С верой, надеждой, любовью — 2

[smilla]

Rocco, может быть. Я с подавляющим большинством как-то не контактирую

[Qzmi4]

у него зебест

Бест оф зе бест! Сказал не я. " Я в рифму не могу..."

[smilla]

Бест оф зе бест!

Я знаю...

Я в рифму не могу...

в стогу на берегу

[Qzmi4]

в стогу на берегу

Овощ в помощь

[smilla]

На столько плохо?

[Qzmi4]

Что можно кончить... (ещё не начав...))) (sorry, граждане моралисты, истинные и мнимые...

[smilla]

Бедный Йорик... Сочу, хохочу

[smilla]

Qzmi4, посмотрела я его весь таки, не смогла оторваться, хорошо зашел
Сплошные гештальты, но мне такое мозгоедство нравится Джон получился созвучным моему представлению, а вот с Полом не совсем так, приукрасили на мой взгляд. Ну, им там виднее как и что было.

[samantal]

smilla, Лена, здравствуй. Вопрос не гепатитный.Я же в первом классе учусь, а ты похоже это делала не раз уже.....Я не знаю изменений правил русского языка что ли? Нужно было перенос в словах сделать, аэро-план и аэро-дром, так сделали мы и корочки не получили.Исправили, вот так
аэ-ро-план и аэ-ро-дром....Сижу удивляюсь, конечно, по русскому имела отлично, но когда это было....Гофер все критику наводил, а на планшете нет программы исправления ошибок. Но точно помню, что две гласные раньше переносить нельзя было, хотя каждая гласная-это слог.И учебника нет, дают как допы с карточек....А меня и сейчас сомнение гложет,вдруг учитель ошибся???)))

[smilla]

Исправили, вот так
аэ-ро-план и аэ-ро-дром....

Добрый день
Интуитивно я бы так и перенесла. Правила запрещают переносить или оставлять одну гласную, т.е. а-эроплан нельзя и акаци-я нельзя. Здесь же, несмотря на то что фонетические слоги из одной гласной, но всё же их два (две гласных) - поэтому можно аэ-роплан. Полезла в инет - так и есть. Но там еще предлагают переносить аэроп-лан, тут не согласна, т.к. переносы по морфемам никто не отменял, и если в обычных словах это предпочтительно, то в сложных обязательно.
Можно было бы еще посмотреть справочную литературу, но у меня, прости, нет времени. Учебник Розенталя хорош, можно еще глянуть новые справочники для подготовки к ЕЭГ.

[smilla]

Давно не гуляла в любимом парке… Середина зимы, а снега как не было, так и нет. Зато наконец-то выглянуло солнышко. Как же я люблю такое отчаянно-голубое небо, солнечные дорожки на стволах деревьев, на тропинках, ни с чем несравнимый запах согретой земли! Кое-где чуть-чуть снега, а кое-где и трава вовсю пробивается, свинячее семейство греется на солнышке, щебечут птички – весна, что тут скажешь… Но лед на пруду еще крепок – хоть и круглосуточный плюс, но календарь не обманешь.
Вот такие заметки фенолога (к фене никакого отношения не имеет ).

[smilla]

Сегодня гуляем по Венеции вместе с группой и экскурсоводом. Почти все экскурсии в Венеции начинаются, все встречи экскурсионных групп происходят возле памятника Витторио Эмануеле второму на Славянской набережной. Практически в каждом мало-мальски важном городе Италии можно увидеть памятник этому знаковому для страны человеку - первому королю объединенной Италии. Монумент удивителен своей аллегорической сущностью. На пьедестале размахивающий шашкой король на коне, с задней стороны пьедестала печальная женщина с поверженным львом, расколотый щит с датами, сломанный меч – это аллегория поражения венецианцев в восстании против австрийского господства в период революционного провозглашения Венецианской республики. С лицевой стороны монумента гордая женщина, опирающаяся правой рукой на меч и левой указывающая в сторону горизонта – это аллегория торжествующей Венеции-победительницы, присоединившейся к Италии. Под лапой льва на камне выбиты итоги референдума о вхождении Венеции в Итальянскую парламентскую республику и конституционную монархию – "за" было 641 758 голосов, "против" - 69. Автор этого удивительного монумента итальянский скульптор, парламентарий и видный масон Этторе Феррари.
С набережной по улице Campo S. Zaccaria (площади святого Захария) идем вглубь острова. Проходим мимо казарм местных карабинеров. Карабинеры в Италии – это войсковые подразделения, обеспечивающие гражданскую безопасность и охрану гражданского имущества, культурных ценностей.
Казарменный комплекс выходит на обширную площадь святого Захария (отца Иоанна Крестителя), названную так по стоящей на ней базилике. Эта церковь имеет прекрасные гармоничные черты перехода от готики к раннему ренессансу. Строилась она в 9-ом веке при женском бенедиктинском монастыре для сохранения мощей святого Захария, которые Венеция получила в подарок от императора Византии Льва пятого.
Вплотную к церкви примыкает выставочный центр San Vidal (Сан-Видал) и колокольня базилики.



