С верой, надеждой, любовью — 2

[smilla]

Когда-то я была совой... А ты йожик?
Пятница только началась, еще не вечер...

[Qzmi4]

еще не вечер...

Тогда всем не болеть! Магний. Цинк. Молибден...

[Rocco]

Тогда всем не болеть! Магний. Цинк. Молибден...

мышьяк

[Qzmi4]

Я по такому поводу может и пивка выпью, а то ее родимую не употребляю Но за Д.И. Менделеева и праздник рад.

Смотреть видео

[smilla]

Qzmi4, спасибо! И тебе того же и столько же

[smilla]

мышьяк

Сбился с ритма Тогда уж цветы

[Rocco]

Тогда уж цветы

И в кино на Кому , на последний ряд

[smilla]

Сегодня мы будем смотреть на Венецию с высоты птичьего полета и плавать между ее островами. В городе хватает смотровых площадок, но самые высокие на колокольнях – на кампаниле собора Сан-Марко (99 метров) и на кампаниле собора Сан-Джорджо Маджоре (60 метров). Туда мы и направимся. Идем на площадь Сан-Марко, покупаем билеты (как ни странно, никакой очереди) и поднимаемся на лифте. С погодой нам повезло, видимость прекрасная. Начинаем осмотр с востока – вид на Дворец дожей, хорошо видны его внутренний двор и Бумажные ворота. На юге - Пьяцетта с колоннами святого Марка и святого Теодора, в лагуне остров Сан-Джордже Маджоре с одноименным собором и колокольней, на которой мы еще побываем.



Вид с кампанилы на запад – площадь Сан-Марко, окруженная музеями и галереями. На север – Часовая башня святого Марка, на северо-восток – часть Дуомо и хвост рыбки-Венеции. Дальше купола Кафедрального собора.



Пошли по второму кругу. На юго-запад чудесный вид на базилику Санта-Мария делла Салюте. Она на другом берегу Гранд-канала напротив площади Сан-Марко, мы там еще будем. Еще один вид на остров Сан-Джордже Маджоре, на остров Джудекка и на весь нижний плавник рыбки-Венеции. И там мы еще побываем.



Панорамы покрупней. Просто разглядывайте – я не настолько хорошо знаю город, чтобы описать, какие здания, колокольни и купола каких соборов на фото.



Тут же колокола кампанилы, рядом с одним из них лифт, на котором мы туда поднялись. Насмотревшись-налюбовавшись чудесными видами, спускаемся вниз. Внизу на Пьяцетте, на первом этаже библиотеки Марчиана ресторан Гран-Кафе-Кьоджа с уличными столиками. В портике под маркизой виден белый рояль, прекрасный джаз играл на нем лысый пианист…

[smilla]

Выходим на Славянскую набережную, поворачиваем налево – в двух шагах паромный причал San Marco - San Zaccaria. Здесь мы садимся на вапаретто (городской плавучий трамвайчик) и плывем 300 метров к острову Сан-Джорджо Маджоре через канал. За спиной у нас открыточный вид на Дворец дожей, на часовую башню и кампанилу Сан-Марко, на библиотеку Марчиана.
А впереди остров с собором Сан-Джорджо Маджоре, не менее живописный в лучах южного солнца. Этот маленький островок площадью всего в 0,1 кв. км был освоен ещё во времена Римской империи. Он весь был покрыт садами и виноградниками, здесь росло немало кипарисов, отчего его называли Кипарисовым. В 10-ом веке на острове обосновался бенедиктинский монастырь, постройки его разрушались, восстанавливались, пока в 16-ом веке не был построен красавец-храм по проекту Андреа Палладио. В начале 19-го века Наполеон закрыл монастырь и собор, переделал их в казармы, изменив до неузнаваемости. И только в середине 20-го века граф Витторио Чини выкупил, отреставрировал монастырь и привел в порядок храм.
Островная пристань рядом с собором, площадь перед которым вымощена большими плитами с замысловатым узором. Дальше будет несколько пасмурных фоток – они сделаны в единственный за всё время в Италии дождливый день. Смысла тогда подниматься на колокольню не было, поэтому приплыла туда за солнечными фотками еще раз
Белоснежный фасад собора Сан-Джорджо Маджоре поражает своей красотой. Четыре стройные колонны, контраст белого с другими стенами из терракотового кирпича придают храму особую торжественность. По своему стилю он напоминает греческие соборы и построен в позднеренессансной манере. Фасад украшен барельефами, изображающими гроздья винограда, фрукты и лики ангелов, над фронтоном массивные скульптуры святого Георгия и архангелов. Фонарь купола увенчан бронзовой статуей святого Бенедикта, покровителя ордена. В нишах фасада статуи святого Стефана и святого Михаила, бюсты венецианских дожей, способствовавших развитию бенедиктинского ордена на острове Сан-Джорджо Маджоре.



