С верой, надеждой, любовью — 2

[smilla]

какой отец..."

Нет, не турецко-подданный Но внешне очень похож был

[smilla]

Сегодня отправимся на водную прогулку. У собора Санта-Мария делла Салюте на паромном причале Salute (Салюте) садимся на городской водный трамвайчик вапаретто и отправляемся в путешествие по Гранд-каналу (Grand Canal). Он напоминает перевернутую латинскую букву S, тянущуюся в длину на 3800 метров, это центральная магистраль города на воде. Катер делает разворот, и у нас перед глазами опять легко узнаваемый вид на Дворец дожей, на собор и колокольню Сан-Марко, на колонны.
Бросаем прощальный взгляд на пристань и главный фасад собора Санта-Мария делла Салюте, и в путь!
Сразу же слева по борту здание 19-го века в псевдоготическом стиле. Это пятизвездочный отель Сина Центурион Паласе (Sina Centurion Palace) со своим лодочным причалом, с которого постояльцев переправляют на другую сторону канала к площади Сан-Марко.
Дальше слева, где от Гранд-канала отходит канал rio de la Fomace с мостиком в глубине, на углу стоит любопытный дом Сальвиати (Palazzo Salviati). Он был построен в начале 20-го века для адвоката Антонио Сальвиати, взявшегося за возрождение славы венецианского стекла. Вместе с мастерами Мурано он создал новую технологию плиток для мозаики. Именно такой мозаикой и украшен фасад дворца.



А дальше опять же слева старинный дворец 15-го века в готическом стиле Palazzo Da Mula Morosini (дворец Морозини), с самого начала принадлежавший этой древней и славной семье, давший Республике четырех дожей, трех патриархов, множество государственных чиновников, генералов, адмиралов и кардиналов. В начале 20-го века дворец был своего рода аристократическим салоном - самые престижные личности из коронованных особ, политиков, интеллектуалов посещали красивую гостиную этого дворца. Род Моросини не прервался до наших дней, они до сих пор владеют зданием. Впритык к нему стоит дворец Барбариго (Palazzo Barbarigo), построенный в 15-ом веке для древнего и знатного рода, давшего городу папу Иоганна двадцать третьего, канонизированного за помощь жителям Рима во время эпидемии чумы, а также сенатора Петра, ставшего патриархом Венеции в начале 18-го века и жившего в этом дворце. В конце 19-го века дворец купила семья, владеющая стекольным заводом на острове Мурано, и украсила его мозаиками из муранского стекла. На одной изображена сцена посещение острова Мурано королем Франции Генрихом третьим, на другой сцена встречи короля с Тицианом в его мастерской.
Проплываем мимо довольно большого парка при дворце 17-го века Palazzo Balbi-Valier Sammartini (на снимке он слева). Сейчас в нем находится частная художественная галерея, об этом можно легко догадаться по арт-объекту в парке. С другой стороны к парку примыкает Palazzo Contarini Polignac (палаццо Контарини Полиньяк) – одно из самых значительных зданий эпохи раннего Возрождения в Венеции (конец 15-го века). Контарини были одной из старейших фамилий Венеции, участвовали в выборах первого дожа, их предки восходили к семье матери Цезаря. В начале 20-го века дворец принадлежал графине Полиньяк - певице, художнице, покровительнице искусств. В ее салоне бывали Стравинский, Пикассо, Сарджент.
Подплываем к первому, самому южному мосту через Гранд-канал, а всего их четыре. Это мост Академии, его возвели в первой половине 20-го века в качестве временной деревянной конструкции, таким он и стоит до сих пор. Назван мост в честь художественного музея Галерея Академии, от которого берет начало его южная часть. На фото апсида бывшей церкви Санта-Мария делла Карита (La ex chiesa di Santa Maria della Carità, святой Марии Милосердной), входившей в комплекс бывшего латеранского монастыря Призрения (12-ый век, готика). Сейчас в этих зданиях размещается Галерея Академии — художественный музей, в котором хранится самая большая коллекция венецианской живописи 14-18 веков.
Противоположный северный конец моста упирается в площадь Сан-Видаль, куда выходит боковым фасадом одноименная церковь с колокольней. Старинный собор 11-го века неоднократно перестраивался и менял свое назначение, сейчас это действующая католическая церковь, в ее ризнице регулярно проходят концерты классической музыки и музыки барокко.



