С верой, надеждой, любовью — 2

[Yugo69]

да всё нормально, просто чето з....ся

давай лучше без ся , эт пройдет, это авитаминоз...

[Вофка]

эт пройдет

да я и не сомневаюсь

[smilla]

Вроде как Венецию мы уже покинули, но в самом начале самостоятельного путешествия полдня было посвящено островам Венецианской лагуны Мурано, Торчелло и Бурано. Так вот, пока поезд везет нас к озеру Гарда, расскажу об этих островах. Погода не задалась в тот день с самого утра – дождь, серо, хмуро, прохладно Вот такой вид с балкона моего номера гостиницы на материке.
Но разве может что-то остановить заядлого туриста? 15 минут пешочком, и вот она станция, с которой электричка довезет нас до островной Венеции. Все билеты на электрички, поезда, паромы были куплены и распечатаны еще в Москве, так что осталось только найти нужную электричку, и вперед к приключениям
Приезжаем на известный нам вокзал Санта-Лючия, отсюда начинаются все дороги, то есть водные маршруты по Венеции и лагуне. На вокзальной площади на паромном причале покупаем двухдневный билет на вапаретто - с ним можно в течение двух дней плавать сколько хочешь и куда хочешь, это очень удобно и выгодно. Садимся на катер и плывем сначала по Гранд-каналу, потом по каналу Каннареджио, а потом выходим в лагуну. Сначала плывем направо вдоль берега, а потом на север к острову Мурано.
Сзади у нас остается берег венецианского района Каннареджио, слева на фото остров-кладбище Сан Микеле (Cimitero di San Michele) с церковью Сан-Микеле ин Изола (Chiesa di San Michele in Isola). На этом кладбище похоронен Иосиф Бродский, и ради этого можно было бы там сделать остановку, но я не люблю кладбищ, а тем более гулять по ним, поэтому плывем мимо, к Мурано.



Подплываем к паромному причалу Колонна (Murano Colonna), выходим на площадь Piazzale Calle Colonna. Название она получила от гранитной колоны, на которой раньше была установлена статуя дожа Доменико Контарини, жаловавшего жителям Мурано привилегию чеканить свои собственные монеты. Остров Мурано был коммерческим портом еще в 7-ом веке, а к 10-му веку он уже превратился в процветающий торговый центр со своими собственными монетами, полицейскими силами и аристократией. В конце 13-го века Венецианская республика приказала своим стеклодувам переехать вместе со своими мастерскими в Мурано, так как деревянная в то время Венеция постоянно горела из-за пожароопасного производства. Вскоре стеклодувы Мурано стали самыми влиятельными жителями острова. Ремесленникам было предоставлено право носить мечи и пользоваться иммунитетом от судебного преследования, дочерям стеклодувов разрешалось вступать в брак с мужчинами из семей венецианской знати. Но у всякой медали есть обратная сторона - стеклодувам не разрешалось покидать остров, чтобы секреты муранского стекла оставались в сохранности. Перебежчиков убивали или отрубали им руки, чтоб они не могли передать технологию изготовления зеркал, хрусталя, смальты, авантюрина, разноцветного стекла (millefiori ), молочного стекла (lattimo ) и имитации драгоценных камней. Murano и сейчас еще производит зеркала и изделия из стекла – украшения, безделушки, посуду, абажуры, электрические светильники, много разных современных изделий.
С площади поворачиваем налево и идем по улице Fondamenta dei Vetrai (набережная Стекольщиков) вдоль одноименного канала rio dei Vetrai (канал Стекольщиков). На противоположной стороне рио де Ветрай на набережной Fondamenta Manin здание одной из многочисленных галерей, где выставлены произведения искусства из муранского стекла Cristalleria Murano. На заднем дворе галереи мастерские, где и делают эти изделия.
Вдоль канала стоят старинные и современные предприятия, производящие муранское стекло, выставочные галереи, магазины, лавочки, торгующие им.
Еще сохранились средневековые здания, такие как Ca 'Corner, построенное в 14-ом веке, со вторым этажом на опорах и готическими окнами со ставнями. На первом этаже конечно же сувенирные лавочки. Из-за погоды людей совсем немного, ничто и никто не нарушает впечатление патриархальной древности, провинциального покоя и тихой радости…



Это витрины магазинчиков с сувенирной продукцией. Вроде как из знаменитого муранского стекла, но не факт… Всё же в основном Китай… Но красиво, можно любоваться и любоваться…