Прогуляемся по набережной острова. Поворачиваем за угол собора – перед нами небольшая живописная гавань со стоянкой частных яхт, по краям которой два маяка. Такого хмурого неба с дождиком я в тех краях еще не видала…
Фасад монастырского здания, там расположен музей Фонда Чини с интересным собранием венецианской живописи и скульптуры, старинных манускриптов, оружия, фарфора и предметов интерьера.
За металлической оградой дворики бывшего монастыря с современными инсталляциями и садом. Пройти туда никак не получится – закрытая частная территория, но мы со временем заглянем туда сверху, с колокольни. Дальше по набережной одноэтажное терракотовое здание художественного музея.



Возвращаемся ко входу в собор Сан-Джорджо Маджоре. Внутри трехнефного храма преобладает белый цвет, символизирующий чистоту и непорочность. Через высокие окна капеллы собора льются потоки света, интерьер впечатляет строгостью, ритмичной организацией и освещенностью пространства, что делает его еще более просторным и строгим. Росписей ни стен, ни куполов в соборе нет, и это мне очень понравилось – ничто не отвлекало от прекрасной гармоничной архитектуры.
Особенно хороши главный алтарь и орган. Орган был создан в середине 18-го века, отреставрирован в конце 19-го века.
За алтарем прекрасная скульптурная композиция из бронзы – золотой шар, символизирующий мир, поддерживают четыре евангелиста, на шаре фигура Христа, по бокам два архангела. У всех фигур изумительная пластика.
Деревянные хоры и кафедра капеллана украшены великолепной резьбой.



Сан-Джорджо Маджоре - прекрасная церковь, в ней должны были быть два огромных полотна Тинторетто Воскресение Христа и Тайная вечеря. Но, видимо, их или убрали на реставрацию, или увезли на какую-то выставку – места, где они висят, были завешены шторками. Зато прямо посередине центрального нефа стояла вот такая вот здоровенная яркая инсталляция Она там была как пришей куда рукав, нарушала внутреннюю гармонию храма, оскверняла его, можно сказать. Но итальянцы не просто любят современное искусство (я тоже его люблю), но и размещают подобные шедевры в не совсем подходящих на мой взгляд местах.
Не знаю, что означает эта инсталляция, наверное, мир во всем мире Можно было зайти туда вовнутрь, но я не стала. В другом месте она смотрелась бы очень даже не плохо, но здесь…
Чтобы пройти к лифту, поднимающему на колокольню, нужно свернуть от алтаря в левый боковой проход. Тут тоже образцы современного искусства, смотрятся вполне вменяемо и уместно.
По пути видим в нише надгробие 35-го дожа Венеции Микеле Доменико, скончавшегося в стенах монастыря в первой половине 12-го века. Это был славный дож – он одержал много военных побед, добился многих привилегий для Венеции и присоединил к ней много территорий, что положило начало образованию венецианской колониальной империи.