По левому борту у нас небольшой особняк Palazzetto Stern (дворец Штерн) – оригинальное здание в венецианско-византийском стиле, возведенное в 15-ом веке. Здание в основном пустовало и постепенно разрушалось, пока в начале 20-го века не было куплено семейством Штерн, которое взялось за реставрацию и перестройку дворца. Было создано уникальное произведение архитектуры, в котором классический венецианский стиль сочетается с авангардом. На первом этаже терраса с балюстрадой в неоготическом стиле, рядом ионические колонны, медальоны, гербы, барельефы, самый большой из которых изображает Святого Георгия – прекрасные и ненавязчивые украшения дворца. Декоративный камень, скульптуры, колонны, фрески и мозаики были позаимствованы у старой постройки, ассиметричный фасад из красного кирпича изящно украшен декоративными элементами из белого мрамора – получилась прекрасная переработанная вариация классического готического венецианского дворца. Сегодня там шикарный комфортабельный отель Hotel Palazzo Stern.
Напротив, на другом берегу канала паромный причал Сан-Самуэле (San Samuele). В глубине виднеется церковь святого Самуила, по которой и назван причал. Это очень древняя (10-11 век), одна из самых старых церквей Венеции. Она неоднократно горела и разрушалась, последний раз ее восстанавливали во второй половине 17-го века. А известна церковь Сан-Самуэле в основном тем, что здесь был крещен один из самых известных венецианцев – Джакомо Казанова. В ней же он прочитал свою первую проповедь, вернувшись после обучения и устроившись на должность церковного юриста.
По левому борту у нас два дворца, стоящие вплотную друг к другу - Palazzo Giustinian (дворец Джустиниан) и Palazzo Ca' Foscari (дворец Ка' Фоскари), построенные в готическом стиле в начале 15-го века для двух ветвей знатного венецианского семейства. В первом палаццо в разное время жили такие именитые личности как немецкий композитор Рихард Вагнер, вторая жена Наполеона Бонапарта Мария-Луиза Австрийская, герцогиня Пармская, а также мастер портретного жанра Натале Скьявони. Второй же дворец в разное время был резиденцией разных высокопоставленных должностных лиц, пока его не приобрел дож Франческо Фоскари. В этом дворце жил Пётр первый, бывший в Венеции в самом конце 17-го века.

В сентябре на Гранд-канале проходит большая костюмированная Историческая регата в честь начала господства Республики на Средиземном море. Сначала проплывает красочный парад самых разнообразных венецианских лодок, наряды участников парада воспроизводят те времена - конец 15-го века. Затем проходит сама Гонка через весь Гранд-канал до вокзала Санта Лючия. После этого лодки возвращаются к пристани дворца Ка' Фоскари, где победителям вручается красное знамя, вторым – белое, третьим – зелёное и четвёртым – синее.



В этом месте Гранд-канал круто изгибается вправо, а влево от него отходит небольшой канал rio de Ca' Foscari, как раз там и стоит дворец Пиколо Бальби (Palazzo Balbi), построенный в конце 16-го века для семьи Николо Бальби, знатного военачальника, руководившего охраной подступов к Венеции со стороны Местре. В дальнейшем дворец неоднократно менял своих хозяев и часто сдавался в аренду. Сегодня в здании палаццо Бальби располагается резиденция руководителя региона Венето и его администрация. Самая примечательная черта здания - это два шпиля на крыше. Долгое время именно с балкона палаццо Бальби дож и его свита следили за ходом ежегодной регаты. Отсюда же в свое время за регатой наблюдал и Наполеон, завоевавший Венецию в конце 18-го века.
Дальше слева у нас палаццо Пизани-Моретта (Palazzo Pisani Moretta) - розовый готический дворец 15-го века, построенный для семьи Бембо, а затем ставший резиденцией ветви древнего дворянского рода Пизани. Его фасад - образец венецианской готики в цветочном стиле с двумя этажами, с шестью светлыми окнами, с остроконечными арками, похожими на те, что в лоджии дворца Дожей. В гостях дворца побывали такие личности, как российский царь Павел первый, Жозефина де Богарне, австрийский император Иосиф второй, немецкий писатель и философ Иоганн Гёте. В наше время в палаццо Пизани-Моретта во время ежегодного Венецианского карнавала проходит бал-маскарад Il Ballo del Doge. Это реконструкция бала-маскарада 18-го века с блюдами венецианской кухни, выступлением оперных певцов, музыкантов, артистов бурлеска и персонажей Commedia dell'Arte.
По правому борту проплываем мимо дворца Корнер-Спинелли (Palazzo Corner Spinelli), здания конца 15-го века, ставшего прототипом для многих городских зданий. Это один из ярчайших образцов ранней ренессансной архитектуры Венеции. На крыше небольшой мезонин, а первый ярус палаццо отделан рустованной каменной кладкой, что подчеркивает традиционное разграничение между нижней частью, которая использовалась в большей степени для хозяйственных нужд, и верхними этажами, предназначенными для размещения благородных хозяев. Изящные балконы в виде трилистника, закругленные сверху двойные арочные окна, за которыми впоследствии закрепилось название «венецианских», отблески воды, пробегающие по мраморным стенам дворца, делают его особенно живописным. Пожалуй, это один из самых красивых, на мой взгляд, венецианских дворцов. Сейчас там располагаются штаб-квартира компании Рубелли, ткани которой являются эталоном качества, и уникальная коллекция образцов венецианских тканей, текстиля, документов и свидетельств их продажи по всему миру, начиная с 15 века и до наших дней.
Напротив дворца Корнер-Спинелли, на противоположной стороне канала, стоят два здания, соединенные двухэтажной аркой с балконом – это Palazzo Querini Dubois и Palazzo Bernardo. Дворец Кверини-Дюбуа построен в 16-ом веке в стиле Ренессанс, сейчас оно принадлежит почте Италии и используется для проведения выставок и конгрессов. Дворец Бернардо - хорошо сохранившийся пример семейного палаццо в готическом стиле с двумя шести-арочными лоджиями на втором и третьем ярусах. Построен он был в 15-ом веке для почтенной венецианской семьи Бернардо, в настоящее время там находится отель.