Площадь окружают маленький сквер, сувенирные и парфюмерные магазинчики.
Поворачиваем налево, а затем, повернув направо, выходим на улицу Campo S. Provolo (площади святого Проволо).
Эта улица выводит нас к мосту Ponte dei Carmini (Кармини) через канал Rio di S.Provolo. Все внутренние каналы Венеции, особенно те, что поближе к лагуне, просто забиты гондолами с туристами. У меня не было никакого желания кататься на этой посудине. Не знаю, какая тут может быть романтика – посадка у гондол низкая, видно из них только обшарпанные стены домов. Разве что из соображений здесьбылвася, но это совсем не мое
Так, не сворачивая, и идем от одного моста к другому. Вот такие боковые улочки – с красиво оформленными арками, с граффити, с сохнущим бельем, с зеленью в оконных контейнерах. На первый взгляд может показаться, что за дряхлыми фасадами что-то типа коммунальных квартир без удобств, но это не так. В Венеции давно уже запрещено строить новые дома и изменять внешний облик старых, но внутри переделки-перепланировки разрешены, поэтому какого бы века ни был дом, в нем есть и отопление, и водопровод, и канализация. Власти города строго следят за аутентичность – никаких кондиционеров на стенах домов, и оконные рамы, и входные двери под старину, никаких панелей, и т.п. Видно, что венецианцы любят свой город и хоть и страдают от наплыва туристов, но не изменяют своему гостеприимству



Переходим через очередной мостик и оказываемся на площади Campo Santa Maria Formosa (святой Марии Прекрасной) со стороны апсиды церкви Санта-Мария-Формоза (формоза – пышная, с прекрасными формами).
Площадь с двух сторон ограничена каналами rio di Santa Maria Formosa и rio del Mondo Novo, поэтому всевозможных мостиков здесь хватает. Вот этот соединяет не две улицы, а вход в дом и площадь. С противоположной стороны дома есть обычный выход на улицу, а этот, возможно, ведет в отдельно взятые апартаменты или используется как черный ход.
А этот мостик соединяет площадь и портик художественной галереи. По бокам от мостика к портику могут причаливать гондолы. Красивое здание, но какое обшарпанное…
Обходим церковь, чтобы полюбоваться ее парадным фасадом. Это первая венецианская базилика, освященная во имя Богоматери. По легенде появилась она на этом месте после того как епископу Магнусу приснилась дева Мария в образе прекрасной и пышной матроны. Может, поэтому церковь и имеет такие округлые плавные контуры, уютна по сути своей, приятна для взгляда и очень обаятельна Построена она была в конце 15-го века в стиле венецианского барокко.



Рядом с церковью красивая величественная барочная колокольня с часами. Верх ее декорирован лепниной и множеством изящных деталей, а нижняя часть имеет строгий вид.
С порога одним глазом удалось заглянуть внутрь базилики – интерьер стандартный для костелов.
Площадь Санта-Мария Формоза одна из самых больших в городе, такая же обаятельная и уютная, как и церковь. Она широкая и свободная, здесь есть кафе и ресторанчики, отели, небольшой рынок, сувенирные лотки, магазинчики и, как и на любой венецианской площади, древний колодец. Это перекресток туристических маршрутов в восточной части Венеции, поэтому здесь бывает многолюдно, но не шумно, спокойно, тенисто.

[smilla]

Здесь же на площади поджидают клиентов гондольеры, они тут все в разного цвета тельняшках, такая униформа. Гондолы тут тоже встречаются разные, вот эта вся новенькая, красивая, комфортная, с иголочки. Думала, что гондольеры поют, когда катают туристов (фильмов насмотрелась ), но нет, вообще молчат как немые. Может быть, еще и поэтому не стала кататься…
Покидаем гостеприимную площадь Санта-Мария Формоза и по мосту Ponte del Paradiso проходим на улицу Calle del Paradiso (Райская улица), начинающуюся красивым мраморным кокошником.
Такая вот узенькая Райская улочка выводит нас к не менее узкой улице Salizada San Lio. С нее мы сворачиваем направо и идем к Гранд-каналу.
Справа у нас скромная по виду церковь Chiesa di San Lio (святого Льва), построенная в 9-ом веке, а в 11-ом веке посвященная папе Льву девятому. Фасад ее далек от изящества, но внутри нее шедевры живописи - византийская икона, полотно Тициана «Апостол Джакомо», роспись потолка «Ангелы и добродетели», выполненная Тьеполо-сыном, несколько скульптур Ломбардо. В храме могила художника Каналетто, еще в нем орган 18-го века, здесь проходят концерты органной музыки.