Ближе к концу канала Рио де Ветрай стоит церковь святого Петра Мученика (Chiesa di San Pietro Martire), одна из двух главных приходских церквей Мурано. Церковь на этом месте была построена еще в середине 14-го века вместе с доминиканским монастырем, и посвящена она была святому Иоанну Крестителю, но все уничтожил пожар. Это здание было построено из красного кирпича в стиле ренессанс в начале 16-го века. Главный фасад втиснуть в кадр практически невозможно – он выходит на маленькую узкую площадь среди плотной застройки. Фасад разделен на 3 части, в середине главный вход, а над порталом большая розетка.
Слева от церкви проход в монастырский двор. К левому фасаду церкви пристроен портик с ренессансными аркадами и колоннами - это фрагменты оригинального монастырского клуатра (внутреннего двора). В начале 19-го века север Италии был захвачен наполеоновскими войсками, монастырь был занят военными, церковь закрыли, но не на долго – с уходом оккупантов церковь вновь открылась для богослужения. Я заходила вовнутрь, там много художественных произведений Беллини, Веронезе, Тинторетто, Сальвиати, прекрасная резьба по дереву. Но фотографировать было нельзя, к сожалению
На рубеже 15-16 веков была построена колокольня церкви, увенчанная луковичным куполом.
Своим правым боковым фасадом церковь выходит на набережную канала Стекольщиков. На этом фасаде тоже есть вход в церковь. Прямо от него начинается мост, перекинутый через канал к площади святого Стефана.

[smilla]

Еще задолго до моста издалека видна Часовая башня (Torre dell'Orologio), стоящая на площади Санто-Стефано (Campo Santo Stefano). Она была построена на фундаменте древней колокольни церкви Сан-Стефано в конце 19-го века. Средневековый стиль башни в то время был не популярен, но архитектор, видимо, вдохновился башней в Сиене Торре-ди-Манджа на Пьяцца-дель-Кампо и во Флоренции башней Арнольфо на площади Синьории. Похоже, правда?
Площадь названа по существовавшей здесь еще с начала 11-го века церкви Сан-Стефано. Как напоминание о ней осталась бывшая Часовня Святых таинств 11-го века, мы ее еще увидим с другого ракурса. На этой площади все время выставляется какое-либо современное произведение стеклодувного искусства. Не так давно там стояла комета из небесно-синего стекла, а сейчас стоит елка из разноцветных стеклянных трубок.
Еще пару шагов по набережной риа-де-Ветрай, и перед нами местный Гранд-канал (Canal Grande di Murano). Через него переброшен только один мост - Ponte Vivarini, однопролетный металлический арочный мост, его еще называют Длинным мостом (Ponte Longo).
С этого моста как раз хорошо видно Часовню Святых таинств (на фото слева) и Часовую Башню на площади Сан-Стефано.



Переходим по Длинному мосту на другую сторону Большого канала и идем направо вдоль него по набережной Riva Longa. И до этого, и сейчас нам попадается множество галерей, выставочных залов, салонов с муранским стеклом. Именно в таких заведениях и продают настоящие произведения искусства, а не ширпотреб. Правда, и стоят они немало. Я заходила туда, любовалась, но фотографировать внутри не разрешают нигде. Жаль, красота там необыкновенная… Но фотать с улицы витрины магазинов и лавочек никто запретить не может, поэтому за неимением гербовой, любуемся обыкновенной



С Riva Longa поворачиваем на Fondamenta Marco Giustinian, идем пару минут под дождем, и перед нами мост Сан-Донато.
Переходим через него, чтоб с другого берега охватить взглядом открывающийся волшебный вид на один из самых красивых и самых старинных соборов Венецианской лагуны - дуомо Мурано Санта-Мария э Донато (Basilica dei Santi Maria e Donato) Сейчас мы смотрим на него со стороны апсиды. Небольшие тонкие сдвоенные белые колонны и балюстрада придают ей легкость и нарядность, а бежевый кирпич стен и коричневая черепица крыши смотрятся под хмурым небом просто сказочно
Квадратная колокольня базилики стоит отдельно, к ней примыкает Памятник павшим, установленный на площади в первой половине 20-го века.
Южный боковой фасад собора не так наряден, но красив своими заглубленными окнами и арочными рельефами. Базилика построена в венето-византийском стиле, она была основана в 7-ом веке, а в нынешнем виде существует с 12-го века. Собор посвящён Деве Марии, вторая же часть названия связана со святым Донатом, епископом, чьи останки покоятся в храме.