[smilla]

Дальше по правому борту у нас два дворца - Palazzo Loredan и Palazzo Farsetti. Оба они построены в 13-ом веке в одном стиле и очень похожи друг на друга. И дворец Лоредан (светлый), и дворец Фарсетти (потемнее) находится в распоряжении муниципальных властей Венецианской лагуны и составляют единый административный комплекс.
С противоположной стороны канала на них смотрит дворец Басинелло (Palazzo Businello), построенный в самом начале 20-го века на том самом месте, где в 16-17 веках уже был дворец, резиденция Патриарха Градо. Хоть и новодел, а приятные красные домики – ухоженные, с цветами и зеленью, гондолами, ресторанчиками.
Вот мы уже и доплыли до второго моста через Гранд-канал – моста Риальто. На таком же примерно водном трамвайчике, как эти два на фото, плывем и мы. Справа от моста виднеется колокольня церкви Сан-Бартоломео (мы там уже были).
О мосте Риальто я вам уже рассказывала. Просто полюбуйтесь им – он действительно красив. Ныряем в арочный пролет и плывем дальше.



Гранд-канал делает крутой поворот влево. По правому борту у нас еще пара готических особняков 15-го века - Pesaro Palace (песочного цвета) и Ca' Sagredo (розового цвета). Сейчас в них фешенебельные отели Песаро-Палас и Ка' Сагредо с историческими интерьерами и произведениями искусства.
Рядом с этими зданиями архитектурная жемчужина Венеции – великолепный кружевной дворец Ка' д'Оро (Ca' d'Oro), Золотой дом, официально называемый Палаццо Санта София. Дворец был построен в первой половине 15-го века и достался его владельцу Марино Контарини в качестве приданного его жены. Весь Гранд-канал был в то время большой выставкой тщеславия, вот и это здание, чтобы продемонстрировать свое богатство, владелец велел украсить сусальным золотом и расписать редкими дорогими красками – ультрамарином (глубокий синий) и киноварью (глубокий красный). Хорошо, что это попугайство не сохранилось до наших дней. Яркая особенность Ка' д'Оро, это его асимметричность, которая делает дворец еще более непохожим на большинство палаццо - ажурность левого крыла здания явно контрастирует с монолитностью правой его части. В середине 19-го века Ка' д'Оро было приобретено русским князем Трубецким в дар балерине Марии Тальони, блиставшей в Мариинском и Большом. Та передарила его своей дочери, результатом стала перестройка палаццо с утерей многих готических элементов и внутреннего убранства. Наконец дом перешел во владение Джорджо Франкетти , который потратил огромные средства на восстановление готического облика Золотого дома и завещал его вместе со своей коллекцией предметов искусства городу. В Ка' д'Оро открылся музей (галерея Джорджо Франкетти), работающий и по сей день.
Плывем дальше, по левому борту у самой воды стоит церковь Сан-Стае (Chiesa di San Stae), построенная в 11-ом веке, а в 17-ом веке основательно реконструированная в стиле позднего барокко, фасад ее украшен статуями выдающихся скульпторов. Названа она в честь святого Евстафия, которому по легенде во время охоты явился сам Христос. Эта церковь - фамильное место погребения знатного венецианского семейства Мочениго, которое в свое время заказало для церкви картины у всех самых известных художников Венеции. В наше время в здании церкви проводятся художественные выставки.
Проплываем то место, где от Гранд-канала отходит канал Каннареджио с мостом Гулье (мы там были, помните?), и сразу же справа у нас церковь Сан-Джеремия (Chiesa di San Geremia). Ее главный фасад и колокольню мы уже видели с одноименной площади, а сейчас полюбуемся ее апсидой, выходящей к Большому каналу. На ней надпись: «В храме покоится Лючия Дева Сиракузская, мученица Христова. Лючия молит о мире для всей Италии». Святая Лючия жила в 3-ем веке на Сицилии. Она уверовала во Христа и дала обет безбрачия, за что ее жених и донес на нее. В наказание девушку стали заставлять заниматься проституцией, но она, чтоб избежать этого, вырвала себе глаза. В итоге ее после пыток казнили мечом. Ее тело долго хранилось в Сицилии, а потом разошлось частями по всей Европе, его и выкрадывали с целью выкупа, и возвращали. Сейчас паломники со всего мира идут в этот храм, чтоб поклониться мощам святой Лючии, покровительнице слепых.