По мосту Рonte S. Antonio (святого Антония) переходим через канал rio della Fava на улицу Sotoportego de la Bissa.
Витрина сувенирной лавочки с венецианским стеклом (как бы венецианским, на самом деле голимый Китай, как и почти весь товар в подобных лавочках для туристов ).
В квартале от Гранд-канала небольшая площадь Campo S. Bortolomio (святого Бортоломео) с памятником Карлу Гольдони – знаменитому итальянскому драматургу, уроженцу Венеции. Гольдони считается родоначальником итальянской комедии. Он написал более двухсот пьес, в которых впервые появились персонажи с реальными человеческими характерами и судьбами взамен традиционной комедии масок. С ироничной улыбкой он взирает на толпы туристов – люди мало изменились за прошедшие три века.
И вот мы уже приблизились к Гранд-каналу – в узком просвете улицы Salizzada Pio X (мостовая Пия десятого) виднеется знаменитый мост Риальто.



Этот мост – своеобразная визитная карточка Венеции, один из ее символов. Название Риальто он получил от расположенного неподалеку рынка на левом берегу Гранд-канала. Первая переправа, понтонный мост, появилась в этом самом узком месте канала еще во второй половине 12-го века. В середине 13-го века его заменили на новый деревянный мост, состоящий из двух пандусов – это позволило проходить по каналу высоким судам. Но конструкция оказалась недолговечной – мост то горел, то отстраивался, то рушился, то восстанавливался, и так без конца, пока в 16-ом веке не был объявлен конкурс на проект каменного моста. Свои работы представили именитые архитекторы, даже Микеланджело был в их числе, но всё было не то – то мост в виде римского акведука, то в виде триумфальной арки, то даже в виде дворца. Победил в итоге Антонио да Понте, проект которого более всего напоминал старый деревянный одноарочный мост. Никто не верил в прочность такой конструкции, но мост Риальто стоит до сих пор в неизменном виде, с минимальным ремонтом. На двух наклонных рампах моста по 12 арочных галерей с сувенирными лавками, между ними и по краям моста три параллельные лестницы, в верней точке в двух больших арках обзорная площадка. В Италии всего два старинных, сохранивших свой облик моста, на которых есть строения – это мост Риальто в Венеции, построенный в конце 16-го века, и более древний мост Веккьо во Флоренции, построенный в середине 14-го века.
На мост мы не поднимались, на другую сторону не переходили, но видом от Риальто на Гранд-канал полюбовались. Чудесный вид… И даже толпа людей как на праздничной демонстрации его не портит.
От моста поворачиваем налево и идем вдоль канала по набережной Riva del Ferro. Перед нами портик дворца Дольфин-Манин (Palazzo Dolfin Manin). Его построили в середине 16-го века для венецианского торговца и дипломата Дж. Дольфино по проекту знаменитого Якопо Сансовино, выдающегося венецианского архитектора. А примечателен этот дворец тем, что он принадлежал в своё время самому последнему дожу Венеции Ludovico IV Giovanni Manin (Лудовико Манину), свергнутому Наполеоном в конце 18-го века. Сейчас в этом здании Банк Италии.
Проходим мимо паромного причала Rialto (Риальто) и ныряем в тенистый портик дворца.



Любуемся на мост Риальто издалека, от лодочного причала.
Вид с этого же причала на противоположный восточный берег Гранд-канала.
Полюбовавшись видами, идем по улице Corte Teatro вглубь острова. Улица так названа потому, что проходит мимо старинного театра Гольдони (знаменитый венецианский драматург), куда ходили преимущественно люди низших сословий, и где всегда было шумно и весело. Сейчас театр по-прежнему работает, на его сцене ставятся самые разноплановые вещи, начиная от опер и серьёзных драматических спектаклей и заканчивая концертами и детскими утренниками. На фото маленькая площадь возле белой боковой стены театра, заставленная ресторанными столами.
Идем дальше по узкой Corte Teatro в сторону площади Сан-Марко, в сторону Венецианской лагуны.

[smilla]

Выходим на совсем небольшую, но очень оживленную площадь Сан-Лука (Campo San Luca) в самом сердце исторического центра Венеции. Она считается центром города, поэтому здесь установлен камень с флагштоком, на котором высечен венецианский лев, святой Лука и знак алхимиков. Это популярное место встречи местных жителей и туристических групп, здесь постоянный поток людей - в общем, очень атмосферное место.
Переходим по мостику через канал rio Scoacamini. Гондола и лодка стоят припаркованными в ожидании хозяев. На той маленькой пристани я потом сидела, любуясь видами, болтала ногами в воде и ела мороженое - непередаваемые ощущения, полная нирвана и восторг по всем органам чувств
Выходим на улицу Calle dei Fabbri и идем вперед, никуда не сворачивая. Переходим по мостику через канал вдоль северной стороны площади Сан-Марко, оглядываемся назад.
А впереди арочный проход на площадь, в арке сувенирная лавочка.



