиллау советскими войсками часть немецкого гарнизона переправилась через пролив и отступала по косе на Данцинг, против них был брошен десант. В том бою погибли несколько тысяч немецких и полторы сотни наших солдат.
Тут же стоит указатель с расстояниями до самых дальних точек России. Сворачиваем с улицы Некрасова и выходим к Малой набережной Калининградского залива, к заброшенной немецкой военной авиабазе Нойтиф.



База была сдана в эксплуатацию в 1939 году, она имела шесть ангаров, две бетонные взлётно-посадочные полосы, гидрогавань (посадочная площадка для гидросамолётов). Каждая полоса была по километру длиной, располагались они под углом 45 градусов друг к другу, чтобы самолеты могли взлетать практически при любом ветре. К тому же взлетные полосы были оборудованы подогревом, что защищало их от снега и ледяной корки зимой, делая Нойтиф всепогодным аэродромом. Рядом с взлетно-посадочными полосами в заливе находилась гавань для гидросамолетов, ограниченная искусственным молом. По дну гавани были проложены коммуникации, которые в зависимости от времени суток либо выпускали пузыри, либо осуществляли подсветку, обозначая посадочный путь для гидросамолетов. Вдоль берега залива стояли шесть вместительных мощных ангаров каждый площадью около 130х30 метров, высотой 15 метров. Для того времени авиабаза Нойтиф была уникальным сооружением.
На фото ангар №2, наиболее уцелевший авиационный ангар с пристройками и башней с часами. Поражает качество бетона – трудно поверить, что ему уже почти 80 лет. Дальше по набережной на фото ангар №3. Если пройти вдоль берега еще дальше, то будут ангары №4,5,6, но мы туда не пошли – далеко, да и от них почти ничего не осталось.
Несмотря на все навороты, авиабаза Нойтиф во время Второй мировой войны активно не использовалась, на ней базировались небольшие части морской авиации с гидросамолетами Хейнкель, занимавшимися преимущественно морской разведкой. Авиагруппы с "Нойтиф" были задействованы в 1940 году при оккупации Норвегии, в 1941 году во время продвижения группы армий Север по Прибалтике. При штурме Пиллау авиабаза практически не пострадала, после войны она стала советской авиабазой Коса, на которой базировалась противолодочная эскадрилья Балтийского флота. В 1995 году авиабаза была расформирована, роскошные ангары стали приходить в упадок, затем они попали в частную собственность, и новый собственник недавно начал их снос, хотя еще в 2014 году командующий Балтийским флотом говорил о восстановлении авиабазы... Грустно все это…



Идем на противоположный берег Балтийской косы к Гданьскому заливу. Проходим мимо бывших казарм и офицерских домиков авиабазы. До войны этот поселок назывался, как и авиабаза, Нойтиф, сейчас у него нет названия, это просто отдаленный район Балтийска. Одна из бывших казарм занята общежитием атлантического филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии, другие - обычные жилые дома.
Красивая здесь природа – невысокие дюны, травы, раскидистые деревья, простор, свежий морской ветер. Подходим к еще одной достопримечательности – форту Западный.



Западый форт был возведен на Балтийской косе в 1869 году и вместе с фортом Восточный в Балтийске (туда пойдем позже) составлял единый оборонительный комплекс, защищающий вход в пролив и крепость Пиллау от вторжений противника со стороны моря. С тыльной стороны форта находился ров с водой, через который был перекинут подъемный мост, сейчас от этого рва остался маленький пруд, сохранились и видны на фото железные элементы конструкции, поднимавшие мост, и горжевой капонир справа от входа в форт.
Западный форт изначально имел форму неправильного пятиугольника, от которого осталось полукольцо казематов с внутренним двором-плацем. Уцелела и потерна (галерея) в северо-западный капонир, хоть и вышла целиком на поверхность. Когда-то вокруг капонира был только ров, а теперь Балтийское море. Берег Балтийской косы отступает с катастрофической скоростью от 1 до 4 метров в год, море уже захлёстывает казематы, таким темпами через несколько лет оно размоет и то, что осталось.
Разрушения, это не последствия постоянных войн и сражений - за всё время своего существования форт исполнил свою миссию только в последние дни Второй мировой войны. Несмотря на то, что уже большая часть Европы была освобождена, а Берлин был взят Красной Армией, засевшие на косе фашисты не собирались сдаваться, немецкое командование, ещё надеясь на чудо, требовало стоять насмерть. Войска Красной Армии форсировали пролив, бои по уничтожению немецкой группировки на косе и в устье Вислы продолжались до 8 мая, после чего остатки немецкой армии наконец капитулировали. После окончания войны и до лета 1960 года на Балтийской косе располагался зенитный артиллерийский полк Балтийской дивизии ПВО, его личный состав обосновался в помещениях форта, которые на то время были ещё пригодны для жилья. После того, как форт опустел, им занялась стихия, смывшая насыпь, разделявшую форт от моря, а подступившая к стенам вода начала их разрушать. Западный форт находится как бы под охраной государства, но результат этой охраны, руины самой западной достопримечательности России, оставляют тяжелое впечатление.