Так потихоньку-полегоньку мы постепенно приближаемся к концу маршрута. Это третий мост через Гранд-канал – мост Скальци (Ponte degli Scalzi), что в переводе означает мост Босоногих, названный так по церкви рядом с ним. Это современный каменный мост с одним пролетом высотой 7 м. Особенность и уникальность моста Скальци в том, что довольно широкие ступени у основания конструкции постепенно сужаются. В результате на середине мост имеет площадку шириной всего 80 см. Это самый «громкий» мост города, который не только хорошо видно, но и отлично слышно издалека. Дело в том, что неподалеку расположены ж/д вокзал и автостанция, поэтому по мосту в основном идут путешественники с чемоданами на колесиках, которые и стучат круглосуточно по ступеням. Несмотря на свою изящность, конструкция моста отличается надежностью и выглядит она превосходно.
Сразу за мостом справа та самая церковь Скальци (Chiesa di Santa Maria di Nazareth), основанная в 17-ом веке босоногими монахами-кармелитами. Полное же название собора – Святой Марии из Назарета (Санта-Мария ди Назарет). Главный фасад, выходящий на Гранд-канал у моста Скальци, выполнен из каррарского мрамора в лучших традициях позднего венецианского барокко. Но самое примечательное в церкви то, что до сих пор при ней есть сад Мелиссы, в котором собраны все цветочные эссенции венецианской среды обитания, а в магазине при церкви можно купить знаменитую чудодейственную воду из мелиссы – Acqua di Melissa (благодаря производству этого лечебного средства кармелиты прославились на весь мир). В начале 18-го века была открыта дистиллерия Ордена босых кармелитов, в которой производили эфирные масла и упаковывали готовые продукты. Братья ордена постоянно изучали свойства мелиссы и улучшали консистенцию, в те времена это было средство от всех бед — от головной и зубной боли, нервных расстройств, обмороков.
Возле церкви паромный причал Ferrovia (Железная дорога), а возле причала железнодорожный вокзал Венеции Санта-Лючия (Stazione di Venezia Santa Lucia). Работы по строительству станции начались во второй половине 19-го века, а были закончены лишь спустя столетие. Буквы FS в эмблеме на фасаде здания означают Ferrovie dello Stato — Государственные железные дороги. Здание оформлено в современном стиле без каких-либо декоративных элементов, свойственных архитектуре Венеции. Зато при выходе из вокзала открывается потрясающий вид на церкви, мосты, улочки, набережную - сразу возникает ощущение, что вы в том самом «городе на воде».
И первое, что видят путешественники, выходя из здания вокзала – это церковь святого Симеона (Chiesa di San Simeon Piccolo) на противоположном берегу Гранд-канала. Это одна из последних церквей, построенных в Венеции. На этом месте в 9-ом веке уже была церковь, посвященная Святому Симеону, но в начале 18-го века ее полностью снесли и построили новую в неоклассическом стиле, попытавшись придать ей черты римского Пантеона. В итоге получилась пародия, о которой Наполеон сказал: "Я видел церкви без куполов, но не видел купол без церкви". Это небольшое здание с роскошным неоклассическим порталом, включающим в себя богато декорированный портик и четыре мраморные колонны. Сверху огромный купол, покрытый медью, который служит также аудиторией, а на нем возвышается статуя Спасителя. На фасаде барельеф, изображающий святых мучеников. Сан Симеоно Пикколо единственная церковь в городе, где до сих пор ведутся службы на латинском языке.