[smilla]

Покупаем билетики, поднимаемся на кампанилу. Она на треть ниже колокольни Сан-Марко, но здесь нет очередей, свободно, и виды гораздо интересней. Сначала посмотрим на то, что прямо под нами на острове. Это закрытые дворики бывшего монастыря, а теперь музея Фонда Чини. На горизонте остров Лидо, славящийся своими пляжами. Ежегодно в сентябре там проходит Венецианский кинофестиваль.
В одном из двориков огромная извивающаяся змея из муранского стекла – арт-объект музея.
В соседнем дворике Лабиринт Борхеса - он из растений, различных фигур, предметов, зеркал, складывающихся, если смотреть сверху, в фамилию писателя. Борхес любил этот остров и много раз бывал здесь, лабиринт был устроен в 25-ю годовщину его смерти.
Вид на соседний остров Джудекка, куда мы скоро отправимся. Там за горизонтом материковая Венеция.



Вид с колокольни на противоположную собору часть острова, на парк музейного комплекса и на цепочку островов Isola delle Grazie, Isola di San Clemente, Isola Sacca Sessola, Isola San Spirito, Isola Poveglia, тянущихся до самого Лидо.
С северо-восточной стороны вид на лодочную стоянку со вторым маяком. Через канал видна Славянская набережная и Сады Биеннале (Giardini Della Biennale) на хвосте рыбки-Венеции – там мы так и не побывали, к сожалению.
Еще один вид на Джудекку. У причала военные катера и корабль.
Колокола кампаниллы Сан-Джорджо Маджоре.



Ну и открыточные виды на Венецию – на канал Джудекка и базилику Санта-Мария делла Салюте (Basilica di Santa Maria della Salute).
На Славянскую набережную с Дворцом дожей, кампанилой Сан-Марко и Соломенным мостом.
На продолжение Славянской набережной с мостом Ponte del Vin, на огромный собор Санти-Джованни э Паоло (Basilica dei Santi Giovanni e Paolo) в глубине, на мост Ponte de la Pietà и колокольню Сан-Джорджо деи Гречи (San Giorgio dei Greci).
И дальше после моста Ponte de la Pietà, базилики и колокольни Сан-Джорджо деи Гречи видны церковь Ла Пьета (Chiesa della Pietà - Santa Maria della Visitazione), завешенная рекламным полотном дома моды Баленсиага (Вalenciaga), мост Ponte del Sepolcro, колокольни церкви святого Антонина (Chiesa di Sant'Antonin) и церкви Христоса-царя в Селестии (Cristo Re alla Celestia). А ближе к горизонту остров-кладбище Сан-Микеле (San Michele) и остров Мурано (Murano), где мы еще будем.

[smilla]

Спустившись с колокольни собора Сан-Джорджо Маджоре, садимся на вапаретто и переплываем на соседний остров Джудекка, паромный причал Zitelle. Остров сначала назывался из-за своей формы «длинный шип» (spina lunga) - с высоты птичьего полёта он действительно похож на гигантскую рыбью кость или брюшной плавник рыбки-Венеции. Потом он стал называться Джудекка из-за множества еврейских (giudeo) семейств, живших там. В начале 16-го века евреев выселили в гетто, и на острове стали селиться богатые венецианцы, строить виллы с садами и парками. В семи монастырях Джудекки часто скрывались беглецы и изгнанники, в одном из них в свое время жил изгнанный из Флоренции Микеланджело. В 19-ом веке монастыри снесли, на их месте построили фабрики и заводы или тесные жилые кварталы, от которых сейчас уже мало что осталось. Джудекка очень демократичный район – здесь есть и виллы состоятельных венецианцев, и многоэтажные дома, и домики с простыми без украшения дворами. На острове народу немного, здесь нет толчеи и сутолоки, и хотя нет недостатка в каналах и мостиках, дух Венеции не ощущается. Да это и к лучшему – тишина, прекрасные виды, патриархальный покой дают возможность отдохнуть от толп туристов, суеты и толкотни. Сразу же у пристани нас встречает Каза деи Тре-Очи (Casa dei Tre Oci) – Дом трех глаз, дворец в стиле модерн, построенный в начале 20-го века как дом-мастерская художника Марио де Марии по его собственному проекту. Три больших окна с полукруглыми изящными балкончиками на главном фасаде символизируют членов его семьи - самого Марио, его жену и сына, а усложненное готическими деталями верхнее окно, устремленное в небо, его покойную дочь. С начала 21-го века дом используется как выставочная площадка для образцов авангардного искусства и фотографии.
Налево по набережной стоят и другие дома с интересной архитектурой. Сейчас в них гостиницы, художественные галереи. С этой стороны остров заканчивается парком, ворота которого были закрыты, поэтому разворачиваемся назад.
Не доходя до пристани, рядом с Домом трех глаз, видим церковь Санта-Мария делла Презентацьоне (Chiesa di Santa Maria della Presentazione) или Le Zitelle (Ле Циттеле — Старых Дев). Она построена в конце 16-го века и была частью пансионата ордена Иезуитов для бедных девушек, не имевших приданого. При ней была открыта ремесленная мастерская, обитательницы Ле-Цителле становились искусными кружевницами. Внешне церковь выглядит скромно, но величественно и мощно – тяжелый громоздкий купол с фигурой наверху, по обе стороны от него две небольшие колокольни.