По высоким каменным ступеням можно забраться на крышу форта, оттуда открываются великолепные виды. Первый – в сторону косы, там прекрасные, но не оборудованные песчаные пляжи. Второй вид на Балтийское море, Гданьский залив, там за горизонтом Швеция. Гораздо интересней третий вид, он на Балтийский пролив (ранее Зеетиф) - западные морские ворота России. На фото видны два мола, Южный и Северный, построенные в 1840-1883 годах для защиты пролива от размыва, обмеления и заносов песком. После окончания строительства молов глубина пролива увеличилась с 3 до 9 метров, его донный канал тянется до Калининграда, но для современных судов он мелковат и нуждается в углублении и расширении. На фото ближе к нам Южный мол, а на горизонте Северный мол (мы там еще будем). А за спиной у нас Балтийск, его Морской бульвар виден на противоположной от нас стороне пролива.



Возвращаемся к переправе, чтобы поближе познакомиться с городом Балтийском, но по дороге к пристани заглянем в одно интересное место – музей Старый люнет. Люнет, это пятиугольное оборонительное сооружение в виде вала, открытое с тыла и окружённое рвом с пушками. Всего таких военных укреплений-люнетов было три, но два других от времени разрушились, а третий сохранился лучше других, у немцев он служил жильём для высшего военного командования. В 2015 году активисты из местных жителей выкупили это сооружение, частично восстановили и запустили спецпроект по сохранению исторического наследия, поисковым работам и популяризации уникальной истории этих мест.
На стендах перед входом в музей развешаны редкие карты, чертежи и довоенные фотографии, показана история фортификации в материалах, схемах и чертежах, начиная с 17-го века.
Во внутреннем дворе импровизированный кинотеатр под открытым небом, где показывают документальные фильмы о Балтийске и Балтийской косе, о штурме Пиллау и других исторических событиях, о местных достопримечательностях.
Внутри здания в помещении со сводчатыми потолками обустроено небольшое кафе, собрана коллекция из довоенной мебели, предметов быта, посуды. Собраны и представлены материалы, посвященные авиабазе Нойтиф-Коса (1937-1995 годы) и Западному форту (1868-1873 годы). Отдельно стоит столик с переносным шифровальным устройством Энигма. Сотрудники музея проводят экскурсии по достопримечательностям, рассказывают историю фортификации Балтийской косы.
У меня вызывает восхищение подвижнический труд владельцев и сотрудников таких частных музеев. Эти неравнодушные, любящие свою малую родину люди не жалеют ни сил, ни времени, ни средств, чтобы сохранить историю своих мест, донести ее до последующих поколений.



Всё на том же пароме Вистула переплываем пролив, высаживаемся на набережную Балтийского канала, и первый, кто нас встречает, это бронзовый Петр I. В 1697 году он прибыл в Пиллау с Великим посольством, чтобы найти новых союзников в случае войны с Швецией и Польшей. Пиллау произвел большое впечатление на молодого царя, в крепости он прошел обучение стрельбе по морским целям и получил прекрасный аттестат. Петр Великий называл Пиллау "мой маленький Амстердам", позднее в Санкт-Петербурге по его приказу была построена Петропавловская крепость, подобная крепости Пиллау. В этом городе Петр I был еще два раза - в 1711 и 1716 годах. В 1998 году на Морской набережной ему установили памятник. До войны на этом месте был немецкий памятник курфюрсту Фридриху Вильгельму I, при котором Пруссия объединилась с Бранденбургом. Тут же на Морском бульваре стоит самый западный маяк России. Он был построен в в 1913-1916 годах, но до сих пор исправно подает сигналы судам, заходящим в канал. Высота этого каменного маяка 33 метра, а свечение его электрической лампы видно на расстоянии 30 км.