Дальше проплываем под последним четвертым мостом через Гранд-канал – мостом Конституции (Ponte della Costituzione), построенном в 2008 году и соединяющем ж/д вокзал Санта-Лючия, автовокзал Рома и общественный паркинг. Основная дугообразная конструкция выполнена из сверхпрочной стали, ступени из истрийского мрамора и особо прочного стекла. Также стеклом оформлены парапеты, которые украшают бронзовые перила, в которые вмонтированы лампы подсветки. Мост имеет разные прозвища - «рыбий хвост», «стеклянный язык», «лангуст», но официально он назван в честь 60-летия Конституции Италии в 2008 году, с которым совпала дата его открытия. Со стороны местных жителей мост подвергался серьёзной критике – были претензии к его модернистской архитектуре, плохо вписывающейся в венецианский архитектурный ансамбль; к неудачному выбору места вблизи моста Скальци (расстояние между другими мостами Венеции намного больше). Из-за этого власти открыли мост для пешеходов без каких-либо официальных торжественных церемоний. Но на этом квест не закончился. Мало того, что фактическая цена строительства превысила смету в два раза, но и после всего лишь пяти лет эксплуатации потребовался срочный ремонт, что добавило еще полмиллиона евро к уже одиннадцати потраченным. Не закончив старые, город начал новые судебные тяжбы с подрядчиком. Но в конце концов всё утряслось и успокоилось, люди приняли и полюбили мост за его удачное расположение и оригинальность дизайна. На мой взгляд, мост Конституции не только не нарушает общее впечатление от архитектуры и видов Венеции, но и даже оживляет, вносит нотку оригинальности. Мне он очень понравился, и по нему мы еще прогуляемся.
Дальше Гранд-канал выходит в Венецианскую лагуну, а мы плывем налево и подныриваем под большой мост Свободы (Ponte della Libertà), его автомобильное ответвление. В середине 19-го века между материком и островной исторической частью Венеции была насыпана дамба, по которой проложили кирпичный железнодорожный мост длиною в 4 км, оканчивающийся на вокзале Санта-Лючия. В первой половине 20-го века провели реконструкцию, мост расширили, пристроив к нему еще и четыре полосы автомагистрали, которая заканчиваются на площади Рима (Piazzale Roma), на автовокзале Венеции. И если в 18-ом веке попасть в Венецию можно было только вплавь, то в 19-ом уже можно было приехать туда на поезде, а в 20-ом и на автомобиле.
Мало кто знает, но в Венеции есть даже метро. Ну не так, чтобы метро, скорее мини-метро, но есть. Внешне это что-то среднее между метро и фуникулером, пути и все три станции на эстакаде. Длинна линии около километра, а максимальная скорость передвижения 26 км/ч. Вот по такому «хребту динозавра» бегает на канатной тяге состав из двух вагонов, он доставляет приплывших на кораблях и приехавших на авто людей с парковок и причалов на Пьяццале Рома.
Находились-наплавались вволю, день близится к закату. Садимся на ж/д вокзале на электричку и едем по мосту Свободы на материк в гостиницу. Впереди у нас еще одна, последняя прогулка по Венеции. До встречи.



Это схема нашего плаванья.

[Qzmi4]

Впереди у нас еще одна, последняя прогулка по Венеции.

Из-за дальней горы понагнало другие дела...

[smilla]

Дел понагнало да, на гору потянет... Но и отчету конца-края не видно - после Венеции еще Мурано-Бурано-Торчелло, потом Милан, дальше озёра Гарда и Комо... Уже не рада, что начала. Но... Охота пуще неволи, взялся за гуж и всё такое

[Qzmi4]

Охота пуще неволи

Ну, дело то громкое было!!

[smilla]

Отправляемся на последнюю нашу прогулку по Венеции, по ее южной части Не будем оригинальными и пойдем от печки, то бишь от памятника Витторио Эмануэле второму на набережной Скьявони (Славянской). Пойдем в сторону моста Академии.
Благополучно миновали уже сто раз виденную площадь Сан-Марко и идем по набережной вдоль Королевских садов (Giardini Reali). Сады, это сильно сказано - так, небольшой парк. На этом месте когда-то были амбары и казармы, и когда Наполеон выбрал местом для своего дворца здание, ограничивающее площадь Сан-Марко с юга (Procuratie Nuove - Новые Прокурации), то решено было между ним и набережной Гранд-канала разбить декоративно-ландшафтный сад. В начале 19-го века в соответствии с геометрической планировкой были высажены аллеи, рощи, клумбы с экзотическими цветами. Это стоило больших усилий – пришлось создавать земляную насыпь. Королевские сады постепенно приходили в упадок, сейчас они срочно нуждаются в реставрации - их оригинальный дизайн едва различим, беседка девятнадцатого века и неоклассический павильон находятся в руинах, а исторический подъемный мост и фонарные столбы проржавели и рассыпались. Но все равно в каменной Венеции этот островок зелени не может не радовать - здесь можно отдохнуть в тени и покое на многочисленных лавках сада или устроить небольшой пикник.
Поворачиваем с набережной направо вглубь острова и по улице Calle Tredici Martir выходим к площади святого Моисея (Campo San Moisé) с одноименной барочной церковью Сан-Моизе (Chiesa di San Moise). Первоначально построенная в 8-ом веке, она неоднократно перестраивалась, пока в конце 17-го века за нее не взялась семья Фини. Фасад церкви – это демонстрация человеческого тщеславия, его оформление воспевает коммерческие успехи этой семьи. Скульптуры братьев Фини, их фамильные гербы, множество статуй, аляповатая лепнина – все это перегружало фасад во всех смыслах и внушало тревогу. Часть скульптур и украшений было демонтировано, но все равно эта церковь считается самой неуклюжей в Венеции.
С площади по мостику переходим на улицу Calle Larga XXII Marzo. Сразу за мостиком маленькая площадь Campiella Barozzi с пренепременным колодцем и отелем. В исторической застройке, как оказалось, нашлось место и вполне современному зданию времен Муссолини (слева на фото).