Выходим на площадь Сан-Марко, еще раз любуемся ее красотой. Слева от Дуомо стоит часовая башня Святого Марка или Торре-дель-Оролоджо (Torre dell'Оrologio - Башенные часы). Она была построена в конце 15-го века архитектором Мауро Кодуччи, место было выбрано так, чтобы представительное здание виднелось с морской лагуны, демонстрируя всем богатство и славу Венеции. На крыше башни большой колокол с фигурами двух мужчин в овечьих шкурах, бьющих каждый час молотками по колоколу. Под крышей на синем фоне с золотыми звездами большая белая скульптура крылатого льва с раскрытой книгой, символа Венеции.
Подо львом театр – в портале сидит на троне Мадонна с Младенцем, перед которой в определенное время проходят и преклоняют колена волхвы. По обе стороны Мадонны закрытые голубыми панелями проемы - в левом римские цифры, обозначающие часы, а в правом арабскими цифрами показываются минуты. Под фигурой Мадонны огромный синий циферблат в широкой круглой раме из белого мрамора, на которой выгравированы римские цифры, ближе к центру на синем фоне золотые знаки Зодиака (рельефные фигурки животных), в центре изображен глобус. Эти часы со сложным механизмом, отсчитывающие время, а также указывающие смену времен года, прохождение Солнца в знаках Зодиака и фазы Луны, называют венецианской сказкой. В их отделке использовались ультрамарин и сусальное золото. Внизу башни внушительная проходная арка, с которой начинается торговая улица Мерчерия.
Площадь Сан-Марко продолжается на запад маленькой площадью Львят (Piazzetta dei Leoncini), названной так из-за львиных статуй из порфира, вывезенных сюда в качестве военных трофеев из Константинополя.
Северный вход в собор украшен мраморной инкрустацией разного происхождения, в том числе и деталями 10-го века. Он выполнен в форме портала со скульптурным изображением Рождества Христова, созданными венецианскими мастерами в 13-ом веке в соответствии с византийскими канонами. Называют этот вход Вратами Цветов (Порта деи Фьори) из-за витиеватого растительного орнамента.



Здесь же в алькове северного фасада собора находится саркофаг деятеля итальянского Рисорджименто Даниэле Манина, первого и последнего президента недолговечной независимой Республики Сан-Марко, созданной в середине 19-го века во время восстания против правления Габсбургов.
Саркофаг покоится на двух львах, лежащих на высокой мраморной плите. Альков забран кованой решеткой, на ней объявление «Не устраивайте здесь пикник, пожалуйста, уважайте Венецию». Наверное, имеется в виду, чтобы не присаживались с бутерами на парапет – все ж таки захоронение… Народ не нарушает – сидит спокойно, отдыхает, проветривается…
Около собора приютился Дворец патриарха, здание середины 19-го века, резиденция главного священника Дуомо.
По Calle de la Canonica (улица Священника) мимо Дворца патриарха уходим с площади святого Марка.



Переходим через канал rio del Palazzo - прекрасный вид на Дворцовый канал и мостики через него, вдали мост Вздохов.
Небольшая площадь, окруженная отелями, пиццериями, кафешками. Посередине площади оригинальный газетный киоск.
По мосту Ponte S. Provolo (святого Проволо) переходим через канал Rio del Vin. Вид с моста на канал в сторону лагуны.
Улица Campo S. Provolo, здесь стояла церковь святого Проволо, фундамент которой был заложен в 9-ом веке. От базилики сохранился только этот вот готический портал с барельефом Мадонны на троне.
Мы вышли почти к началу нашего маршрута, замкнув круг. Прогулка подошла к концу. Более того, подошла к концу организованная часть поездки по Италии, чему я была очень рада. Уже рябило в глазах от сутолоки, от бешеного темпа освоения достопримечательностей, от недосыпа, жары, заорганизованности и нескончаемого калейдоскопа впечатлений. Со следующего дня начнется мое свободное плавание по просторам северной Италии. Полтора дня Венеции с островами Мурано, Бурано, Торчелло, полтора дня Пескьеры-дель-Гарда с озером Гарда, два дня Милана, день озера Комо. Но об этом позже



Схема нашей прогулки.

[samantal]

smilla, была осенью 2014 года, так все знакомо......, что хочется вновь туда....., спасибо, Лена, как будто вновь прошлась.....и опять заедает сожаление, что вазу с венецианского стекла не привезла, а всегда везу вазы или вазочки....., но это тяжелая оказалась очень.....сижу вздыхаю опять....