Огибаем собор справа, перед входом треугольная площадь, ограниченная жилыми домами. Сейчас она из-за дождя безлюдна, а так все пространство вокруг собора считается центральной площадью Мурано.
Вот и главный фасад базилики Санта-Мария э Донато. Его строгий готический стиль внушает почтение и восхищение. В самом верху двойное венецианское окно, вход оформлен арочным порталом. Величественное сооружение со всех сторон смотрится по-разному.
Зайдемте же внутрь. Это была суббота, в церкви вовсю шли приготовления к венчанию, служители были заняты, поэтому украдкой удалось сделать пару снимков С порога открывается вид на внутренне убранство базилики. Как и во многих старинных островных церквях здесь деревянный балочный потолок, по бокам арочные галереи с изящными колоннами, перекликающимися с наружными. Интерьер собора довольно аскетичен, но есть византийские росписи на стенах, прекрасны апсидный купол и напольные мозаики.
В апсиде на фоне золотого мозаичного покрытия купола изображена Дева Мария. В мраморном саркофаге покоятся мощи святого Доната из Ареццо, а за алтарем можно увидеть четыре огромных реберных кости длиной более метра каждая – по легенде они принадлежат убитому святым Донатом дракону. Легенда гласит, что он победил животное буквально одним плевком



В соборе замечательные мозаичные полы 12-го века с растительным орнаментом и изображениями мифических животных. Вот здесь две райские птицы, клюющие зерно из чаши. Рассмотреть что-либо, а тем более сфотографировать, было затруднительно – весь пол был заставлен скамьями и другой мебелью. Поразило, что бесценные мозаики не покрыты щитами как в Сиене, не укрыты ковролином как в Риме, не огорожены как во Флоренции - по ним шаркают ногами, двигают молельные скамьи. Как ни странно, за 8 веков мозаики почти не стерлись, не повредились. Почти…
Вот уже начался обряд венчания, и молодожены произносят свои обеты перед священником. Не будем им мешать
Выходим на улицу, дождь уже закончился, появилась надежда на солнышко. По мосту Сан-Донато переходим на другую сторону канала. Справа на фото еще один мостик, возле него мы повернем направо и пойдем к паромной пристани, чтобы плыть дальше.
Идем по набережной Fondamenta Lorenzo Radi вдоль разных стеклодувных мастерских. Канал выходит в Венецианскую лагуну, а мы в конце улицы повернем направо и будем почти у цели.

[smilla]

Это у нас резиденция на Мурано компании Сальвиати. Проплывая по Гранд-каналу, мы видели их дворцы с настенными мозаиками. В середине 19-го века на острове начинает работать мастерская А.Сальвиати, где не только воскресили сложную технику стеклянного производства, но и разработали новый способ мозаичного набора. В России выдающиеся мозаики Сальвиати есть в соборе Александра Невского в Ялте, в Покровском храме в Нижней Ореанде. Считается, что у истоков возрождения мозаичного мастерства в России стоял великий итальянский художник Антонио Сальвиати и брат русского императора Александра II великий князь Константин Николаевич, пригласивший итальянца поработать в его имении в Ореанде. До наших дней сохранился и шедевр мозаичного искусства Сальвиати в дворцовой церкви южнобережного имения Александра третьего Ливадия.
Дальше своим скромным белым фасадом к каналу выходит бывшая церковь святого Матфея (Ex chiesa di San Matteo). Эта церковь в 13-ом веке входила в монастырский комплекс. В начале 19-го века монастырь упразднили, церковь закрыли, что там сейчас – не известно.
Мы уже почти дошли до лагуны, пора возвращаться. Разворачиваемся на 180 градусов и той же дорогой идем назад. Вот вездесущие чайки, дерутся за какой-то мусор
Не доходя до моста Понте Лонго, опять любуемся прекрасным видом на фоне грозового неба и свинцовых вод канала – Часовой башней и бывшей Часовней Святых таинств, колокольней и церковью святого Петра Мученика.



В 18-ом столетии остров, который получил название Миниатюрная Венеция, становится популярным, и летом здесь отдыхают многие семьи аристократов. Трудно поверить, но до 19-го века Мурано утопал в фруктовых садах и цветах, пока большую часть деревьев не вырубили для строительства жилых домов. Хотя кое-что еще напоминает о тех временах.
Мурано, в отличие от Венеции, не туристический заповедник, он весь в таких уютных двориках, здесь много детей, жизнь нетороплива и патриархальна, несмотря на вездесущих туристов.
Переходим канал по мосту Понте Лонго, от церкви Сан-Пьетро Мартире переходим на площадь Сан-Стефано и дальше идем другой дорогой по набережной Fondamenta Antonio Colleoni к другой пристани. Сзади у нас остается мост Ponte Longo.
А по другую сторону Большого канала местный паромный причал Museo и вид на колокольню церкви Санта-Мария э Донато.