А дальше, повернув на улицу Calle del Caffettier и перейдя по мостику через очередной канал, оказываемся перед зданием театра Ла Фениче (Teatro la Fenice). Это оперный театр с удивительной судьбой – открывшись в самом конце 18-го века, он неоднократно горел, но всякий раз восстанавливался, оправдывая своё название Феникс. В последний раз он был восстановлен и торжественно открыт в декабре 2003 г. На открытии выступил хор и оркестр Ла Скала, а в программе торжеств участвовал оркестр Санкт-Петербургской филармонии. Это одна из самых известных оперных сцен мира, а ее зрительный зал считается одним из красивейших.
Напротив театра стоит неприметная с виду и немного несуразная церковь Сан-Фантин (Chiesa di San Fantin). Построена она была в 9-ом веке, перестраивалась в первой половине 16-го века в барочном и маньеристском стиле, что видно по ее нижней и верхней частям. Сейчас это недействующая церковь, в ее помещениях проходят художественные выставки и культурные мероприятия. На фото она справа, а прямо – Атенео Венето (Ateneo Veneto di Scienze), некоммерческая благотворительная организация для пропаганды науки , литературы, искусства и культуры. На первом этаже конференц-зал, на втором Библиотека, насчитывающая около 50000 томов, которые вместе с коллекцией картин имеют неоценимую историческую и художественную ценность.
Между церковью Сан-Фантин и Атенео Венето маленькая уютная площадь на Calle Barcaroli со стильным, но не очень понятным граффити и обязательным колодцем.
Идем на запад, переходим по мостику канал rio de la Verona и, пройдя по узенькой улочке, попадаем на довольно большую площадь Сант-Анзоло (Campo Sant'Anzolo), названную так по церкви, которая когда-то там стояла. На малолюдную площадь выходят фасады дворца Гритти Морозини (слева на фото), Palazzo Duodo, дворец Trevisan Пизани, Монастырь Святого Стефана, Часовня Благовещения (в кадр не вошли, выглядят невзрачно и обшапано). Ну, и как обычно – уличные кафешки и два колодца. Еще с этой площади и ниоткуда больше хорошо видно колокольню церкви Санто-Стефано. Очень красивая колокольня, она кажется наклоненной – это на самом деле так. Построена она была в середине 16-го века в стиле позднего Ренессанса. Несмотря на укрепление, она все равно оседает, наклоняется и считается неустойчивой.



По мостику с кружевной ковкой Ponte dei Frati переходим с площади Святого Ангела на площадь Санто-Стефано (Campo Santo Stefano).
Боковым фасадом на площадь выходит старинная готическая церковь Санто-Стефано (Chiesa di Santo Stefano). Заложена она была здесь совместно с монастырём монахами-отшельниками из ордена Святого Августина в самом конце 13-го века. Раньше на этой площади проводились бои быков, последний бой был именно тут в самом начале 19-го века.
Главный фасад церкви Санто-Стефано выходит на тесную улочку, фотографировать его очень трудно. С этой стороны находится главный вход — великолепный резной портал в готическом стиле. Он состоит из дверей, арки над ними с изображением ангела и святого Стефана и двух декоративных башен с каждой стороны. Над всем этим круглое окно, а прямо под крышей ещё одно поменьше, по бокам от входа два арочных окна с обрамлением.
Посередине площади стоит памятник Никколо Томмасео, итальянскому писателю, филологу, литературоведу и политику, участнику Рисорджименто. Это один из основоположников современного итальянского языка, автор словарей синонимов и лингвистического.
Дальше, в конце площади, еще одна красивая церковь Сан-Видал (Chiesa di San Vidal). Первоначально она была построена в 11-ом веке, неоднократно реконструировалась, а в 16-ом веке была радикально перестроена в палладианском стиле. Роскошный фасад декорирован статуями, массивными колоннами и лепниной. Церковь давно недействующая - на протяжении многих лет она была штаб-квартирой Союза Католических Итальянских Художников, и ее ризница использовалась как выставочное пространство для современного искусства. Сейчас там проводятся концерты классической и барочной музыки.