Набережная идет вдоль Старой гавани, по другую сторону которой Русская набережная на небольшом острове с судоремонтным заводом, а за островом Военная гавань в которой и стоит основная часть Балтийского флота России, самого маленького из четырех наших военно-морских флотов, но с героическим прошлым. В той гавани стоит и его флагман - эсминец Настойчивый. Военную гавань с кораблями не увидим, туда проход закрыт по понятным причинам, но и в Старой гавани кораблей хватает. Неожиданным открытием стали белоснежные лебеди, плавающие среди военных кораблей. Выглядело это и странно, и трогательно. Кстати, Русской набережная называется не просто так, она образовалась из Русской дамбы и Русского острова, которые были в Пиллау еще со времен Семилетней войны, когда четыре года город был под русскими. Тогда же в 1760-ых годах гавань капитально реконструировали.
На углу у входа в гавань стоит гостиница Золотой Якорь, построенная в 1909 году как Остзейский отель. В гостинице останавливалось много известных людей - Иосиф Бродский, Николай Крючков, Михаил Жаров, Алексей Леонов, главный строитель Северной верфи Герман Цветков и многие другие. Перед фасадом гостиницы валун с якорем - памятный знак, установленный к 25-летию города Балтийск. Тут же памятник в честь 100-летия образования пограничных войск.



От набережной Старой гавани начинается площадь Балтийской славы. Сейчас на ней проводят парады и другие массовые мероприятия, а до войны здесь был плотно застроенный городской квартал. Во время боев за Пиллау квартал был полностью разрушен, затем расчищен, и в 1975 году на этом месте была сооружена большая прямоугольная выложенная бетонными плитами площадь. Главный вход на площадь Боевой славы охраняют скульптуры матроса и солдата, немного дальше две бетонные стелы с рельефным изображением ордена Красного Знамени (Балтийский флот дважды Краснознаменный). Вдоль площади по улице Краснознаменной стоят военные общежития (виднеются сквозь деревья, светло-зеленого цвета), одно из них довоенной постройки. В конце площади Балтийской славы мемориальный комплекс, посвященный подвигу моряков Первой Краснознаменной бригады торпедных катеров. На большом бетонном пьедестале стоит боевой торпедный катер типа Комсомолец образца 1944 года с бортовым номером 36. По обеим сторонам от катера корабельные орудия типа Б-13, снятые с эскадренных миноносцев Стойкий и Славный.



Через сквер мимо мемориального комплекса выходим к Свято-Георгиевскому морскому кафедральному собору. До Второй мировой войны в этом здании была реформистская лютеранская кирха, построенная в готическом стиле в 1866 году на деньги прихожан реформистской общины в Пиллау. Во время штурма города здание сильно пострадало, но было восстановлено. В послевоенное время в нем размещался клуб моряков, затем военный склад, а в 1991 году здание было передано РПЦ.
В конце улицы справа многоквартирный дом довоенной постройки (1939 год). Хорошо сохранился и выглядит, на мой взгляд, красиво, несмотря на евроокна, тарелки антенн, кондеи и местами гладкую штукатурку.
Напротив этого дома по другую сторону улицы стоит светло-зеленое здание военной поликлиники, огибаем его, и взору открывается прекрасное здание Королевской реальной школы, построенное в 1906 году. Во время Второй мировой войны вместо школы там было казино для унтер-офицерского состава, а с 1947 года в этом здании разместился Балтийский матросский клуб. В нем хороший зрительный зал, где военнослужащим показывают фильмы, тут же проходят городские мероприятия, выпускные балы, торжественные встречи.