Заходим внутрь церкви, и первое, что бросается в глаза, это очередной арт-объект Что оно, к чему – не очень понятно, но судя по качалке, просунутой внутрь, и по внешнему виду самого кокона, похоже, что всё это символизирует дружественные контакты с внеземными цивилизациями Ну, у меня такая ассоциация…



Интерьер церкви довольно скромен и аскетичен. Побродив внутри, выходим под такое непривычное здесь хмурое дождливое небо. Нужно было бы прогуляться по набережной в обратную сторону, но погода не располагала, и я стала ждать вапаретто, чтобы вернуться на пристань Сан-Марко, а оттуда уже поплыть через Гранд-канал к собору Санта-Мария делла Салюте (Basilica di Santa Maria della Salute). А зря…
Дальше по набережной главная церковь острова — Иль Реденторе (Церковь Спасителя), выстроенная в благодарность за избавление города от ужасной чумы, которая унесла во второй половине 16-го века жизни трети венецианцев. Каждый год в третье воскресенье июля в Венеции Праздник Спасителя (La Festa del Redentore). Через канал Джудекка прямо ко входу в церковь Реденторе выстраивают 300-метровый понтонный мост, по которому проходит огромная процессия во главе с мэром города и венецианским патриархом (в прежние времена мост держался на гондолах, а процессию возглавлял дож). После процессии в небе над Венецией грохочет праздничный фейерверк, длится он не менее 40 минут. Все набережные запружены народом, канал Джудекка переполняют катера и лодки (фото из инета).
Но, что вышло, то и вышло. Садимся на вапаретто и отплываем. Бросаем взгляд назад на остров Сан-Джорджо Маджоре.
А впереди у нас пристань San Marcо - San Zaccaria.

[smilla]

Плывем к паромному причалу Salute к собору Санта-Мария делла Салюте (Basilica di Santa Maria della Salute - святой Марии Исцеления). Он стоит как раз на мысу - справа от него Гранд-канал, а слева канал Джудекка.
Эта величественная, одна из самых красивых церквей Венеции была построена в 17-ом веке тоже в память избавления города от чумы, в ней тоже, как и в церкви Иль Реденторе, ежегодно служат по этому поводу мессу. А в день введения во храм Пресвятой Богородицы отмечается праздник Феста делла Салюте. В этот день от Дворца дожей до храма наводят 200-метровый понтонный мост. Здание храма стоит на мощных деревянных сваях, потребовалось вбить в дно канала более миллиона бревен, чтобы образовалась площадка-платформа. На этом деревянном фундаменте и установили восьмиугольный собор из кирпича с последующим напылением мраморной крошки. Построен храм в стиле венецианского барокко, вход в него оформлен в виде древнеримской триумфальной арки. Треугольный фронтон с парапетом украшен статуями архангела Михаила, побивающего сатану, Иоанна Предтечи и Девы Марии. В треугольниках каждого из восьми фронтонов фасада церкви изображена восьмилучевая Звезда Девы Марии, эмблема монашеского ордена кармелиток. Купол увенчан обитой медными листами деревянной статуей Мадонны Иммакулаты (Непорочной), в руках у нее флотоводческий жезл.
Центральный купол Санта-Мария дела Салюте имеет форму полусферы, он установлен на барабан с 15 гранями с большими окнами, снаружи украшенными арками. Фасадная часть богато декорирована колоннами, барельефами, скульптурными композициями, пилястрами. Собор открыт всего несколько часов в день, я увидела закрытые двери, а жаль – внутри храм тоже очень красив, его украшают полотна Тициана, Тинторетто.
В сторону стрелки сразу за собором Патриаршая семинария Венеции, в которой и сегодня получают образование католические священники. Несколько ее помещений отданы под художественную галерею маркиза Манфредини (Pinacoteca Manfrediniana) с произведениями искусства 13-17 веков. На самом конце мыса старое здание таможни Венеции (Догана-да-Мар), сейчас там Художественный музей искусств.