А еще на площади между памятником и Сан-Видал стояло вот такое произведение современного искусства. Не то Камасутра, не то совсем наоборот развод после долгой совместной жизни. А, может, и еще что-то.
Если в конце площади свернуть налево во дворик, то окажешься перед зданием Венецианской консерватории имени Бенедетто Марчелло, носящей имя итальянского композитора, юриста и государственного деятеля первой половины 18-го века. Она расположилась во дворце Пизани на Санто-Стефано (Palazzo Pisani di Santo Stefano), построенном в начале 17-го века в ренессансном стиле. Во времена Венецианской республики палаццо был крупнейшим частным зданием в Венеции, по размеру уступающим только Дворцу дожей. Интересная деталь – в фильме о Джеймсе Бонде «Казино Рояль» финальная перестрелка была снята именно в этом дворце.
Тут же, в конце площади Санто-Стефано, небольшой цветущий садик за кованой оградой. Заходим в ворота, и ах! - великолепное по своей архитектуре, колориту, оформлению и сохранности здание Палаццо Кавалли-Франкетти (Palazzo Cavalli-Franchetti).
Дворец был построен в середине 16-го века, в 19-ом веке он переходил из рук в руки от австрийского эрцгерцога Фридриха Фердинанда к герцогу Генриху пятому де Бордо (он же граф де Шамбор), далее к барону Раймондо Франкетти, который и завершил его масштабную реконструкцию - дворец был полностью перестроен в стиле венецианской поздней готики с особым упором на богатое оформление окон. Сейчас во дворце располагается Институт наук, литературы и искусства (Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti). В саду и внутреннем дворе палаццо постоянно выставляются арт-объекты, мы еще полюбуемся на один из них с моста.

[smilla]

Мимо сада идем к Гранд-каналу, к мосту. Этим видом на церковь и колокольню Сан-Видал мы уже любовались, проплывая по каналу.
Поднимаемся по одному из четырех мостов через Гранд-канал – мост Академии (Ponte dell'Accademia).
Вид с моста на тот самый Палаццо Кавалли-Франкетти и его дворик с арт-объектом непонятного вида.
Вид с моста Академии на купола собора Санта-Мария дела Салюте.



Вид на противоположный берег Гранд-канала, на Музей Академии.
Спускаемся с моста Академии к зданию бывшей церкви Богоматери Милосердной (Ex-Chiesa di Santa Maria della Carità), переданному Музею Академии под его экспозиции.
Чуть правее небольшая площадь Милосердия (Campo della Carita), здесь северный фасад Галереи Академии.
Идем вдоль Музея Академии в сторону канала Джудекка по улице Campo della Carita, поворачиваем направо на улицу Calle Larga Nani, в конце нее канал rio de San-Trovaso, а на противоположном его берегу небольшая скромная церковь святых Гервасия и Протасия (Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio) с колокольней. Уже в 9-ом веке на этом месте существовала первая церковь, воздвигнутая в честь двух христианских мучеников. После пожаров, обрушений, восстановлений она только во второй половине 16-го века приобрела свой ренессансный вид.



По мостику Рonte San-Trovaso переходим на другую сторону канала на улицу Fondamenta Sangiantoffetti. В этом районе мало туристов, вместо гондол по каналам плавают грузовые катера и лодки. Мостики не такие высокие, как в центре, поэтому людям в лодках приходится наклоняться, чтоб не задеть головой о мост.
Вид с мостика в сторону канала Джудекка. За церковью Сан-Тровазо (святых Гервасия и Протасио) виден небольшой скверик, а за ним старейшая гондольная верфь Венеции.
Поворачиваем направо и идем до следующего мостика Ponte de la Maravegie. Тут мосты не отличаются разнообразием ни в конструкции, ни в ограждении – играют чисто функциональную роль без оглядки на туристов.
От моста сворачиваем налево и идем вглубь квартала до очередного канала rio dellaTolettaю Поворачиваем опять налево и идем по набережной, пока она нас не приведет к площади Сан-Барнаба (Campo San Barnaba).



На площади стоит скромная, но гармоничная, элегантная церковь святого апостола Варнавы (Chiesa di San Barnaba). Самая первая постройка датируется 9-ым веком, во второй половине 18-го века была полностью перестроена в неоклассическом стиле. Эта церковь давно уже недействующая, сейчас в ней размещена экспозиция Музея машин Леонардо да Винчи.
По набережной Fondamenta Gherardini идем вдоль канала rio de San Barnaba, по мосту переходим на улицу Calle de le Pazienza. Вид с моста в сторону Гранд-канала, в перспективе видна колокольня церкви Сан-Барнаба.
Сразу за мостом целый квартал занимает церковь Санта-Мария деи Кармини (Chiesa di Santa Maria del Carmelo o dei Carmini). Идем вдоль ее длинного бокового фасада. На фото боковой вход в церковь, оформленный в виде портика.
Церковь Кармини была построена в 14-ом веке в стиле раннего Ренессанса и освящена монахами-кармелитами, чей монастырь находился неподалеку. Главный фасад церкви, выходящий на одноименную площадь, выполнен из красного кирпича, а карнизы на нём из мрамора. Вход украшает статуя Мадонны с Младенцем, сбоку от него два полукруглых окна, выше - шестиугольное окно, а на самом верху 16-конечная кармелитская звезда. На уровне крыши скульптуры Елисея и Илии, которые считаются основателями ордена кармелитов.