Дальше пойдем к главной городской достопримечательности – крепости Пиллау. Большое пространство между крепостью и историческим кварталом у Старой гавани занято мемориальными комплексами. Справа от аллеи, ведущей к крепости, братская могила советских воинов (более 460 захоронений), погибших в апреле 1945 года. Перед Вечным огнем на высоком постаменте установлены скульптуры двух воинов, стоящих у знамени, на самом постаменте укреплено рельефное изображение представителей четырех родов войск, символизирующее братство по оружию воинов, принимавших участие в штурме Пиллау, слева и справа установлены бетонные надгробия с мемориальными досками с фамилиями павших воинов.
Мы знаем, что 9 апреля комендант города-крепости Кёнигсберг Отто фон Ляш подписал пакт о капитуляции, а в это время на Земландском полуострове скапливалось огромное количество отступающих немецких войск, в сторону Пиллау сползались все, кто еще не капитулировал. Эту крепость защищало шесть оборонительных рубежей, каждый из которых считался неприступным. 25 апреля Пиллау «взяли» и поспешили доложить об этом Сталину, но на самом деле бои шли по всему городу, а крепость Пиллау была в руках немцев. Сталин же на 26 апреля назначил салют в Москве в честь в честь гвардейцев, овладевших крепостью Пиллау. Особой необходимости брать крепость любой ценой не было, на общую обстановку блокированная крепость не влияла, но военные приказы не обсуждают. Салют дали, в эту же ночь крепость взяли, но какою ценой…
Слева от аллеи на стене юго-восточного равелина крепости Мемориальный комплекс "Они сражались за Родину" На 223-х мемориальных плитах увековечена память более чем четырех тысяч военнослужащих Краснознаменного Балтийского флота, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Проходим дальше и видим памятный знак советским летчикам, погибшим при штурме Пиллау – пикирующий бомбардировщик Пе-2 на дугообразном постаменте. За памятником крепостной ров, заполненный водой, перед ним две пушки ЗиС-3, а за рвом вход в крепость. На территорию крепости нам попасть не удалось – там размещена воинская часть, разрешено только три небольшие экскурсии в неделю. Так что любуемся воротами в крепость (на заднем плане фото) и красивейшим видом цитадели с высоты птичьего полета (фото из инета, через пролив видно начало Балтийской косы). Ну и немного о самой крепости. Её основали шведы - в Тридцатилетнюю войну "снежный король" Густав Адольф удерживал побережье от Эльблонга до Мемеля (сейчас Клайпеда), и крепость в Пиллау была нужна шведам, чтобы "запереть" Пруссию. Строительство началось в 1626 году, и до 1635 года крепостные сооружения имели вид земляных валов, обрамленных деревянным частоколом. В 1635 году, после заключения перемирия с Пруссией, этот недостроенный форт шведы передали прусским властям, началось строительство из камня и кирпича. Полностью крепость была построена к 1670 году, однако модернизация велась в течение ещё трёх столетий. Каждый угол цитадели-звезды является бастионом и носит свое имя - Альбрехт, Пруссия, Кёниг (Король), Кёнигин (Королева) и Кронпринц (Наследный принц). Снаружи крепости находятся пять равелинов, защищающих крепостную стену - Кронверк, Шинкеншанц, Людвиг, Сторхнест и Фаульвинкель. Наиболее уязвимые бастионы Король и Королева были укреплены контр-гардами Король и Королева, которые располагались за рвом и так же, как и бастионы, были отделены отдельным рвом. Внутри крепости мало что сохранилось, только складские помещения в крепостных стенах и три здания на территории. Бытует мнение, что здесь в 1945 году отступающие немцы спрятали часть янтарной комнаты и корону короля Польши Сигизмунда Третьего.



Возвращаемся к Балтийскому матросскому клубу, через дорогу от него стоит здание музея Балтийского флота, построенное в 1903 году в псевдоготическом стиле. До войны в нем был суд первой инстанции, после военных разрушений здание было восстановлено, там была парикмахерская и ресторан Балтика, а с 1957 года музей Балтийского флота. В музее несколько залов – зал истории Балтийского флота от Петра Великого до Первой мировой войны, зал истории разведки Балтийского флота, зал надводного флота Балтики, зал подводного флота, зал "Балтийский флот в Великой Отечественной войне", зал морской авиации, зал истории Пиллау, зал Балтийская крепость.
В музей мы не пошли, полюбовались самим зданием и небольшой экспозицией в дворике музея. На фото 30-миллиметровая спаренная автоматическая корабельная артиллерийская установка АК-230, перед ней глубинные бомбы. У стены часть минного трала, буксируемый охранитель корабельный БОКА-ДУ и реактивный бомбомет РБУ.
Полосатый красно-белый цилиндр - это донная мина УДМ-Э. А самое интересное (для меня), это голубая лодка сомалийских пиратов - трофей сторожевика "Неустрешимый", дежурившего в Аденском заливе в 2008 году.
Дальше на фото вид на здание музея Балтфлота с противоположной стороны, от Свято-Георгиевского морского кафедрального собора. Видны мощные ворота музея в ступенчатом обрамлении.