Огибаем остров и идем по набережной Fondamenta S. Giovanni dei Battuti мимо стекольных мастерских Yalos. Под желтой маркизой магазин свадебных сувениров этой фирмы.
Сейчас на острове Мурано расположено около десятка достаточно крупных предприятий, где производят легендарное стекло. Вот здесь выставлена продукция современного дизайна фирмы Yalos – зеркала, люстры, плафоны, предметы интерьера.
Набережная плавно поворачивает направо, и перед нами маяк Faro di Murano. Со времен Венецианской республики на Мурано всегда находился какой-либо маяк, его свет помогал кораблям ориентироваться в лагуне, где навигация была сложным и опасным делом. Этот же маяк был построен в первой половине 20-го века. Его высота 35 метров, и свет виден за семнадцать морских миль. С двух сторон маяк украшают барельефы с изображением Мадонны. До шестидесятых годов этот маяк работал на газе, сейчас он питается электроэнергией.
У маяка Фаро паромный причал, от которого мы поплывем дальше к островам Торчелло и Бурано. Пока ждем катер, прогуливаемся по набережной, глазеем по сторонам - на один из семи островов, из которых и состоит Мурано (тот самый, с производством Сальвиати и Ялос), на небо, где уже растягиваются тучки, и начинает проглядывать синева. Прогулка была интересная, но из-за дождя не получилось показать всю красоту Мурано – не удобно фотографировать одной рукой, когда в другой зонт. Но, что вышло, то и вышло, не обессудьте Нас ждет Торчелло, до встречи



Схема маршрута по Мурано.



Схема прогулки по островам Мурано, Торчелло и Бурано.

[smilla]

Дорогие мальчишки, мужчины, дяденьки, мужички, дедульки!
С преогромным удовольствием поздравляю вас с наступающим Днем Защитника Отечества!
А многих и с Днем Советской Армии! А некоторых и с Днем Военно-Морского Флота!
Желаю вам столько силы и здоровья, сколько поместится в ваших прекрасных телах!
Желаю вам столько радости и счастья, сколько поместится в ваших не менее прекрасных душах!
А еще желаю вам любить и быть любимыми, добиться успеха в начатых делах,
побед в ближних и дальних боях и много-много всего самого-самого хорошего.
Люблю вас всех! Будьте!

[beachman]

Привет ! Спасибо от всех за поздравления !!:))
А ты уже вернулась из Венеции ? Говорят въезд в Италию уже перекрыли с сегодняшнего дня :(( Как у вас обстановка, вас на карантин не собираются сажать ?

[smilla]

beachman, привет! Да я московская, летом в Италии была в отпуске Вроде, у нас еще не сажают
Про перекрытие Италии не в курсе, нужно будет поспрашивать
Про Ломбардию, Венето и Милан сведения четырехдневной давности.

[Наташа1982]

Добрый день, smilla. Посмотрите пожалуйста мою тему. Посоветовали к Вам обратиться.

[beachman]

летом в Италии была в отпуске

Молодец, успела съездить !:)) Что-то мне подсказывает, не скоро мы теперь там сможем оказаться :((

[Вофка]

smilla, молодец Лен, всю Италию видела.

[smilla]

Вофка, привет Да какую там всю... Так, галопом по ...
Смотреть нужно без этих безумных групп и экскурсоводов, самостоятельно.
А я так, пробежалась по злачным туристским маршрутам и всё

[Вофка]

smilla, все равно, хоть так, и то хорошо.

[smilla]

beachman, ну что ты как дитё... Ну назови ты этот вирус не корона- , а обычным гриппом - так же не лечится, так же распространяется по странам, только никто не отслеживает конкретные штаммы, так же дает смертельные осложнения. Статистика ничем не страшнее гриппа. Слушай дедушку ВОЗа - он не волнуется, и ты тоже три к носу Как там у классика? Если звезды зажигаются, значит это кому-то нужно
Побегаем еще и по Италии, и по Испании. Главное, чтоб здоровья хватило

[smilla]

Вофка, с этим не поспоришь