[smilla]

С площади перед церковью Кармини переходим через канал rio de San-Margheritab и по улицам Fondamenta Rossa, потом Fondamenta Cazziola доходим до моста Ponte di Pigan. Симпатичный почти пустынный вид, и не скажешь, что совсем неподалеку два вокзала.
Идем дальше в том же направлении по улице Трех Мостов (Fondamenta Tre Ponti), и правда, в конце нее три моста - впереди, справа и слева. Мы идем по тому, что прямо, а на фото вид на мостик, что слева.
Вот мы уже и подошли к площади Рима (Piazzale Roma), где заканчивается автобан, идущий по мосту Свободы (Ponte della Libertà) в островную Венецию, куда на городской автовокзал прибывают автобусы с материка. Сквозь деревья небольшого сквера видна огромная современная парковка Venedik Otopark для автомобилей, приезжающих в Венецию (во всей островной Венеции сплошная пешеходная зона). Вот это бело-стеклянное здание и есть автопарковка. Ну и, конечно же, где народ, там и лотки, киоски, базарчики со всякой ерундой.
Идем по площади Рима вдоль автостанции к мосту Конституции (Ponte della Costituzione).



Здесь же, на северной стороне Пьяццале Рома, начинается мост Конституции (Ponte della Costituzione). Про этот мост я уже рассказывала, на фото как раз турист с чемоданом – из-за таких чемоданов на колесиках и пришлось уже через 4 года после начала эксплуатации заменить 8 ступеней, а еще через год провести ремонт всего моста. Стеклянные ступени и поверхность моста в дождь и туман становятся скользкими, нет пандусов для колясок и тележек – это, конечно, минусы. Но как же он красив, этот мост-лангуст!
Ночью это просто завораживающее зрелище – подсветка с земли преломляется и проникает через стеклянные поверхности, создает причудливое сияние, превращая мост почти в неземной объект.
Поднимаемся на мост, перед нами открываются захватывающие виды. Это вид на восток – на несуразный мост Santa Chiara через канал rio Novo, на парк Жардини Пападополи (Giardini Papadopoli). Парк был разбит в первой половине 19-го века, его засадили фруктовыми и тутовыми деревьями, различными цветами, а назвали в честь первого владельца. Сейчас он общедоступен и отличается закрученными дорожками и укромными уголками.
Спускаемся с моста и идем по улице Fondamenta Santa Lucia вдоль Гранд-канала.



Вид на противоположный берег Гранд-канала, на мостик Ponte de la Croce между парком и рыбным рынком. В глубине острова виднеются купол и колокольня барочной церкви Сан-Никола да Толентино (Chiesa di San Nicola da Tolentino), посвященной монаху-августинцу святому Николаю Толентинскому.
Дальше по набережной паромный причал Ferrovia, напротив уже известная нам церковь Сан-Симеон-Пикколо (Chiesa di San Simeon Piccolo).
А за спиной конечная цель нашей прогулки – железнодорожный вокзал Санта-Лючия (Stazione di Venezia Santa Lucia), справа виднеется беленькая колокольня церкви Скальци (Chiesa di Santa Maria di Nazareth). Очень удобный и толковый вокзал – даже я там разобралась и сориентировалась в два счета.
Заходим внутрь вокзала, выходим к платформам. Иду за своей дорожной сумкой в камеру хранения (я ее сдала туда утром, приехав на электричке после выселения из гостиницы). Десять минут ожидания, и поезд увозит меня из Венеции в городок Пескьера дель Гарда (Peschiera Del Garda) на озере Гарда. Арриведерци, Венециа! Путешествие продолжается.

\

Маршрут нашей прогулки

[Вофка]

и главное у них все время солнце.

[smilla]

Вофка, следующая прогулка в Мурано будет под тучами и дождем А так да - пекло то еще
Давно своего королевича не показывал Сам как? Космонавтская подготовка полным ходом?

[Вофка]

smilla, нормально, у других ещё хуже,) кот отлично но на фотосессию не согласен, покусать может,)

[smilla]

smilla, нормально, у других ещё хуже,)

Володь, нах такой юмор (надеюсь, что это юмор) Давай, не сдавай позиции
Котэ, наверное, просто побриться не успел, стесняется

[Вофка]

smilla, да всё нормально, просто чето з....ся. , а кот игоист наглый,)

[smilla]

Вофка, давай раз...ся
Не эгоист он, просто серьезный и ответственный. И красивый, очень Знает себе цену