В Балтийске много еще чего можно и нужно было бы посмотреть, но в рамках групповой экскурсии смотришь в основном не то, что хочешь, а то, что показывают. Пехотные казармы Пиллау удалось увидеть и сфотать из окна автобуса. Фото получились не очень, поэтому взяла из инета. Комплекс зданий пехотных казарм был построен в Пиллау в 1904 году, он включал в себя Северную и Южную казармы, штаб, офицерское казино, водонапорную башню, помещение для строевых занятий, вспомогательные постройки и склады. Во время Первой мировой войны в казармах размещались солдаты военного гарнизона Пиллау, а во время Второй мировой здесь готовили подводников для немецкого флота. На первом фото казарма Север, сейчас там Военная прокуратура Балтийского гарнизона. На втором фото здание штаба, сейчас это административное здание в комплексе зданий штаба Балтфлота. На третьем фото здание офицерского казино, сейчас это Дом офицеров Балтийского гарнизона. На четвертом фото водонапорная башня пехотных казарм, ее высота 30 м, емкость 150 кубов. Башня отреставрирована в красно-белых тонах, и вместе со входом в виде маленькой башенки выглядит очень красиво. 



Как мы с вами помним, западные морские ворота России образует Балтийский пролив, обрамленный с обеих сторон Северным и Южным молами. У Южного мола мы уже были, сейчас поедем к Северному молу. На Балтийской косе мы побывали в Западном форте, а сейчас проезжаем мимо Восточного форта. Он стоит немного в глубине, с дороги не виден, да и пройти в него нельзя – он принадлежит сейчас частному лицу, как это ни странно. Поэтому фото из инета.
Поблизости от начала Северного мола находится так называемый Елизаветинский форт. На самом деле это не форт, а историко-культурный комплекс, в который должна была войти выстроенная крепость (типа муляж) и памятник императрице Елизавете Петровне. В итоге получился большой постамент-форт, внутри которого планировалось открыть исторический музей, но за амбарным замком так ничего и не появилось. С памятником же все в порядке – он виден издалека.
Почему именно Елизавета? В годы ее правления во время Семилетней войны русский флот подошел к Пиллау и занял его. С 1758 года по 1762 год городом и всей Восточной Пруссией владела Россия, правда, ее малахольный сынок Пётр III вернул все завоевания своему кумиру королю Пруссии Фридриху II после смерти маменьки. Поднимемся по ступеням постамента, чтобы рассмотреть статую поближе.
Елизавета Петровна одета в мундир полковника лейб-гвардии Преображенского полка, шефом которого она была, в парике и маленькой женской треуголке на голове, вооружена шпагой и пистолетами в седельных кобурах. Ее рука вытянута властным жестом, будто она лично встречает корабли, входящие в Балтийский порт. Не беда, что Елизавета в то время не то, что на лошадь, но и на свое царское ложе взбиралась с трудом - памятник вышел грандиозным, вторым по величине в России из конных. Конная статуя стоит на трехметровом постаменте из бронзовых плит, на одной из сторон изображен российский императорский герб.



Мне всё это сооружение понравилось тем, что с него открываются ошеломляющие по своей красоте виды. На втором фото в дюнах виднеется оранжевый глэмпинг, моя мечта – пожить в таком хоть пару дней, чтобы дышать северным морем, засыпать под шум его прибоя, ощущать его брызги, видеть эту сдержанную красоту. На третьем фото дикий пляж и неспокойный прибой. На четвертом фото Северный мол, уходящий в Балтийское море.



Если смотреть в сторону Балтийского пролива, то видна Балтийская коса с фортом Западный.
Набережная перед Елизаветинским фортом - это Морской бульвар, тянущийся от пристани, с которой мы начинали осмотр города. Ближе к горизонту на фото виден Южный мол.
Эти бетонные штуковины навалены вдоль берега для защиты от волн, чтобы волна не била в мол и набережную, не разрушала их, и чтобы не наносился песок.
И на косе, и вдоль берега Балтийска, да и вдоль всего балтийского побережья растет много таких кустов круглого шиповника. На этом мы прощаемся с Балтийском-Пиллау. В следующий раз будем знакомиться с янтарными местами побережья.

[Vera]

Сообщения не по теме перенесены

[Rocco]

В следующий раз будем знакомиться с янтарными местами побережья.

А хочешь незабываемый отдых? Я тебя приглашаю на турбазу.Не совсем приглашаю, оплачивать ты сама будешь от 2500 за сутки, но с организацией могу помочь.Это лучше всяких твоих Монте Карло.