На вершине здания старой таможни, на башне, установлен красочный флюгер – два атланта поддерживают бронзовый шар, по которому бежит Фортуна. Эта статуя 17-го века вращается на ветру.
Есть немного времени обозреть окрестности, переходим через мостик канал rio della Salute, идем по улице Rio Terrà Catecumeni.
Оглядываемся назад – тыл собора Санта-Мария делла Салюте с двумя небольшими колокольнями, увенчанными маленькими куполами в стиле основного.
Налево красивый бульвар Rio Terrà Saloni, идущий до самого канала Джудекка.



А мы на этом перекрестке поворачиваем направо и идем по улице Calle di Mezzo, до небольшой площади в конце нее. На площадь выходит красивое старинное здание с большим внутренним двориком за решеткой. Во дворе ресторанные столики. Очень симпатичное и уютное место, так и тянуло приземлиться, но… План по валу, охота пуще неволи и т.д. и т.п.
Еще на этой площади стоит прекрасная готическая церковь святого Георгия (Ex Chiesa di San Gregorio). Такая архитектура совсем не характерна для Венеции, но мне она нравится больше всего, больше, чем кудрявый барокко, чем обилие лепнины и скульптур ренессанса, чем каменные сосульки пылающей готики. Удивительно гармонично смотрятся грубая кирпичная кладка и скромное изящное белое кружево отделки Церковь построена в девятом веке при бенедиктинском монастыре святых Иллария, Бенедикта и Григория. В начале 19-го века она была закрыта Наполеоном и с тех пор так и остается недействующей. Сначала в здании размещались мастерская Монетного двора и завод по переработке золота, потом оно превращалось в художественную галерею, частный дом, аукционный дом, а сейчас вообще не используется. У входной двери играет средневековые мелодии уличный виолончелист – ну очень атмосферное место
Обходим церковь и оказываемся опять у канала rio della Salute, по одну сторону которого боковой фасад собора Санта-Мария делла Салюте, а по другую сторону апсида бывшей церкви святого Георгия. Осталось только перейти мостик, и мы завершим небольшой кружок по окрестностям.
Полюбуемся трехалтарной апсидой старой готической церкви – прекрасно, не правда ли?
На этом сегодняшний отчет закончен. В следующий раз с этого же места отправимся в плавание по Гранд-каналу



Схема наших передвижений

[Qzmi4]

smilla,
Мучас грасиас за эссе...

p/s Эссе́ — литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной композиции , подразумевающее впечатления и соображения автора по конкретному поводу или предмету. (Вика)

[smilla]

Qzmi4, mille grazie, muy agradable А то всё кнопки да кнопки...

p/s Графома́ния — патологическое стремление к многописательству. Страдающий графоманией может сочинять «научные труды» в областях, в которых не разбирается, писать художественные произведения при полном отсутствии каких бы то ни было творческих способностей. Написанное графоманами большей частью банально или даже бессмысленно по содержанию. (Педя)

[Qzmi4]

Но всё равно молодчина! - как говаривал Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей "...так ведь тут
всё дело в том, какой отец..."